Архіви категорій: Різне

Якого кольору зебра, де мешкає, будова і повадки зебри

Хто така зебра, якого вона кольору і де мешкає?

У Північній Африці були винищені вже в давнину. Сьогоднішній ареал найбільш часто зустрічається рівнинній зебри охоплює південь Судану і Ефіопії, савани Східної Африки аж до півдня континенту. пустельна зебра зустрічається в сухих саванах Східної Африки, в Кенії, Ефіопії і Сомалі.

Хто такі зебри?

зебри, іменовані на латині Hippotigris, Являють собою підрід диких коней. Цей підрід, в свою чергу, розгалужується на кілька нині існуючих видів:

  1. Зебра бурчеллова, вона ж саванная (Equus quagga);
  2. зебра Греві, або пустельна (Equus grevyi);
  3. гірська зебра (Equus zebra).

Змішані форми, отримані шляхом схрещування дикої смугастої форми з домашньої конем, прийнято називати «зеброїди», тобто зеброподобние. Потомство від схрещування з ослами називають зебруламі. Кочове життя травоїдних протікає групами, склад яких нагадує традиційні левові прайду: один дорослий жеребець опікується декількох самок і їх дитинчат різного віку. Дитинчата називаються так само, як і дитинчата коні – лошата.

будова зебри

опис зебри в найпростішій формі може виглядати як «смугасте лоша». Дійсно, у родинних копитних багато спільного. Зебри, як і коні, тварини непарнокопиті – вага тіла здебільшого доводиться на третій палець кінцівки, озутою в роговій «башмак». Міцні копита покликані захистити пальці тварини під час ходьби і бігу.

зростання тваринного визначається висотою в холці, У дорослої зебри вона може досягати від 120 до 140 см. Це пишнота доповнює довгий рухливий півметровий хвіст. Маса дикого коня різниться в залежності від виду, а також віку і статі тварини, так як самці трохи крупніше. Внаслідок цього діапазон маси становить проміжне значення між 175 і 450 кг.

Малюнок, утворений смугами на шкурі, строго індивідуальний. Цьому є своє пояснення: при народженні лоша повинен запам'ятати свою матір, щоб незабаром слідувати тільки за нею. Як правило, самка деякий час прикриває його від решти стада, даючи своїй дитині можливість вивчити візерунок на її тілі. Оскільки шкура тварини гладка, людському погляду лінії, утворені кольором хаотично, іноді нагадують рукотворний малюнок. Зебри володіють короткою жорсткою гривою, навіть гривкою, лише віддалено схожою на кінську.

Чим відрізняються?

Хоча на недосвідчений погляд все поголів'я здається однаковим, зовнішній вигляд тварин різниться в залежності від того, де мешкає дика конячка.

Типова розфарбування, чорно-білі смуги, Варіює з півночі на південь: північні зебри можуть похвалитися повноцінними чорними довгими смужками, що особливо помітно у хребта, а південним залишається коричневий камуфляж з коротких нерівних штрихів.

Відповідь на запитання, якого кольору зебри, Чи не здається однозначним. Проте він існує. Білі смуги утворюють візерунок на чорній шкірі – так що африканська кінь чорна, якщо не брати до уваги самих білих смуг. На передній частині тулуба смуги вертикальні, потім поступово нахиляються, а ноги зебри розписані горизонтально.

Навіщо зебрі костюм в смужку?

Деякі вчені вважають, що всі предки сучасних коней колись були прикрашені смугами. Досить тривалий час біологами будувалися припущення, для чого служать смуги травоїдним.

Гіпотеза маскування від хижаків

Найчастіше висувалося припущення, що це варіант протекційного забарвлення, Призначений такий тривіальної мети, як маскування. Така гіпотеза виглядала правдоподібно, оскільки в нагрітому денному повітрі савани повисає хитка серпанок, обриси нерухомих об'єктів тремтять і зливаються. Відповідно, пасуться стада отримують деякий шанс стати менш помітними для хижаків.

Однак головні мисливці савани – леви, точніше, левиці. Якби захисне забарвлення допомагала там, де мешкає зебра, частини левиць, безумовно, довелося б стати вегетаріанками. Але цього не відбувається: великі кішки чудові мисливці і подібні примхи природи явно не здатні збити їх з пантелику.

Гіпотеза захисту від комах

Подальші спостереження привели вчених до думки, що смуги дійсно мають функцію маскування, Але призначення її зовсім не в захисті від хижаків. У копитних тварин савани є не менш небезпечні вороги, ніж хижаки – це комахи. Жалячі мухи, крім дратівливих укусів, здатні докучати травоїдним, заражаючи їх небезпечної лихоманкою. Наприклад, велику рогату худобу середньої смуги не має захисного забарвлення і в жарку пору року буває буквально обліплений хмарами гедзів. Так що саме завдяки характерним смугах деякі особини уникають частини комах.

Де можна зустріти тварина?

Ареали всіх на сьогоднішній день існують різновидів лежать на просторах Африки:

  • Зебра Бурчелла мешкає виключно на півдні і сході африканського континенту
  • Зебра Греві мешкає в посушливих степах і чагарникових саванах Ефіопії і Північної Кенії, а також в Сомалі. Поблизу південних кордонів ареалу зебрі Греві доводиться розділяти пасовища з зебра бурчеллова
  • Гірська зебра, характерною ознакою якої є ніс червонуватого відтінку, водиться в обмеженою двома гірськими регіонами області південного заходу Африки з переважаючим степовим ландшафтом. Незначне число живе в заповідниках і зоопарках. Незважаючи на зовнішню схожість, еволюційні шляху не вимерлих до наших днів гілок підроду, розійшлися настільки давно, що отримання потомства від двох різновидів вкрай важко.

Звички і особливості

Дикі копитні неслухняні і не піддаються приручення. Найбільш розвиненим почуттям тваринного є нюх, яке дозволяє завчасно відчути ознаки небезпеки: наприклад, по доносив ледь вловимого запаху лева з навітряного боку все стадо кидається бігти, як по команді. Через неважливого зору вони не завжди можуть вчасно розпізнати загрозу. У природі їх нерідко губить цікавість, що приводить тварин в потенційно небезпечні місця.

нерідко стадо кооперується зі стадами інших копитних, Наприклад, антилоп-гну. Крім того, дикі африканські коня можуть використовувати наглядові можливості страусів. Подібний феномен пояснимо: чим більше стадо, тим вище почуття безпеки кожної з голів стада. Кооперація має очевидні переваги: ​​копитні використовують розвинений нюх, страуси далекозорі, чому значною мірою сприяє відкривається з висоти довгої шиї огляд. Такого роду пристосування до середовища хоч і не роблять зебру більш важкою здобиччю, ніж рогаті антилопи або великовагові буйволи, однак, істотно підвищують шанси на виживання: окремі особини доживають майже до 30 років.

Яку грунт любить моркву як правильно підготувати грунт для посадки моркви в домашніх умовах,

Який грунт любить моркву і як його підготувати для посадки

Морква – один з найпоширеніших місцевих коренеплодів, який зустрічається в якості інгредієнта в багатьох кулінарних стравах і користується великою популярністю у городників. При його вирощуванні доводиться стикатися з багатьма питаннями, в тому числі і необхідністю правильного вибору ділянки для отримання багатого врожаю. Про те, який грунт необхідний для морквяних грядок і як правильно його обробляти, піде мова далі.

Яку грунт любить моркву

Морква не відноситься до вимогливим рослинам і плодоносить навіть в малосприятливих умовах, проте кількість і якість її плодів безпосередньо залежать від механічного та хімічного складу грунту.

Хімічний склад

Морква потрібно висаджувати в нейтральній або слабокислою середовищі: оптимальний показник pH повинен становити 5,6-7. Також коренеплід активно росте і розвивається в добре удобреному живильному грунті з вмістом гумусу 4% і вище.

механічний склад

Від механічного складу грунту залежить не тільки якість врожаю, а й форма плодів. У важких глинистих або недостатньо окультурених грунтах виростуть дрібні розгалужені коренеплоди нетоварного вигляду з низькими смаковими якостями. Відповідно, для посадки описуваної культури слід вибирати чисту ділянку, що не містить великих каменів або залишків коренів рослин.

Грунт повинен бути легким, пухким, суглинистим або супіщаним з хорошою проникністю. Невелика частка піску в грунті забезпечить високу якість і відмінний солодкий смак майбутнього врожаю. Оптимальна щільність ґрунту для морквяних грядок – 0,65 г на 1 куб. см. Існує простий народний метод визначення типу грунту. Для цього слід до жмені землі з обраної ділянки додати води до стану тесту і спробувати зліпити кульку, ковбаску і бублик.

Результати покажуть наступне:

  • пластична глинистий грунт легко змінює і тримає будь-яку форму;
  • суглинна формує перші дві фігури, а бублик дає тріщини;
  • середній суглинок дає зліпити кульку і ковбаску, але бублик розпадається;
  • з легкого суглинку можна сформувати тільки кулька;
  • супіщаний грунт дає зліпити лише тонкий шнур;
  • піщаний грунт розсипається в руках.

Як правильно підготувати грунт для посадки моркви

Підготовка ґрунту до посадки даної культури обов'язково включає в себе правильний вибір ділянки, визначення характеристик грунту, знезараження землі і внесення всіх необхідних добавок. Підготовка ділянки починається ще восени, в кінці городнього сезону. Вона полягає в очищенні ділянки від органічних залишків і перекопування на глибину 20-25 см.

хороші попередники

Урожай моркви залежить від того, які городні культури виростали на цій ділянці в минулому сезоні.

  • Коренеплід небажано висаджувати після наступних культур:
  • петрушка;
  • пастернак;
  • селера;
  • фенхель;
  • кабачок.

Сприятливе оточення для моркви – часник, томати, бобові та салат, а ось буряк, огірки та кріп на сусідніх грядках краще не вирощувати.

Визначення кислотності грунту

Оскільки рівень рН грунту є визначальним для кількості і якості моркви, обов'язково слід визначити його на ділянці, де планується висадка культури.

Кислотність визначається різними способами:

  • рН-метром;
  • лакмусовим індикаторним папером;
  • народними методами.

Відео: Як визначити кислотність ґрунту

Найпростіший, але не завжди доступний спосіб – використання приладу рН-метра. Варто лише помістити його індикатор в землю і вважати отриманий результат.

Нескладно дізнатися кислотність грунту і за допомогою лакмусових смужок, які можна купити в спеціалізованому магазині. Зазвичай вони представляють собою набір, що включає в себе лакмусові папірці, оброблені спеціальними реагентами, і шкалу для визначення рівня рН.

Як користуватися лакмусовими смужками:

  1. Відібрати зразок грунту ділянки і помістити його в скляну ємність.
  2. Додати в ємність дистильовану воду в співвідношенні 1 частина грунту на 4-5 частин води.
  3. Ретельно розмішати, відстояти 15 хв, ще раз перемішати і почекати 5 хв.
  4. В отриманий розчин опустити лакмусовий папірець на 2 секунди і порівняти її колір зі шкалою рН.

Відео: Як визначити кислотність ґрунту лакмусовим папірцем

Зовнішній вигляд ділянки також може розповісти про рівень рН землі.

Ознаки кислого грунту:

  • біляста прошарок у свіжій лунці завглибшки 20-25 см;
  • іржава забарвлення і коричневий осад в застояної воді;
  • райдужна плівка на воді.

Якщо на ділянці ростуть такі рослини, земля має знижений рівень рН:

  • городній і кінський щавель;
  • хвоща;
  • звездчатка;
  • мох;
  • подорожник;
  • поповник;
  • жовтець повзучий;
  • Білоус стирчить;
  • осока;
  • запашний дзвіночок.

Лужний грунт воліють пирій, кропива, реп'ях, конюшина, березка польова та люцерна. А ось снить, мати-й-мачуха і кульбаба вибирають нейтральну або трохи слабокислу родючий грунт. Ще одним народним методом є обробка землі оцтом. Для цього слід взяти 1 ст. л. грунту, помістити на скло і налити на нього невелику кількість 9% столового оцту.

Результати будуть наступними:

  • активне піноутворення – лужне середовище;
  • невеликі пухирці – нейтральне середовище;
  • без реакції – кисле середовище.

Відео: Визначення кислотності грунту народними засобами

Визначення вологості грунту

Визначення вологості грунту дозволить уберегти посадки від зайвої вологи, загнивання, вимивання цінних мікроелементів і поганого доступу кисню до коренеплодів. Вологість грунту може вимірюватися тензіометрія, датчиком електричного опору або побутовим вимірником вологості.

При відсутності цих приладів можна скористатися народними способами. З глибини 10-20 см слід взяти зразок грунту і щільно стиснути грудку в руці.

Результати можуть бути наступними:

  • земля розсипалася – вологість до 60%;
  • на грудці видно сліди пальців – вологість близько 70%;
  • кому розпався від легкого здавлювання – вологість 70-75%.
  • на шматку землі здалася волога – вологість більше 80%;
  • кому щільний і залишає вологий слід на фільтрувальної папері – вологість близько 85%;
  • з грудки сочиться волога – вологість 90% і більше.

знезараження грунту

Ще одним важливим заходом є знезараження землі, де буде рости морква. Це дозволить попередити поширення інфекцій, вірусів і грибків, що залишилися з попереднього сезону. Для знезараження грунту застосовуються різні прийоми.

Відео: Як знезаразити грунт

агротехнічні:

  • обов'язкова прибирання рослинних залишків у кінці посадкового сезону;
  • дотримання правил і схем посадки, відсутність згущене рослин;
  • розбивка ділянки на вузькі грядки для гарної аерації і зручного підходу для обробки посадки;
  • своєчасна і збалансована підгодівля для зміцнення імунітету рослин.

біологічні:

  • використання на невеликих ділянках замість хімії препаратів з мікроорганізмами;
  • по необхідності внесення біологічних фунгіцидів «Триходерміну», «Бактофіта», «Фітоспорін», «Бактофіта»;
  • подвійна обробка ділянки – влітку і восени.

хімічні:

  • осіння обробка землі бордоською рідиною (3%);
  • весняна обробка вглиб до 10 см хлорокисью міді (4%) або «Оксіхомом» (2%);
  • використання препаратів «Браво» і «Квадріс» під час посадки.

Внесення добрив в грунт

Вид і кількість внесених добрив залежать від типу грунту. Так, глинисті грунти починають удобрювати ще восени, ділянку перекопується на один багнет лопати (близько 25 см) з внесенням торфу і тирси (3 кг на 1 кв. М).

Сумарно за сезон на 1 кв. м ділянки вносять:

  • крупнозернистий пісок – 0,5 відра;
  • органіку (гній) – 5 кг;
  • деревну золу – 0,3 кг;
  • вапно (для кислого грунту) – 0,5 кг;
  • мінеральний комплекс (нітрофоска або суперфосфат) – 1 ст. л.

Відео: Результат добрива моркви тирсою

Суглинкові грунти удобрюються аналогічно, але пісок не додається. На ділянках з піщаними грунтами добрива вносять поетапно на різну глибину.

Сезонні норми підгодівлі на 1 кв. м ділянки:

  • органіка (перепрілий гній) – 4 кг;
  • вапно (для кислого грунту) – 0,4 кг;
  • «Агрікола-4» – 1 ст. л.

Половина цієї кількості вноситься восени на глибину 25 см, решта – навесні на глибину 15 см. Також при посіві слід додавати невелику кількість деревної золи.

Якщо морква доводиться висаджувати в кислий грунт, слід спочатку обробити землю вапном-пушонкой (1 склянка на 1 кв. М) і деревною золою і лише потім підгодовувати мінеральними і органічними добривами. Для ділянки з чорноземом досить 2 ст. л. суперфосфату на 1 кв. м за сезон.

Відео: Добриво грунту восени

Догляд за морквою

Догляд за морквою в відкритому грунті полягає в наступному:

  1. Полив. При поливі посадок важливо зберігати баланс – рослина має отримати необхідну кількість рідини, але при цьому уникнути перенасичення водою. Зайвий полив особливо небезпечний в період, коли коренеплоди вже мають довге коріння. В цьому випадку зайва вода може привести до глибоких тріщинах на поверхні моркви і навіть її загнивання. Отже, полив повинен бути не частим, але регулярним. Багато городників перед збиранням врожаю рекомендують практично повністю відмовитися від процедури.
  2. Проріджування. Оскільки морква висаджується насінням, то неможливо точно передбачити відстань між рослинами. У міру розвитку стає зрозуміло, що деякі кущики розташовані занадто густо і заважають один одному розвиватися – тоді морква виростає маленької, тонкої і погано зберігається. Відповідно, слід проріджувати морква приблизно на 12 і 22 день після появи сходів.
  3. Розпушування і прополювання. Ці заходи часто проводять одночасно з проріджуванням. Прополка потрібна для того, щоб бур`яни не забивали паростки моркви і не забирали з грунту цінні речовини. Розпушування ж покращує доступ повітря до коріння, що плідно впливає на розвиток рослин.

Як і коли прибирати морква?

По термінах дозрівання культура підрозділяється на ранню, середню та пізню. Залежно від часу висадки і кліматичної зони ранні коренеплоди починають копати приблизно в середині літа. Слід зазначити, що ранні і середньостиглі плоди підходять лише для поточного використання.

Насіння культури вибираються в залежності від того, яку мету переслідує городник. Якщо коренеплоди вирощуються для тривалого зберігання (на зиму), то слід купувати пізньостиглі сорти. Їх збір зазвичай триває перші 2-3 тижні осені.

Морква, яку зібрали занадто рано, зазвичай має виражений смак і погано зберігається. Якщо ж її перетримати в землі, то це також негативно позначиться на її смаку і може привести до вторинного росту або ж появи гнилі.

Основні ознаки повної стиглості моркви – це пожовклі нижнє листя і невеликі світлі корінці-ниточки на плодах. Якщо на моркви виявилися тріщини, то такі екземпляри слід прибрати швидше.

Відео: Як визначити термін збирання моркви

Невелику моркву можна витягати з грядки руками, однак слід бути акуратним, щоб не розламати коренеплід. Великі екземпляри краще злегка підкопати, а потім акуратно вийняти за стебла. Якщо грунт дуже пересушена, то за добу до збору врожаю слід трохи її зволожити.

Після збору всього врожаю морква очищають від залишків землі, а бадилля зрізають. При дотриманні всіх правил підготовки грунту і догляду за посадкою моркви ви зможете зібрати багатий урожай міцних солодких плодів, яким приємно порадуєте себе і своїх рідних.

Яку електричну газонокосарку купити для дачі вибір виду та моделі в залежності від розміру

Газонокосарки електричні для дачі: загальна інформація та критерії вибору

Влітку перед власниками заміських будинків постає питання, як утримувати газони в порядку. Звичайною косою неможливо постригти газонну траву, тому багато для залицяння за газонами користуються електричної газонокосаркою для дачі.

Електрична газонокосарка для дачі

Необхідність газонокосарки для дачі

Сучасний ринок рясніє всілякими газонними «перукарями»: є акумуляторні, бензинові та механічні типи агрегатів, з допомогою яких можна утримувати в ідеальному порядку зелений килим на ділянці. Однак газонокосарки електричні для дачі вважаються найзручнішими при експлуатації.

Електрика або бензин

Газонокосарка, що працює на бензині, підходить для великих ділянок, характеризується надійністю і високою продуктивністю. Такий агрегат має велику масу, його треба періодично заправляти, при запуску він випускає їдкий газ.

Електричні косарки – ідеальний варіант техніки для невеликих ділянок. Робота на електриці не вимагає заливки бензину і масла, а також чищення повітряного фільтра. Плюсом таких агрегатів є малогабаритність, відносна безшумність при експлуатації, безпека для навколишнього середовища (немає вихлопних газів). Корпус електрики виготовляється з недорогого матеріалу, а комплектуючі бувають знімними.

Мінусом такої косарки можна вважати крихкість корпусу і малу потужність двигуна. Діють електричні газонокосарки на радіус довжини кабелю, але можна збільшити площу за допомогою подовжувача.

Критерії вибору газонокосарки для дачі

При виборі газонокосарки треба керуватися рекомендаціями фахівців, щоб розібратися в типах двигуна, деки, травозбірника. Найважливішим критерієм при виборі електричної газонокосарки можна вважати потужність двигуна, яка коливається в межах від 1,3 до 4л.с. Є серед них самохідні і несамохідні газонокосарки.

Самохідні косарки при виконанні садових робіт не вимагають управління, вони самостійно переміщаються по ділянці треба просто направляти їх, злегка змінюючи рух. У них є мінус – під час скошування треба постійно стежити, щоб не перерізати шнур від кабелю.

Вони бувають задньопривідними і передньопривідними. Моделі з переднім приводом мають високу маневреність, а задньопривідні – з великими задніми колесами відрізняються стійкістю, вибирають їх для роботи на ділянках з нерівним покриттям. Самохідні газонокосарки оснащені травосборником, позбавляють від необхідності прибирання території після косіння. При виборі агрегату для косіння слід звернути увагу на об'ємистим травозбірника.

Самохідна газонокосарка для високої трави дає можливість створити ідеально рівну поверхню газону.

Несамохідні моделі переміщаються тільки за допомогою людини. Управляти такими газонокосарками можуть фізично здорові люди. З такими моделями агрегатів зручно об'їжджати перешкоди, так як немає необхідності зупиняти привід, їх можна придбати за бюджетною вартості. Є бездротові електричні, діючі за допомогою акумуляторів, які дозволяють більше свободи під час роботи.

Потужність двигуна

На садової техніки використовуються два варіанти двигуна, три різновиди. На косарках, що працюють від мережі, ставлять двигуни з потужністю 1-1,8 к.с. Електричні агрегати мають ширину обробки не вище 40 см. Відрізняються вони легкістю, простотою і зручністю на невеликих ділянках. Такі ж параметри мають акумуляторні моделі.

Бензинові газонокосарки використовуються на територіях з великою площею. Оснащуються вони двигуном чотиритактним з потужністю 5-6 к.с., характеризуються шириною обробки газону вище 40 см.

Додаткові характеристики і функції

Електричні газонокосарки характеризуються додатковими функціями і особливостями.

Як вибрати електричну газонокосарку з урахуванням додаткових функцій:

  • Важливою і необхідною функцією моделей є здатність мульчування, тобто подрібнення скошеної трави. Отриману мульчу можна використовувати для підгодівлі газонної грунту. Є своя особливість при мульчировании. Щоб отримати якісну мульчу, рекомендується скошування тільки м'якою сухої трави. Мокра ж трава дає комкование, і не буде вільного зростання покриття газону. Деякі електричні косарки оснащені функцією бічного викиду трави, яка необхідна при скошуванні на узбіччях.
  • Газонна трава не буває однакової висоти на ділянці. Якщо вона довга, доводиться зрізати тільки верхню її частину, а потім ще раз пройтися по газону. Тому газонокосарки оснащені функцією регулювання висоти зрізу трави. Моделі газонокосарок мають різну висоту косіння, діапазон її коливається від 2 см до 7-8 см. У недорогий садової техніки висоту зрізу можна фіксувати в трьох позиціях, а у більш дорогих моделей є 5, навіть 7 позицій регулювання. Регулювати можна вручну, на деяких дорогих моделях використовується синхронний спосіб, регулюється висота зрізу прямо під час скошування.
  • Травосборник. Сучасні газонокосарки оснащені травосборником, наявність яких полегшує процес збору і розвантаження трави при скошуванні газону. Травосборник – це ємність, встановлена ​​ззаду садової техніки, призначена для збору зрізаної трави. Конструкція травозбірника, матеріал виготовлення має велике значення при експлуатації техніки, тому що після роботи треба його чистити. Пластикові травозбірника дуже популярні, відрізняються відносною міцністю і легкістю, що не піддаються корозії і деформації. Розвантажувати їх від трави зручно, чистити легко.
    Є моделі з тканинним травосборником. Вони не обтяжують косарку, мають місткість до 90 л, висипати траву з них легко, як з мішка пилососа, займають мало місця. Розроблено і комбі-контейнери з тканини і пластика, використовуються такі баки у дорогих японських моделей.
  • Вимоги до деки. Дека – це корпус агрегату, де крутяться ножі, буває вона в залежності від моделі різної форми з різного матеріалу. Її діаметром визначають ширину захвату ножем косарки.
    Деки з пластика можна бачити на електричних та акумуляторних моделях з невеликою потужністю, вони легкі, але не дуже міцні. Сталеві деки відрізняються високим вагою і схильністю до корозії. Такими деками оснащені моделі, що працюють на бензині. Вони вимагають обов'язкової чистки після експлуатації. Є деки зі сплаву алюмінію, вони не піддаються іржі. Такий матеріал можна побачити на дорогих топ-моделях.

Кращі марки газонокосарок

Найпопулярнішими і затребуваними на ринку газонокосарок вважаються японські моделі компанії Makita:

  • Makita ELM4613 – модель на двох колісних осях, на них встановлено ріжучий роторний вузол зі спеціальними ножами. Оператор тільки керує процесом стрижки. Модель косарки зрізають зелену масу, збирає сухе листя, а також всі мульчують і подає в бачок травозбірника. Електромотор з потужністю 1800 Вт охолоджується повітрям. Чи включається за допомогою важеля ручки управління.
  • Makita ELM3711 – косарка для стрижки трави на невеликій ділянці. Вона легко пересувається на колесах великого діаметра під час експлуатації. Двигун має потужність 1300 Вт. Ножі ріжучі зроблені зі спеціальної сталі, за допомогою яких стригти газони одне задоволення. Агрегат працює в 2 режимах: діє функція бічного викиду і збору скошеної трави в ємність травозбірника, що має об'єм 35 л. Скошену зелену масу можна використовувати як сидерат.
  • Модель STIGA Combi 48 ES – самохідна косарка на електриці з потужністю 1,8 кВт, відрізняється високою маневреністю. Оснащена сталевий декою, складною ручкою рукоятки можна регулювати агрегат.
  • Брендовий німецька модель Bosch Rotak 43 – ротаційна газонокосарка з потужним електромотором 2, 45к, працює майже безшумно, легко управляється. Жорсткий пластиковий травозбірник має обсяг 50л. Можна регулювати висоту зрізу трави. Особлива конструкція дозволяє косити на рельєфних нерівних ділянках, в незручних місцях уздовж огорожі.

Газонокосарки для дачі полегшують процес догляду за газонами, застосуванням розумної садової техніки для стрижки можна завжди містити свою ділянку в ідеальному порядку.

Яку вибрати газонокосарку – на відео:

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl + Enter, Щоб повідомити нам.

Яку температуру витримує розсада томатів

Вибір температури для розсади томата

Правильно підібрана температура для розсади томата грає не останню роль. Існують граничні показники, які здатні витримати молоді паростки. При порушенні допустимих норм незміцнілі сіянці гинуть.

Вибір температури для розсади томата

Температура для пророщування насіння

Правильний температурний режим впливає на те, як швидко зійдуть насіння. При передпосівної підготовки попереднє проростання посадкового матеріалу відбувається швидше, якщо його помістити в тепле місце (20-22 ° С). В таких умовах насіння проклюнутся через 2-3 дня.

Тетяна Орлова (Васілідченко) (канд. Наук):

Оптимальна температура для росту і розвитку томата становить 22-24 градусів. Пророщування насіння ведуть при температурі на 3-4 градуси вище оптимальної для зростання. Значить пророщувати насіння томата потрібно при температурі 25-28 градусів. Наприклад, для капусти оптимальна температура для росту 16-18 градусів, але її насіння швидше за все сходять, якщо підтримувати температуру 21-23 градуси.

Після посіву ємності слід поставити в тепле місце, де буде підтримуватися оптимальний рівень температури в 18-20 ° С. А після появи перших сходів томатів потрібно зниження температури до 15-16 градусів на 5-6 днів, щоб зміцнити кореневу систему.

Температура для розсади

Томати – теплолюбні рослини. Існують сорти, які здатні витримати деякі зниження температурного градуси, будучи холодостійких, але такий несприятливий зміна режиму навіть для таких сортів має носити короткочасний характер.

Виробники насіння сортів Крайню Північ і Санька вказують на упаковці, що помідори витримують похолодання до 10 ° С до 12 год, але не пристосовані до зростання при мінусових показниках.

Особливо важливо тепло для томатної розсади. Так, якщо для дорослих кущів помідорів похолодання до 5 ° С є критичним і призводить до їх замерзання, то для міцної розсади зниження градуса вночі до 8 ° С обернеться прив'яданням і подальшим опаданням суцвіть.

На повне відновлення рослин, які зазнали екстремального зміни температурних показників, буде потрібно не менше 7 діб. Це означає, що у уповільнили на деякий час розвиток помідорів зрушаться терміни дозрівання.

Мінімальні температури для розсади кожного сорту помідорів індивідуальні і залежать від ряду супутніх факторів:

  • середньостиглі сорти не можуть без наслідків для свого зростання і розвитку переносити зниження температури до 15 ° С і при таких показниках припиняють цвітіння;
  • деякі холодостійкі сорти, по завіреннях городників, витримують нічні заморозки до мінус 40 ° С, але тільки при відсутності вітру і протягом дуже короткого часу.

Тетяна Орлова (Васілідченко) (канд. Наук):

НІ жодного морозостійкого сорту томату, Це тільки рекламний хід деяких виробників насіння! Рослина томата не витримує навіть декількох годин при температурі – 1 градус! Мало того, томат гине, якщо він буде протягом 7-10 днів перебуває при температурі нижче +8 градусів. Томат – це тропічна культура!

Поряд з низькими температурами негативно на ріст і розвиток розсади впливають і підвищені показники. Так, якщо у дорослих кущів при прогріванні повітря понад 35 ° С зупиняється процес утворення пилку і припиняється запилення, то сіянці просто в'януть і гинуть.

Існують загальноприйняті критичні показники, які застосовні до овочевої культури. Після таких змін рослини не відновлюються. Це температури 0 і 43 ° С.

Також необхідно відзначити, що оптимальна температура для розсади томатів повинна мати такий режим:

  • на 4-7-у добу після появи сходів – 10-12 ° С вночі та 15-16 ° С вдень;
  • в наступні дні варто підтримувати більш теплий режим – 13-15 ° С вночі та 20-23 ° С вдень.

Температура для пересадки в грунт

Висаджувати розсаду томатів в непрогрітий грунт обертається уповільненням її зростання. Це збільшує термін адаптації сіянців до нових умов. Пересаджені в холодну землю сходи тривалий час залишаються млявими, а біля коріння з'являється синюватий колір.

Переохолодитися розсада втрачає імунітет проти хвороб і частіше уражається шкідниками, показники врожайності у томатів знижуються, а плоди часто виростають деформованими.

Пересаджувати рослини можна тільки в теплу землю

При пересадці помідорів в непрогрітий грунт відбувається уповільнення процесу споживання поживних речовин і води корінням. Це несприятливо позначається на зростанні культури. Щоб забезпечити сіянцям сприятливі умови на новому місці, варто дочекатися, коли грунт прогріється до оптимальних 15-20 ° С, а вночі не опускатиметься нижче 15 ° С.

При вирощуванні в теплиці городники намагаються витримати температуру протягом усього дня в межах 20-22 ° С.

Способи захисту розсади від спеки

Томати без значних негативних наслідків для зростання і розвитку зможуть перенести короткочасну спеку до 40-42 ° С, однак, якщо такі умови будуть зберігатися більше 1-2 діб, врятувати помідорні сіянці від загибелі не вдасться.

Критичні температури (до 45 ° С) нерідко спостерігають влітку в закритих теплицях починаючи з раннього ранку.

Кращими способами захисту від впливу спеки на тепличну розсаду і посаджені у відкритому грунті рослини є провітрювання, створення тіні і полив:

  • при підвищенні температури до максимально допустимих меж в теплиці відкривають всі вікна і двері – таке провітрювання знижує показники на 8-10 пунктів;
  • на грядках за допомогою світлого укривного матеріалу створюють тінь і захист від пекучих сонячних променів;
  • додатково розсаду рясно поливають, що дозволяє знизити градус приблизно на 9 пунктів.

Деякі городники в спекотні дні обприскують стінки теплиці розчином з крейдою (2 кг) і молоком (300-400 мл) на основі води (10 л).

Способи захисту розсади від холоду

Вирішити проблему промерзання розсади у випадках з несподіваним різким похолоданням допомагає її загартовування. Розсада, у якій вже утворилося по 3-4 листи, за тиждень до пересадки на грядку виносять на свіже повітря (на балкон або на вулицю), залишаючи їх там на 2 ч (з 14 до 16 год).

При цьому температура повітря навесні повинна прогрітися до 15 ° С. Загартовування допомагає:

  • прискорити процес адаптації розсади при пересадці у відкритий грунт;
  • зміцнити молоду кореневу систему;
  • захистити помідори від промерзання при різких похолодання.

Процес загартовування починають з 1 ч, поступово збільшуючи час перебування розсади на відкритому повітрі на 0,5 ч в добу. В останній день деякі городники залишають розсаду на вулиці на всю ніч. Це можливо, якщо за вікном встановилася температура від 10 ° С.

Підвищити морозостійкість помідорів можна, якщо:

  • здобувати виведені для вирощування в певних регіонах сорти;
  • робити вибір на користь томатів з потужними стеблами і великою кореневою системою;
  • забезпечити рослинам гарне харчування і регулярний полив;
  • захистити їх від ураження хворобами і шкідниками.

Тетяна Орлова (Васілідченко) (канд. Наук):

Підвищити можна тільки холодостойкость томата (стійкість до низьких позитивних температур), але не його морозостійкість.

Яку температуру витримують кури взимку у сараї, в курнику, при якій температурі несуться

Яку мінімальну температуру витримують кури взимку?

Власникам курей необхідно потурбуватися про пристрій курятника до настання зими. Якщо в планах – цілорічне отримання яєць, то варто знати, яку мінімальну температуру свійські птахи здатні переносити і за яких температурних показниках можуть здійснювати яйцекладку. Про це і не тільки піде мова нижче.

Яку температуру переносять кури взимку?

Кури відносяться до невибагливим домашнім птахам, здатним швидко і добре адаптуватися до будь-яких умов. Влітку вони можуть з раннього ранку і практично до настання темряви гуляти на вулиці, добуваючи собі корм. Головні умови, які потрібно забезпечити, – це чистий курник з зручними сідала для сну і відпочинку, а також свіжа вода.

У зимовий час, якщо курей містять на м'ясо або для розмноження, сильно турбуватися про їхній зміст також не доведеться. Інша справа, якщо від курей потрібна хороша несучість. Тут без надання особливих умов, в тому числі і проживання в теплих температурах, не обійтися.

В курнику

Рекомендовано, щоб температура в пташнику не опускалася нижче +15 градусів Цельсія. Кури можуть переносити і мінусову температуру, проте вплив її на протязі тривалого часу згубно позначається на несучості. Тому зміст курей-несучок взимку стає недоцільним, адже в цей час зростає кількість необхідного корму, витрати на електроенергію, необхідну для освітлення.

При температурі нижче 10 градусів морозу може відбуватися обмороження сережок і гребенів. Для того щоб їх вберегти, необхідно застосовувати змазування вазеліном, натуральним жиром.

На прогулянці

Випускати гуляти курей можна при температурі до мінус 10 ° С. Чим нижче температура, тим прогулянка повинна бути коротше. Тривалий вигул на морозі не кращим чином позначається на рівні несучості. Досить буде випускати птахів не довше ніж на 2 години на день. При поганій, вітряної, сніжної погоди, ожеледі прогулянки можна не проводити, щоб уникнути травмування та застуди птахів.

При якій температурі несуться кури?

В оселі домашніх птахів повинна підтримуватися температура на рівні +23. +25 градусів за Цельсієм. Саме в таких умовах кури здатні не знижувати свою продуктивність. Щоб таку температуру забезпечити, потрібно утеплення приміщення і установка штучних джерел обігріву.

Падіння температури нижче + 15 ° С призводить до зниження рівня несучості, нижче +5 ° С – до її повної зупинки.

Як підготувати курник до зимових холодів?

Курник або сарай, в якому містяться кури, до зими потрібно буде підготувати – зробити його утеплення, перевірити роботу вентиляції. Якщо такої немає, то її потрібно буде обладнати. Також перед запуском курей на зимівлю потрібно дезінфекція приміщення двома кілограмами вапна, розведеними в десяти літрах води.

На вибір утеплювача буде впливати вид матеріалу, з якого виготовлений курник. Якщо стіни і дах дерев'яні, то для утеплення підійдуть Піноплекс, пінопласт, мінеральна, базальтова вата, плити.

При будівництві пташиного житла «з нуля» найчастіше для утеплення використовують пінопласт або опил. Одним з економічних варіантів є фольгований пенофол. Важливо пам'ятати про те, що будь-який утеплювач всередині повинен бути добре установлена ​​птахи не мали до нього доступу, не змогли клювати, і таким чином завдавати загрозу своєму здоров'ю і життю. На підлозі повинна бути підстилка шаром не менше 15 см. Курям як підстилковий матеріал підходять торф і тирсу. Їх можна змішувати з соломою.

Утеплення стін і даху – це хороший і з незначними витратами спосіб підтримки тепла в курнику, які підходить для регіонів з помірним кліматом.Але при суворих зимах потрібно штучний обігрів – з використанням нагрівальних приладів. Для підтримки плюсових температур застосовують електричні обігрівачі, газовий, пічної, водяний обігрів, інфрачервоне випромінювання від ламп і обігрівачів. Вибір системи обігріву буде залежати від площі пташника і кількості містяться голів. Обігрівачі потрібно обов'язково встановлювати таким чином, щоб кури не мали до них доступу. Найбільш практичний спосіб – приміщення в дерев'яний короб з отворами.

вентиляція

Вентиляція в курнику виконує кілька функцій:

  • надходження свіжого повітря;
  • видалення шкідливих парів, які виділяють пташині екскременти;
  • підтримання оптимальної температури;
  • нормалізація рівня вологості повітря.

Існує 3 типи вентиляції:

  1. Природна. Вентиляція може відбуватися за допомогою невеликих вікон або кватирок. У такому випадку потрібно буде щодня провітрювати пташник. Але в морози такий варіант чреватий тим, що в курнику відбудеться різкий перепад температур, з'являться протяги, а це загрожує розвитком захворювань і, можливо, обморожень.
  2. Припливно-витяжна. До цього варіанту вентиляції потрібно вдаватися, коли в курнику міститься більше 20 голів. Це найбільш оптимальний і не витратний тип, який необхідно облаштовувати на етапі будівництва пташника. Така вентиляція може бути примітивною і підходящої для малих площ і більш солідна, яка створюється за проектом і використовується в великих приміщеннях.
  3. Механічна. Найчастіше застосовується на промислових виробництвах. Для маленьких господарств вона не підійде, оскільки вимагає чималих витрат на оплату електроенергії, необхідної для роботи вентиляторів.

Правильне харчування курей взимку

Величезний вплив на рівень несучості надає харчування курей. Потрібно намагатися, щоб щоденне меню несучки складалося з таких інгредієнтів:

  • зернових (пшениці, ячменю, вівса, кукурудзи);
  • коренеплодів, бульб, овочів (картоплі, моркви, буряка, капусти, гарбуза);
  • зелених трав'янистих рослин (кропиви, кульбаби, люцерни, конюшини);
  • мікро- і макроелементів (кальцію, фосфору, натрію, хлору);
  • вітамінних добавок, що містять вітаміни А, групи В, D, К, Е.

Корм для несучок потрібно заготовлювати в літню пору – висушити трави, помістити на тривале зберігання бульби і коренеплоди, обмолотити і подрібнити зерно. У зимовий час, коли тільки лише звичайним кормом забезпечити надходження всіх потрібних вітамінів і мінералів не виходить, потрібно додавати комбікорм і премікси, наприклад, такі як:

  • «Рекс витав»;
  • «Рябушка»;
  • "Курочка Ряба";
  • «Здравур».

Дозування преміксів потрібно буде розраховувати, враховуючи вік, породу, спосіб утримання, основний раціон, сезонність.

Фахівці радять складати зимове меню несеться курки, дотримуючись наступних рекомендацій за змістом:

  • зернові – 120 г;
  • зволожена мішанка – 30 г;
  • картопля відварна – 100 г;
  • макуха – 7 г;
  • крейда – 3 г;
  • сіль – 0,5 г;
  • кісткове борошно – 2 г;
  • дріжджі – 1 м

Годування здійснюють 3 рази в день. Пташиний сніданок повинен складатися з зерна і вареної картоплі, висівок, шкаралупи, солі. Обід – з мешанок, овочів, трави. Вечеря – з зерна. Щоб курка нормально харчувалася, меню необхідно періодично міняти, інакше воно їй набридне, і птах втратить апетит. У поїлках повинна обов'язково бути присутнім свіжа чиста вода. У зимовий час її температура не повинна опускатися нижче +15 ° С, інакше птахи можуть захворіти.

Порушення в роботі шлунково-кишкового тракту курки і падіння несучості можна отримати, якщо годувати птицю:

  • сіллю і солоними продуктами у великих кількостях;
  • недозрілі овочами;
  • позеленілі від довгого перебування на сонці картоплею;
  • цибулею;
  • бобовими культурами в сухому або недовареному вигляді;
  • сухим рисом;
  • яблучними насінням;
  • сирими яйцями.

Фактори, що впливають на несучість курей взимку

На продуктивність курей-несучок в зимовий період впливає кілька чинників:

  1. Порода. Стабільний і високий несучість показують кури, що відносяться до породам яєчного напрямку, наприклад, Хайсекс і ламати браун, леггорн, іза браун, хай-лайн.
  2. Умови, в яких птахи утримуються, – помірне тепло, освітленість і чистота, відсутність протягів і різких коливань температури.
  3. Вік. Найбільше яєць приносять молоді несучки в перший рік несучості.
  4. Самопочуття. Тільки здорові особини відрізняються високою продуктивністю.

Підводячи підсумок, можна стверджувати, що кури в принципі можуть витримувати низькі температури без шкоди для життя і здоров'я. Однак стабільний «мінус» в курнику неминуче веде до того, що птахи припиняють нестися. Тим птахівникам, які планують стабільно отримувати яйця в зимовий період, необхідно подбати про встановлення вентиляції, обігріву, утепленні пташника і заготівлі насичених вітамінами кормів.

Як прискорити зростання огірків в теплиці

Як можна прискорити зростання огірків в теплиці

Досвідчені городники знають, як прискорити зростання огірків в теплиці. Рослини інтенсивно ростуть, коли для них створені сприятливі умови. Стан огірків залежить від багатьох факторів. Низька температура, хвороби, заморозки, надлишок або нестачу вологи можуть загальмувати розвиток огірків і навіть викликати їх загибель. Якщо уважно стежити за станом розсади і вчасно реагувати на будь-які зміни умов в теплиці, перший огірок можна буде зірвати вже в травні.

Правильний температурний режим

Знаючи, як виростити огірки правильно, можна отримати ранній урожай. Огірки люблять тепло і важко переносять різкі перепади температури. У сонячні дні повітря в теплиці повинен прогріватися до 25 – 30 градусів.

Якщо небо покрите хмарами, рослинам буде комфортно при температурі 20 – 22 градуси.

У нічний час повітря не повинен охолоджуватися нижче 18 градусів.

Якщо низька температура протримається кілька днів, отримати хороший урожай не вдасться.

Критичне охолодження повітря в теплиці довше 5 днів викличе загибель розсади. Для підтримки необхідного рівня тепла досвідчені городники рекомендують підігрівати приміщення теплиці.

На грядці потрібно зробити кілька ямок діаметром 40 – 50 см і глибиною 30 см. Вони повинні знаходитися на відстані 2 метри один від одного, щоб рівномірно прогрівати повітря в теплиці.

Ямки заповнюють сумішшю свіжого соломистого гною з тирсою, сухою травою і соломою. Суміш потрібно полити гарячим розчином сечовини.

Щоб приготувати розчин, у відро води (10 л) необхідно додати 10 столових ложок сечовини.

Огірки бояться заморозків. При різкому і сильному зниженні температури теплицю краще накрити листами руберойду або ганчір'ям. Рослини можна заховати під ковпаками з газети. Для обігріву теплиці на період різкого зниження температури, можна використовувати електронагрівачі, теплові гармати або ємності з теплою водою.

Забезпечення оптимального рівня вуглекислого газу

Щоб огірки швидко росли, розвивалися і дозрівали, необхідно забезпечити в теплиці достатній рівень вуглекислого газу. У зовнішньому повітрі його концентрація становить приблизно 0,2%. В повітрі парника вуглекислоти міститься ще менше. При забезпеченні концентрації в 0,5% можна домогтися значного прискорення росту рослин і збільшення врожайності на 45%.

Збільшують вміст вуглекислого газу різними способами:

  1. У теплиці розставляють ємності з коров'яком.
  2. По периметру ділянки з розсадою розкладають шматочки сухого льоду.
  3. За допомогою сифона для газованої води газують рідина і залишають її в ємностях близько висаджених рослин. Газування приміщення слід проводити двічі на день, вранці і ввечері. Бажано зробити це через пару годин після сходу сонця і за 3,5 години до його заходу.

провітрювання теплиці

Користуючись порадами городників, як виростити швидко огірки, можна уникнути багатьох помилок. Теплицю потрібно обов'язково провітрювати, щоб не допускати застою повітря. Про його наявність свідчить сильно зволожений ґрунт. Висока вологість грунту істотно сповільнює ріст рослин. Грунт в теплиці повинен обов'язково просихати перед наступним поливом.

У сильну спеку особливо важливо провітрювати теплицю, щоб в ній не розігрівався повітря до високих температур. У сильну спеку рослини сповільнюють ріст.

Відчиняти двері та вікна краще вечорами. При цьому треба стежити, щоб не було протягів.

Як слід поливати рослини

Огірки погано переносять як недолік, так і надлишок вологи.

Відразу після висадки розсади в теплицю і до її цвітіння поливати город слід помірно. Рослинам потрібен щоденний полив. На 1 квадратний метр виливають близько 5 – 10 літрів води. У прохолодні дні кількість води знижують до 2 – 3 літрів.

При появі квітів інтенсивність поливу знижують до 4 – 5 літрів на квадратний метр.При такому режимі розсада НЕ буде надмірно йти в ріст, віддаючи сили на формування зав'язі.

Якщо вимушено довелося пропустити більше двох поливів, грунт слід зволожити сильніше, ніж зазвичай.

Регулярна підгодівля рослин

Однією з основних причин затримки росту огірків є недостатнє харчування в період вегетації. Для вирощування великої кількості плодів потрібна регулярна підгодівля. Удобрюють ґрунт відразу після висадки розсади. Аміачну селітру (15 г), хлористий калій (15 г) і подвійний суперфосфат (20 г) змішують, потім розводять водою (10 л). Відра добрив вистачає на 10 – 15 рослин.

Другий раз потрібно підгодувати рослини під час цвітіння і формування зав'язей. Щоб приготувати добриво, 0,5 літра рідкого коров'яку розчиняють у воді (10 л). Варто додати в розчин 1 столову ложку нітрофоски, 0,5 г борної кислоти, 0,3 г сірчанокислого марганцю і 50 г сірчанокислого калію. Приготованого розчину вистачає для обробки 3 квадратних метрів ділянки.

Щоб підвищити врожайність огірків, через 2 тижні потрібно ще раз удобрити рослини менш концентрованим розчином коров'яку. Цього разу в відрі води (10 л) потрібно розчинити тільки 1,5 – 2,5 столових ложки добрив. Відро добрив потрібно вилити на 1,2 квадратних метра грунту. Через 2 тижні процедуру треба повторити.

Прискорити зростання рослин допоможуть дріжджі. Потрапляючи в грунт, вони виділяють корисні для рослини речовини: вітаміни, фітогормони, ауксини. Під час поливу виділяється вуглекислий кислота, утворюється фосфор і азот.

Одну упаковку дріжджів (40 г) розводять у відрі води (10 л) і залишають бродити на 3 доби на сонячній ділянці. Розчин потрібно періодично помішувати. Під кожну рослину виливають 0,5 л складу.

Знаючи, як підвищити урожай, потрібно дотримуватися рекомендованих доз. Велика кількість дріжджів може викликати надмірне зростання бадилля і мала кількість зав'язей. Нейтралізувати дію дріжджів частково може деревна зола. У розчин додають 1 склянку золи. Краще брати золу плодових дерев.

Удобрюють коріння рослин після щедрого поливу ввечері в похмурий день.

Рекомендації досвідчених городників

Дли стимуляції росту огірків і отримання рясного врожаю потрібно дотримуватися кількох правил:

  1. Підгортати кущики треба після формування третього листа.
  2. Після появи 5 листочка втечу потрібно прищипнуть ножем. Формування бічних пагонів допоможе прискорити появу плодів.
  3. Щоб виростити хороший урожай, рослини потрібно регулярно рихлити. При цьому треба намагатися не пошкоджувати кореневу систему.
  4. Грунт під рослинами покривають компостом або торфом. Це дозволить огіркам накопичувати корисні речовини і використовувати їх для швидкого зростання.
  5. Прискорить утворення зав'язей штучне запилення. Його здійснюють за допомогою м'якого пензлика, переносячи пилок з чоловічих квіток на жіночі.
  6. Урожай огірків в теплиці потрібно своєчасно знімати. Регулярний збір овочів буде стимулювати дозрівання нових плодів.

Спосіб збільшення жіночих квіток

Щоб утворювалося більше жіночих квітів, досвідчені городники здійснюють «димлення» огірків. Його потрібно починати до періоду цвітіння. За 5 днів до процедури «димленія» потрібно припинити полив. У теплицю встановлюють залізні переносні печі без труб. У них поміщають жар і щільно закривають дверцята. На піч укладають дрова. Висока температура викликає тління деревини та виділення чадного газу. Задимлення провокує розвиток жіночих квітів.

Тліючі головешки можна укласти в стару залізну дитячу ванночку або в таз. Важливо не допускати появи відкритого вогню і стежити, щоб не сталося загоряння. Процедуру роблять вранці в сонячні дні, коли температура піднімається до 30 градусів.

Як солити огірки, щоб вони не вибухали і не каламутніли корисні поради, відео

Як правильно солити огірки, щоб банки не вибухали

У банках з огірками найчастіше зриває кришки з-за невиконання гігієнічних вимог, що стосуються обробки тари та сировини. Як уникнути цієї проблеми і зберегти заготовки, читайте нижче.

Що потрібно зробити, щоб банки не вибухали

Щоб продукція не вибухала, соління огірків має проходити за спеціальною технологією. Процес передбачає ретельну підготовку самих овочів і кухонного начиння, яка буде задіяна. При попаданні мікробів в ємність при реакції з маринадом починає відбуватися процес бродіння. В результаті цього процесу в банку накопичується вуглекислий газ, що власне і стає причиною зривання кришок.

замочування

Перше правило, яке допоможе зберегти солоні огірки – правильна підготовка сировини. Перед тим як посолити огірки, їх потрібно замочити в холодній воді на 2-5 годин, в залежності від їх структури. Якщо огірки використовуються не відразу після збору, то в їх складі вже знаходиться не 90% води, а менше.

Завдання кулінара відновити дефіцит води, інакше сировина відновить його самостійно, будучи в банку. Після вбирання маринаду, місце в банку звільниться і почнеться молочнокисле бродіння. Як результат виділення вуглекислого газу і вибух.

Крім відновлення вологи, замочування необхідно для знешкодження отруйних сполук, якими обробляються культури в процесі вегетації з метою захисту від хвороб і шкідників. Під час замочування шкідливі частинки залишаються у воді.

Ретельна промивка овочів

Перед використанням зелень потрібно перебрати, сполоснути в тазу, кілька разів, змінивши воду. Неізмельчённие спеції потрібно обдати окропом. Уся сировина перед використанням потрібно просушити.

Стерилізація банок і кришок

Тару для консервації потрібно відмити і простерилізувати. Для цього її слід змочити водою і додати в кожну по 1 ч. Л. соди. Ретельно пройдіть дно і верхню частину шийки. На цьому ж етапі проведіть огляд горлечок. Вони повинні бути ідеально рівними, без сколів і тріщин. Потім промийте під проточною водою і поставте на стерилізатор.

Як стерилізатора зручно використовувати чайник. Його на третину заповнюють водою і, знявши кришку, встановлюють банку догори дном. Час стерилізації – 3-5 хвилин. Кришки досить потримати над парою півхвилини.

Не варто забувати про обробку посуду, яка буде використовуватися в процесі приготування:

  • каструля;
  • ложка;
  • ополоник.

Всю кухонне начиння також потрібно вимити з содою.

герметична закупорювання

Банки повинні бути щільно закупорені, щоб захистити соління від проникнення повітря. Якщо під час закачування кришка деформувалася, її потрібно замінити.

Маринаду в банки потрібно наливати під зав'язку, щоб не залишати місця повітрю. Відразу ж після заповнення банок рідиною, їх закупорюють кришками.

Після цього банки протирають і перевіряють наскільки щільно закручена кришка, якщо вона прокручується потрібно зробити ще кілька оборотів ключем. Якщо все нормально, то банку ставлять догори дном і загортають пледом.

охолодження

Після закупорки банки витримують в перевернутому положенні, укутаними в плед до повного охолодження і тільки потім відправляють їх в прохолодне місце. Продукція залишається гарячою ще 24-48 годин. Це дозволяє продовжити процес стерилізації і поліпшити збереженість консервації.

Рецепти засолювання огірків на зиму, щоб не вибухали в банках

Щоб уникнути зриву, в рецепті обов'язково повинен бути присутнім консервант:

  • оцет столовий, винний, фруктовий;
  • лимонна кислота;
  • таблетки аспірину.

Огірки самі по собі позбавлені кислоти, тому схильні до псування більше, ніж інші продукти. Чим більше буде додано консерванту, тим довший термін зберігання. Оптимальне дозування оцту – 2 ст. л. на 1 л води.Лимонну кислоту розводять у воді перед додаванням в продукцію.

Щоб отримати розчин еквівалентний 100 мл 9% оцту на 100 мл води слід додати 20 г кислоти. Що стосується використання аспірину, то не варто забувати, що це лікарський препарат і робити його основним консервантом не потрібно.

класичний рецепт

Традиційний рецепт передбачає використання наступних інгредієнтів:

по 2 ст. л. на кожну літрову банку

  1. Продукцію заздалегідь миють, сушать, по необхідності подрібнюють.
  2. На дно банок поміщаються спеції і зелень.
  3. Після цього щільно викладаються огірки.
  4. Далі в каструлю наливають воду і розчиняють в ній сіль з цукром.
  5. Рідина прокіпячівают 10 хвилин.
  6. У банки додають оцет, а потім заливають маринад.
  7. У каструлю укладається рушник і встановлюються ємності, прикриті кришками.
  8. Потім додається вода, щоб тара покрилася на третину.
  9. Після закипання рідини, стерилізація ведеться протягом 8 хвилин для літрової тари і 5 хвилин для півлітрової.
  10. Після цього ємності вилучають з каструлі і закупорюють кришками.

Відео: класичний рецепт засолювання огірків

З таблетками

  1. У ємності розміщують спеції і зелень з часником і коренем хріну.
  2. Потім подрібнюють таблетки в порошок і додають до вмісту тари.
  3. Після цього, викладаються зеленці.
  4. Розсіл вариться з води і солі.
  5. Рідина кип'ятять 5 хвилин, а потім заливають в ємності і закупорюють їх.

Особливості зберігання огірків в банках

Ідеальний варіант зберігання консервованих огірків – темний підвал з відносною вологістю повітря 60% і температурою повітря до + 10 ° С. В таких умовах консервація може зберігатися до 3 років.

Ідеально підійде засклений балкон або лоджія – головне, щоб взимку температура там не опускалася нижче -1 ° С і було прикриття від прямих сонячних променів. Після розтину ємності, термін зберігання різко знижується до 1 тижня в холодильнику і 48 годин поза холодильником.

додаткові поради

Крім вищенаведених правил, існує ще кілька нюансів, яких варто дотримуватися, щоб зберегти консервовану продукцію довше:

  1. Використовуйте звичайну натуральну сіль для консервації. При додаванні йодованої кришки почне зривати одна за одною.
  2. Щоб на поверхні маринаду не формувався цвіль, на сировину, яке знаходиться найближче до шийки, укладіть кілька кілець кореня хрону або щіпку гірчичного порошку.
  3. Солити огірки краще без кінчиків, особливо якщо вони куплені в магазині, а не вирощені власноруч. У них збираються отруйні сполуки, коли рослини обробляють інсектицидами, що може стати причиною зриву кришок.
  4. Купуйте якісні бляшані кришки. Тонкий матеріал швидко окислюється, що сприяє поширенню бактерій і провокує бродіння.

Яка земля потрібна для драцени відповідний склад, як зробити грунт своїми руками в домашніх умовах

Як приготувати своїми руками грунт для драцени і яким повинен бути склад?

Перед тими, хто вирощує вдома драцену, періодично виникає необхідність її пересадки, тому питання вибору грунту для розведення дуже актуальне. З цієї статті ви дізнаєтеся про те, як приготувати його самостійно або вибрати в магазині.

Особливості догляду за драценою

Драцена (лат. Dracaena) – це вічнозелена рослина, що живе в Африці, Азії та Америці. Під цією назвою відомо близько 100 видів, багато з них успішно вирощуються в якості кімнатних рослин.

Догляд за драценою характеризується такими особливостями:

  1. Температура повинна бути в діапазоні + 15 … + 25 ° С.
  2. Рослині необхідне свіже повітря без протягів.
  3. Драценам з строкатим листям потрібне хороше освітлення, з темними – досить невеликого. У будь-якому випадку, потрібно захищати їх від прямих сонячних променів.
  4. Необхідно двічі в день обприскувати рослину з пульверизатора, регулярно протирати листя від пилу, зрідка мити під душем.
  5. У проміжках між поливами земля повинна просохнути на 2-3 см.
  6. Удобрюють ґрунт двічі на місяць в період з березня по серпень, 1 раз на місяць в час, що залишився.

Коріння драцени зростають швидко, через що горщик незабаром стає малий, а грунт в ньому виснажується.

Щоб забезпечити нормальну життєдіяльність квітки, його потрібно регулярно пересаджувати:

  • до 5 років – щороку;
  • після 5 років – кожні 3 роки.

Найбільш підходяще для цього час – початок весни.

Відповідний склад і вимоги до грунту

Грунт для драцени повинен відповідати таким вимогам:

  1. Довгий час зберігати свою структуру.
  2. Повинен бути пухким, добре пропускати повітря, але при цьому добре утримувати рослина.
  3. Рівномірно пропускати вологу, не допускати застою води або пересихання в окремих місцях.
  4. Мати багату мінеральних і органічних складом.
  5. Слабо реагувати на перепади температури.
  6. Кислотність повинна бути на рівні 6-6,5 рН (перевіряється за допомогою лакмусового папірця).
  7. Він не повинен бути занадто важким.
  8. У ньому не повинні міститися шкідники, насіння бур'янів, отруйні речовини.
  9. Для нього не можна збирати землю в саду, теплицях, оранжереях, біля доріг і промислових підприємств, з-під старих кімнатних рослин, щоб не занести збудників хвороб або шкідливі речовини.

До складу грунту для драцени можуть входити:

  1. дернова земля – знаходиться під травами або злаками.
  2. листова земля – знаходиться близько листяних дерев.
  3. крупнозернистий пісок.
  4. торф – збільшує кислотність.
  5. Агроперлит – спеціальний вид вулканічного скла, що поліпшує властивості ґрунту.
  6. Вапняна або доломітове борошно – подрібнений вапняк або доломіт, який збагачує грунт, зменшує кислотність.
  7. Крихітка з кераміки – покращує дренаж.
  8. вермикуліт – мінерал, який поліпшує вологопоглинання грунту і її структуру.
  9. Деревне вугілля – перепалених деревина, поліпшує рихлість і вологопоглинання грунту, зменшує кислотність.
  10. біогумус (Вермикомпост) – продукт життєдіяльності дощових черв'яків, який забезпечує живлення драцени, знижує кислотність і покращує структуру ґрунту.
  11. перегній – перепрілий гній, збільшує кислотність.
  12. компост – перепріли залишки рослин, збільшує кислотність.
  13. подвійний суперфосфат – мінеральне добриво.
  14. сірчанокислий калій – вид добрива.
  15. сапропель – відкладення на дні водойм, вид органічного добрива.
  16. гумати – речовини з відмираючих організмів, які стимулюють ріст рослини, покращують його імунітет, очищають грунт.
  17. Мікродобрива – речовини, які потрібні драцені в невеликих кількостях.

Види землі для драцени

Щоб садити в горщик будь-якої вид драцени, можна використовувати такі види землі:

  1. Дернова земля, перегній, пісок. Цей вид отримують шляхом змішування зазначених компонентів в рівних пропорціях.
  2. землесмесь. Для цього виду необхідно змішати в рівних пропорціях дернову і листову землю, перегній, торф, пісок.
  3. За іншим варіантом піску повинно бути стільки ж, скільки листової землі, а дернової землі – в 3 рази більше. Сюди додають деревне вугілля з розрахунку 1 ст. ложка на 2 л отриманого грунту.

Грунт можна купити або зробити самому.

Як приготувати грунт своїми руками в домашніх умовах

Щоб приготувати грунт самостійно, спочатку треба зібрати всі компоненти:

  1. Листову землю можна взяти з-під берези, клена, горіха. Необхідно прибрати насипати листя і зняти верхні 5 см землі. Заготовлену грунт складають в купу, поливають азотсодержащими добривами і залишають у спокої на 2 роки.
  2. Дернова земля заготовлюється на лузі або поле з-під конюшини або злаків. Знімають пласти товщиною близько 10 см і розміром 20-25 на 25-35 см, складають один на одного, поливають рідким гноєм і залишають на 2 роки в прітенённом місці в спокої, не допускаючи пересихання. Влітку необхідно 1 раз їх перелопатити.
  3. Пісок збирають біля озера або річки і обов'язково знезаражують марганцівкою або високою температурою.
  4. Торф'яні дернини викопують і складають в низькі широкі купи на 3 роки, періодично перелопачуючи.
  5. Щоб отримати перегній, в компостній ямі повинен перепреть 1-2 роки гній корів, коней, кроликів, овець, свиней, або послід птахів. В результаті залишиться близько ¼ початкової маси, вона буде мати пухку землисту структуру.

Всі складові частини можна придбати в магазині товарів для садівництва чи сільського господарства, там же продаються різні домішки для поліпшення структури грунту.

Технологія приготування субстрату виглядає так:

  1. Всі компоненти змішуються.
  2. Проводиться знезараження.
  3. Грунтосуміш укладають в горщики на шар знезараженого дренажу (шматочки кераміки, цегли, невеликі камені, керамзит, щебінь).
  4. Після висадки драцени проводиться полив.
  5. Поверх укладається мульча з керамзиту або вермикуліту.

Знезаразити грунт можна так:

  1. деревною золою – 1 чайна ложка на 3 л суміші.
  2. марганцівкою – однопроцентним розчином.
  3. окропом – засипають в таз, поливають окропом, накривають поліетиленом і дають охолонути.
  4. В духовці – в фользі або рукаві для запікання зволожений грунт запікається 40 хвилин при температурі + 180 ° С.
  5. У мікрохвильовці – помістити в підходящий посуд з кришкою, злегка полити, встановити середню потужність, залишити на 10-20 хвилин.
  6. На сковороді – смажити хвилин 20, помішуючи і обприскуючи водою.
  7. На водяній бані – над киплячою водою встановлюють сито, в нього кладуть загорнутий в марлю грунт, накривають кришкою, залишають на 20-90 хвилин (час залежить від кількості почвосмеси).
  8. заморожуванням – помістити в морозильну камеру на кілька днів, потім перенести в кімнату, полити теплою водою, залишити на 5 днів і заморозити знову.
  9. біологічними фунгіцидами – це речовини природного походження, придбані в магазині, якими поливають землю.
  10. хімічними фунгіцидами – цей спосіб не рекомендується використовувати через токсичного впливу.

Відео: Готуємо відповідний субстрат для пересадки дорослій драцени

Який вибрати готовий покупної грунт

При покупці грунту необхідно звернути увагу на такі показники:

  1. структура – вона повинна відповідати вимогам для драцени.
  2. кислотність – вказана вище.
  3. призначення – для кімнатних рослин, універсальний, для драцен.
  4. Відповідність призначення грунту його складу і кислотності.
  5. Наявність добрив.
  6. Дата виробництва і термін зберігання.
  7. Наявність інформації про виробника.
  8. Відсутність помилок і граматичних помилок.
  • Переваги покупного грунту:
  • Склад підібраний з урахуванням особливостей кімнатних рослин.
  • Захищеність від шкідників і хвороб, стерильність.
  • Відсутність шкідливих хімічних домішок.
  • Контроль рихлості, щільності, структури, вологопоглинання, аеріруемие, сипучості.
  • Збалансованість макро- і мікроелементів.
  • Економія часу на приготування.
  • Зручність використання.
  • Недоліки покупних субстратів:
  • Наявність неякісних сумішей у окремих виробників.
  • Можливість завдати шкоди рослині при покупці неякісного грунту або його неправильному підборі.
  • На них згубно позначається неправильний догляд.
  • Вони збіднюється при відсутності пересадки і підгодівлі.

Які добавки необхідні драцені

Добавки включають добрива і речовини, що поліпшують структуру:

  • агроперліт;
  • доломітове борошно;
  • вермикуліт;
  • деревне вугілля;
  • керамічна крихта;
  • біогумус;
  • перегній;
  • компост і ін.

Для підгодівлі використовують добрива з комплексним складом, які продаються в спеціалізованих магазинах або супермаркетах. Якщо мова йде про види з строкатим листям, то на добривах має бути зазначено, що вони підходять для даного виду.

Можна змішати самостійно 0,5 г азотнокислого калію, 0,3 г сірчанокислого амонію, 0,4 г фосфорнокислого калію, додати 1,2 л теплої води і обприскувати листя.

Корисні поради досвідчених садівників

Щоб драцена добре росла, скористайтеся такими порадами:

  1. Вибираючи горщик для рослини, виходите з того, що на 40-сантиметрову драцену потрібен горщик діаметром 15 см.
  2. При пересадці не беріть горщики, що перевищують діаметр старих більше, ніж на 3 см.
  3. Отримати надзвичайно красива прикраса інтер'єру можна, якщо посадити кілька живців в один горщик і вставити дерев'яні розпірки між бічними живцями і центральним.
  4. Не забувайте періодично пересаджувати рослину, повністю замінюючи грунт, і удобрювати його.
  5. Краще купувати субстрат в магазинах (або відділах), що спеціалізуються на товарах для рослинництва.

Таким чином, підбір правильного грунту для вирощування драцени є важливою умовою для її здоров'я та краси. Грунт можна придбати або зробити самому, але в будь-якому випадку потрібно враховувати вимоги, які до нього висуваються. З огляду на ці рекомендації, ви зможете отримати розкішну прикрасу для вашого інтер'єру у вигляді драцени.

Як прищепити грушу в домашніх умовах покрокова інструкція для початківців, кращі строки, фото, відео

Як правильно можна прищепити грушу?

Щеплення грушевого дерева, є одним з найбільш трудомістких і цікавих прийомів в садівництві. При дотриманні правил, процес дозволяє вирости міцним і здорове дерево. Що буде застосовуватися в якості прищепи, а також, який спосіб щеплення підходить для плодового дерева, можна ознайомитися в статті нижче.

Навіщо робити щеплення плодові дерева?

Процедуру щеплення плодового дерева проводять для того, щоб надати йому ознаки і якості іншого сорту рослини.

Щеплення проводиться для:

  • збільшення врожайності;
  • відтворення нового сорту;
  • омолодження рослини;
  • отримання великих плодів.

Щеплення можна робити для отримання нових сортів груші

На що можна прищепити грушу?

Для грушевого дерева, найкращим підщепою, є дичка того ж рослини, що дозволяє в найкоротші терміни виростити повноцінну культуру.

Процедура, також проводиться:

  1. на яблуню. Для чого потрібно вибрати відповідну різновид плодового дерева. В цьому випадку слід враховувати, що при подальшому зростанні виникне необхідність у використанні опор для гілок.
  2. на горобину. Рослина виростає більш компактним і зимостійким. Однак, існує брак, який проявляється у вигляді різної товщини стовбурів, при активному зростанні культури.
  3. на кизил – в результаті чого, виростає продуктивне, невибагливе у догляді, невелика рослина, всього до 1,5 м у висоту.
  4. на айву. Формується плодове дерево з розлогою верхівкою і високими показниками врожайності.

Коли краще прищеплювати грушу?

Найкращий період для проведення процедури щеплення плодового рослини – весняний період, Коли нирки ще не встигли розпуститися. У регіонах з теплим, південним кліматом, процедуру проводять на початку весни – з середини березня до середини квітня. У холодних кліматичних умовах північних регіонів, щепа необхідно проводити з середини квітня до початку травня.

У літній період процес щеплення здійснюється з перших чисел липня, до початку серпня.

Восени щеплення проводять з початку вересня по початок жовтня, процес обов'язково проводиться за 3-4 тижні до перших морозів. Зимова щеплення – в середині січня-початку лютого.

Прищеплена і оброблена груша

Як прищепити грушу навесні?

Для весняного щеплення, необхідно попередньо заготовити черешки. Зазвичай заготівля робиться з осені, адже такий щепу вважається доброякісним і стійким. За весняним матеріалами для підщепи можна визначити, як вони пережили зимові морози.

Восени, потрібно дочекатися повного опадання листя, після чого можна заготовлювати рослинний матеріал для процедури. Обрізають однорічні пагони, довжиною до 50 см. Для щепи використовують середню частину гілок. Живці повинні бути довжиною в 15 см, діаметром в 6-7 мм, також важлива наявність чотирьох добре розвинених нирок. Верхній зріз повинен знаходитися над ниркою.

З живців роблять зв'язки по 7-10 штук, кладуть в ємність з вологим піском, або тирсою, залишають в погребі при температурі + 3 ° С. Необхідно щотижня проводити огляд живців на наявність цвілі, а також стежити за зволожених субстрату, в якому вони зберігаються і, в разі потреби, зрошувати з пульверизатора.

Заготівля живців для весняного щеплення

Щеплення груші в розщепів

Вищезгаданий спосіб підходить для маніпуляції на дорослих деревах – він має максимальні показники приживлюваності. Найчастіше, дана методика використовується для щеплення нових сортів, завдяки чому, виходить кілька видів фруктів на одній рослині. Вибирають ствол діаметром в 20-30 см, які зрізають на рівень в 50-60 см від ґрунту.

Процес проведення:

  1. Підготовлений для щеплення пень, необхідно розщепити уздовж на глибину в 5-7 см.
  2. Зрізати гілочки з рослини, яке послужить привоєм, в кількості 2 штук, діаметром 5 см.
  3. Нижній зріз прищепи, необхідно зробити навскіс з двох сторін, щоб він з легкістю входив в розщепів пенька.
  4. Прищепа щепу шляхом вставки в розріз.
  5. Обмотати стовбур з щепленням ізоляційною стрічкою в місці розщеплення для максимально-щільного з'єднання частин.

Щеплення груші за кору

Метод, в якому держак поміщають "за кору" дерева, дозволяє "омолодити" старе рослина.

Інструкція до проведення процедури:

  1. Зрізати кісткову гілку діаметром в 10 см. Зачищаємо місце спила на стовбурі
  2. На отриманому зрізі, розрізати кору на 5 см углиб. На цьому етапі важливо не пошкодити деревину
  3. Живці обрізати під гострим кутом, вставити їх під кору, таким чином, щоб вони не стикалися один з одним. Держак не повинен випадати з-під кори
  4. Замазати область дотику двох рослинних зон садовим варом. Це потрібно для того, щоб щепа НЕ пересох і швидше прижився до підщепи
  5. Скріпити ізоляційною стрічкою. Так щеплення краще приживеться

Копуліровка груші містком

Спосіб "Копуліровка" проводиться за наступним алгоритмом:

  1. Держак, взятий в якості прищепи, обрізати під гострим кутом у напрямку до себе.
  2. Краї сформувати навскіс так, щоб зріз можна було поєднати з підщепою.
  3. Скріпити частини щеплення і щільно зафіксувати ізоляційною стрічкою.

Найбільш оптимальний час проведення процедури – кінець березня або перші числа квітня, до початку активного сокоруху.

Особливості щеплення груші

Залежно від сезону проведення, щеплення грушевого дерева має свої особливості. Влітку, як щепи, виступають нирки пагонів, а взимку можна використовувати – відведення і відрізки коренів рослин. Від того, які будуть обрані підщепи, а також як пройде їх підготовка до щеплення, буде залежати здоров'я і врожайність рослини.

У літній період, щеплення грушевого дерева проводиться способом окулірування, що проводиться з використанням нирки, яку прищеплюють на гілку. Для процедури беруть матеріал з живців минулого року.

  • Спосіб має свої плюси:
  • потрібно менше живців, з яких буде взято матеріал для щепи;
  • виконання методики легше, ніж щепу живцями;
  • швидке загоєння рани від розрізу;
  • влітку щепу не зможе постраждати від морозів.

Відео: Окуліровка груші на айві

Проведення процедури:

  1. Зрізати з держака нирку (з невеликим підставою).
  2. Виконати горизонтальний розріз завдовжки 2 см в районі междоузлия, від його середини, вниз, зробити ще один надріз – 3 см.
  3. Загнути краю "рани" і акуратно впровадити за неї основу нирки.
  4. Змастити навколо місця впровадження прищепного матеріалу садовим варом в уникненні попадання інфекції.
  5. Скріпити нирку з корою за допомогою ізоляційної стрічки.

Перед морозами, необхідно викопати відведення дерев, які будуть робити щеплення – вони повинні мати штамб біля кореневої шийки діаметром в 7 мм, а також добре розвинене кореневище. Щоб зберегти заготовлені щепи, необхідно помістити їх у вологі, прохолодні умови. Для цього, пов'язані в пучки відведення поміщають у відро з зволоженими тирсою і ставлять в льох, дотримуючись температурний режим в + 3 ° С.

У січні, можна приступити до процедури щеплення, перед якою необхідно:

  • за 2 дні до проведення процедури, внести відро з відводами в більш тепле приміщення;
  • у воді кімнатної температури акуратно промити черешки;
  • провести вибірку, серед наявного матеріалу, викидаючи гнилі, які зазнали захворювань, промерзлі відростки.

Однорічні пагони, вносять в тепле приміщення, безпосередньо в день проведення процедури. Прищепа повинен бути з еластичною корою і не промерзлій деревиною. Процес щеплення:

  1. На пагоні проводиться косий зріз.
  2. Отводок підрізають у вигляді язичка, який робиться шляхом розрізу вглиб підщепи на 3 см.
  3. Прищепа заганяють углиб язичкового зрізу підщепи.
  4. Замазати місця стиків, садовим варом.
  5. Скріпити місце суміщення ізоляційною стрічкою.
  6. Далі підрізаємо коріння, залишаючи 15 см довжини.

Тепер необхідно подбати про правильному зберіганні щеплень до висадки в грунт, для чого буде потрібно дерев'яний ящик, поліетилен і тирсу. Дно і стінки ящика, вистилають поліетиленовою плівкою, в якій проробляють невеликі отвори, для вентиляції. Насипають шар тирси в 2-3 см, на який укладають щеплення. Шарів в ящику, може бути багато, потрібно тільки стежити за тим, щоб тирса щільно облягали рослини, а також збільшити розмір їх останнього шару в 5-6 см.

По завершенні укладання, ємність необхідно накрити поліетиленом, щоб створити вологі умови. Температура всередині приміщення, в якому будуть зберігати рослинний матеріал має бути до + 25 ° С. Після 10 днів, ящики винести в підвал, до самої висадки в грунт.

Поради досвідчених садівників

Щоб не допустити помилок при здійсненні процесу щеплення, а також знати деякі хитрощі процедури, можна скористатися порадами досвідчених садівників:

  1. Якщо рослина, яку можна використовувати в якості підщепи росте далеко від ділянки, то його не можна відразу використовувати для щеплення. Необхідно пересадити культуру в свій сад і дати можливість вкоренитися в перебігу 1-2 років.
  2. Щоб виростити карликове дерево груші, можна здійснити щепу на іргу або кизил.
  3. Для процедури щеплення краще використовувати молоді культури, які будуть швидше приростати один до одного в місцях зрізу ..
  4. Не можна постійно використовувати в якості прищепного матеріалу живці груш зі свого саду, такі маніпуляції приведуть до поступового виродження різновиди і спаду її врожайності, тому необхідно змінювати щепу.
  5. Потрібно прищеплювати рослини, які мають однаковий термін дозрівання плодів. Якщо на ранній сорт прищепити пізній, то на момент початку підготовки до зими культура буде плодоносити і є ризик втратити врожай через морози.

Як солити Серушка (путики) рецепт, засолювання гарячим і холодним способом

Як засолити Серушка смачно і швидко?

Підійшов час грибного сезону, а, значить, приємних клопотів по заготівлях грибів про запас. Помилковим є нехтування категорією умовно-їстівних грибів, до яких відносяться Серушка (путики). Все пластинчасті гриби гарні в соліннях, Серушка – не виняток. При правильному підході до засолюванні і маринування їх смакові особливості в рази перевершують інші види. Зібрані в статті рецепти і поради з приготування допоможуть дізнатися, як солити Серушка смачно і швидко.

Вибір і підготовка інгредієнтів

Домашня засолювання грибів може відрізнятися методами їх підготовки, але є загальні принципи, якими нехтувати не варто – попередня теплова обробка серушек, можливість об'єднати всі гриби, призначені для засолювання, в одному посуді, обов'язкове використання стерильної дерев'яної, скляної, порцелянової або емальованого посуду з широким горлом для гніту і доступом повітря, Виняткова свіжість і попереднє очищення грибного сировини.

Використовувати спеції чи ні – вирішувати вам. Навчені досвідом грибники не кладуть прянощі зовсім, Але в традиційних рецептах часто можна зустріти в невеликій кількості чёрносмородіновие листя, листя лавра і хрону, часник, кріп, запашний перець, кмин або гвоздику, в нетрадиційних – навіть корицю і барбарис.

Способи засолювання серушек

Традиційно використовують два варіанти соління: гарячий і холодний. Солити гриби гарячим способом виправдано, якщо немає можливості вимочувати Серушка тривалий час або переробити необхідна велика кількість – це прискорений метод.

Бродіння молочнокислих бактерій в процесі соління путиках додасть яскравість смаку, при цьому прянощі краще просочать гриби і додадуть їм еластичність і специфічний аромат. До всього іншого, це – найпростіший, смачний і звичний спосіб засолювання серушек.

Холодний спосіб дуже простий, хоч і тривалий. У домашніх умовах складно забезпечити багатоденну прохолоду великій кількості грибів, занурених у воду, щоб уникнути їх псування. Замість 5 днів цей процес забере максимум 2, якщо вимочувати Серушка в холодній підсоленій воді, періодично її міняючи. Гіркота зникне під час засолювання без сторонньої допомоги через 40 днів.