Архіви категорій: Різне

Якого кольору зебра, де мешкає, будова і повадки зебри

Хто така зебра, якого вона кольору і де мешкає?

У Північній Африці були винищені вже в давнину. Сьогоднішній ареал найбільш часто зустрічається рівнинній зебри охоплює південь Судану і Ефіопії, савани Східної Африки аж до півдня континенту. пустельна зебра зустрічається в сухих саванах Східної Африки, в Кенії, Ефіопії і Сомалі.

Хто такі зебри?

зебри, іменовані на латині Hippotigris, Являють собою підрід диких коней. Цей підрід, в свою чергу, розгалужується на кілька нині існуючих видів:

  1. Зебра бурчеллова, вона ж саванная (Equus quagga);
  2. зебра Греві, або пустельна (Equus grevyi);
  3. гірська зебра (Equus zebra).

Змішані форми, отримані шляхом схрещування дикої смугастої форми з домашньої конем, прийнято називати «зеброїди», тобто зеброподобние. Потомство від схрещування з ослами називають зебруламі. Кочове життя травоїдних протікає групами, склад яких нагадує традиційні левові прайду: один дорослий жеребець опікується декількох самок і їх дитинчат різного віку. Дитинчата називаються так само, як і дитинчата коні – лошата.

будова зебри

опис зебри в найпростішій формі може виглядати як «смугасте лоша». Дійсно, у родинних копитних багато спільного. Зебри, як і коні, тварини непарнокопиті – вага тіла здебільшого доводиться на третій палець кінцівки, озутою в роговій «башмак». Міцні копита покликані захистити пальці тварини під час ходьби і бігу.

зростання тваринного визначається висотою в холці, У дорослої зебри вона може досягати від 120 до 140 см. Це пишнота доповнює довгий рухливий півметровий хвіст. Маса дикого коня різниться в залежності від виду, а також віку і статі тварини, так як самці трохи крупніше. Внаслідок цього діапазон маси становить проміжне значення між 175 і 450 кг.

Малюнок, утворений смугами на шкурі, строго індивідуальний. Цьому є своє пояснення: при народженні лоша повинен запам'ятати свою матір, щоб незабаром слідувати тільки за нею. Як правило, самка деякий час прикриває його від решти стада, даючи своїй дитині можливість вивчити візерунок на її тілі. Оскільки шкура тварини гладка, людському погляду лінії, утворені кольором хаотично, іноді нагадують рукотворний малюнок. Зебри володіють короткою жорсткою гривою, навіть гривкою, лише віддалено схожою на кінську.

Чим відрізняються?

Хоча на недосвідчений погляд все поголів'я здається однаковим, зовнішній вигляд тварин різниться в залежності від того, де мешкає дика конячка.

Типова розфарбування, чорно-білі смуги, Варіює з півночі на південь: північні зебри можуть похвалитися повноцінними чорними довгими смужками, що особливо помітно у хребта, а південним залишається коричневий камуфляж з коротких нерівних штрихів.

Відповідь на запитання, якого кольору зебри, Чи не здається однозначним. Проте він існує. Білі смуги утворюють візерунок на чорній шкірі – так що африканська кінь чорна, якщо не брати до уваги самих білих смуг. На передній частині тулуба смуги вертикальні, потім поступово нахиляються, а ноги зебри розписані горизонтально.

Навіщо зебрі костюм в смужку?

Деякі вчені вважають, що всі предки сучасних коней колись були прикрашені смугами. Досить тривалий час біологами будувалися припущення, для чого служать смуги травоїдним.

Гіпотеза маскування від хижаків

Найчастіше висувалося припущення, що це варіант протекційного забарвлення, Призначений такий тривіальної мети, як маскування. Така гіпотеза виглядала правдоподібно, оскільки в нагрітому денному повітрі савани повисає хитка серпанок, обриси нерухомих об'єктів тремтять і зливаються. Відповідно, пасуться стада отримують деякий шанс стати менш помітними для хижаків.

Однак головні мисливці савани – леви, точніше, левиці. Якби захисне забарвлення допомагала там, де мешкає зебра, частини левиць, безумовно, довелося б стати вегетаріанками. Але цього не відбувається: великі кішки чудові мисливці і подібні примхи природи явно не здатні збити їх з пантелику.

Гіпотеза захисту від комах

Подальші спостереження привели вчених до думки, що смуги дійсно мають функцію маскування, Але призначення її зовсім не в захисті від хижаків. У копитних тварин савани є не менш небезпечні вороги, ніж хижаки – це комахи. Жалячі мухи, крім дратівливих укусів, здатні докучати травоїдним, заражаючи їх небезпечної лихоманкою. Наприклад, велику рогату худобу середньої смуги не має захисного забарвлення і в жарку пору року буває буквально обліплений хмарами гедзів. Так що саме завдяки характерним смугах деякі особини уникають частини комах.

Де можна зустріти тварина?

Ареали всіх на сьогоднішній день існують різновидів лежать на просторах Африки:

  • Зебра Бурчелла мешкає виключно на півдні і сході африканського континенту
  • Зебра Греві мешкає в посушливих степах і чагарникових саванах Ефіопії і Північної Кенії, а також в Сомалі. Поблизу південних кордонів ареалу зебрі Греві доводиться розділяти пасовища з зебра бурчеллова
  • Гірська зебра, характерною ознакою якої є ніс червонуватого відтінку, водиться в обмеженою двома гірськими регіонами області південного заходу Африки з переважаючим степовим ландшафтом. Незначне число живе в заповідниках і зоопарках. Незважаючи на зовнішню схожість, еволюційні шляху не вимерлих до наших днів гілок підроду, розійшлися настільки давно, що отримання потомства від двох різновидів вкрай важко.

Звички і особливості

Дикі копитні неслухняні і не піддаються приручення. Найбільш розвиненим почуттям тваринного є нюх, яке дозволяє завчасно відчути ознаки небезпеки: наприклад, по доносив ледь вловимого запаху лева з навітряного боку все стадо кидається бігти, як по команді. Через неважливого зору вони не завжди можуть вчасно розпізнати загрозу. У природі їх нерідко губить цікавість, що приводить тварин в потенційно небезпечні місця.

нерідко стадо кооперується зі стадами інших копитних, Наприклад, антилоп-гну. Крім того, дикі африканські коня можуть використовувати наглядові можливості страусів. Подібний феномен пояснимо: чим більше стадо, тим вище почуття безпеки кожної з голів стада. Кооперація має очевидні переваги: ​​копитні використовують розвинений нюх, страуси далекозорі, чому значною мірою сприяє відкривається з висоти довгої шиї огляд. Такого роду пристосування до середовища хоч і не роблять зебру більш важкою здобиччю, ніж рогаті антилопи або великовагові буйволи, однак, істотно підвищують шанси на виживання: окремі особини доживають майже до 30 років.

Яку грунт любить моркву як правильно підготувати грунт для посадки моркви в домашніх умовах,

Який грунт любить моркву і як його підготувати для посадки

Морква – один з найпоширеніших місцевих коренеплодів, який зустрічається в якості інгредієнта в багатьох кулінарних стравах і користується великою популярністю у городників. При його вирощуванні доводиться стикатися з багатьма питаннями, в тому числі і необхідністю правильного вибору ділянки для отримання багатого врожаю. Про те, який грунт необхідний для морквяних грядок і як правильно його обробляти, піде мова далі.

Яку грунт любить моркву

Морква не відноситься до вимогливим рослинам і плодоносить навіть в малосприятливих умовах, проте кількість і якість її плодів безпосередньо залежать від механічного та хімічного складу грунту.

Хімічний склад

Морква потрібно висаджувати в нейтральній або слабокислою середовищі: оптимальний показник pH повинен становити 5,6-7. Також коренеплід активно росте і розвивається в добре удобреному живильному грунті з вмістом гумусу 4% і вище.

механічний склад

Від механічного складу грунту залежить не тільки якість врожаю, а й форма плодів. У важких глинистих або недостатньо окультурених грунтах виростуть дрібні розгалужені коренеплоди нетоварного вигляду з низькими смаковими якостями. Відповідно, для посадки описуваної культури слід вибирати чисту ділянку, що не містить великих каменів або залишків коренів рослин.

Грунт повинен бути легким, пухким, суглинистим або супіщаним з хорошою проникністю. Невелика частка піску в грунті забезпечить високу якість і відмінний солодкий смак майбутнього врожаю. Оптимальна щільність ґрунту для морквяних грядок – 0,65 г на 1 куб. см. Існує простий народний метод визначення типу грунту. Для цього слід до жмені землі з обраної ділянки додати води до стану тесту і спробувати зліпити кульку, ковбаску і бублик.

Результати покажуть наступне:

  • пластична глинистий грунт легко змінює і тримає будь-яку форму;
  • суглинна формує перші дві фігури, а бублик дає тріщини;
  • середній суглинок дає зліпити кульку і ковбаску, але бублик розпадається;
  • з легкого суглинку можна сформувати тільки кулька;
  • супіщаний грунт дає зліпити лише тонкий шнур;
  • піщаний грунт розсипається в руках.

Як правильно підготувати грунт для посадки моркви

Підготовка ґрунту до посадки даної культури обов'язково включає в себе правильний вибір ділянки, визначення характеристик грунту, знезараження землі і внесення всіх необхідних добавок. Підготовка ділянки починається ще восени, в кінці городнього сезону. Вона полягає в очищенні ділянки від органічних залишків і перекопування на глибину 20-25 см.

хороші попередники

Урожай моркви залежить від того, які городні культури виростали на цій ділянці в минулому сезоні.

  • Коренеплід небажано висаджувати після наступних культур:
  • петрушка;
  • пастернак;
  • селера;
  • фенхель;
  • кабачок.

Сприятливе оточення для моркви – часник, томати, бобові та салат, а ось буряк, огірки та кріп на сусідніх грядках краще не вирощувати.

Визначення кислотності грунту

Оскільки рівень рН грунту є визначальним для кількості і якості моркви, обов'язково слід визначити його на ділянці, де планується висадка культури.

Кислотність визначається різними способами:

  • рН-метром;
  • лакмусовим індикаторним папером;
  • народними методами.

Відео: Як визначити кислотність ґрунту

Найпростіший, але не завжди доступний спосіб – використання приладу рН-метра. Варто лише помістити його індикатор в землю і вважати отриманий результат.

Нескладно дізнатися кислотність грунту і за допомогою лакмусових смужок, які можна купити в спеціалізованому магазині. Зазвичай вони представляють собою набір, що включає в себе лакмусові папірці, оброблені спеціальними реагентами, і шкалу для визначення рівня рН.

Як користуватися лакмусовими смужками:

  1. Відібрати зразок грунту ділянки і помістити його в скляну ємність.
  2. Додати в ємність дистильовану воду в співвідношенні 1 частина грунту на 4-5 частин води.
  3. Ретельно розмішати, відстояти 15 хв, ще раз перемішати і почекати 5 хв.
  4. В отриманий розчин опустити лакмусовий папірець на 2 секунди і порівняти її колір зі шкалою рН.

Відео: Як визначити кислотність ґрунту лакмусовим папірцем

Зовнішній вигляд ділянки також може розповісти про рівень рН землі.

Ознаки кислого грунту:

  • біляста прошарок у свіжій лунці завглибшки 20-25 см;
  • іржава забарвлення і коричневий осад в застояної воді;
  • райдужна плівка на воді.

Якщо на ділянці ростуть такі рослини, земля має знижений рівень рН:

  • городній і кінський щавель;
  • хвоща;
  • звездчатка;
  • мох;
  • подорожник;
  • поповник;
  • жовтець повзучий;
  • Білоус стирчить;
  • осока;
  • запашний дзвіночок.

Лужний грунт воліють пирій, кропива, реп'ях, конюшина, березка польова та люцерна. А ось снить, мати-й-мачуха і кульбаба вибирають нейтральну або трохи слабокислу родючий грунт. Ще одним народним методом є обробка землі оцтом. Для цього слід взяти 1 ст. л. грунту, помістити на скло і налити на нього невелику кількість 9% столового оцту.

Результати будуть наступними:

  • активне піноутворення – лужне середовище;
  • невеликі пухирці – нейтральне середовище;
  • без реакції – кисле середовище.

Відео: Визначення кислотності грунту народними засобами

Визначення вологості грунту

Визначення вологості грунту дозволить уберегти посадки від зайвої вологи, загнивання, вимивання цінних мікроелементів і поганого доступу кисню до коренеплодів. Вологість грунту може вимірюватися тензіометрія, датчиком електричного опору або побутовим вимірником вологості.

При відсутності цих приладів можна скористатися народними способами. З глибини 10-20 см слід взяти зразок грунту і щільно стиснути грудку в руці.

Результати можуть бути наступними:

  • земля розсипалася – вологість до 60%;
  • на грудці видно сліди пальців – вологість близько 70%;
  • кому розпався від легкого здавлювання – вологість 70-75%.
  • на шматку землі здалася волога – вологість більше 80%;
  • кому щільний і залишає вологий слід на фільтрувальної папері – вологість близько 85%;
  • з грудки сочиться волога – вологість 90% і більше.

знезараження грунту

Ще одним важливим заходом є знезараження землі, де буде рости морква. Це дозволить попередити поширення інфекцій, вірусів і грибків, що залишилися з попереднього сезону. Для знезараження грунту застосовуються різні прийоми.

Відео: Як знезаразити грунт

агротехнічні:

  • обов'язкова прибирання рослинних залишків у кінці посадкового сезону;
  • дотримання правил і схем посадки, відсутність згущене рослин;
  • розбивка ділянки на вузькі грядки для гарної аерації і зручного підходу для обробки посадки;
  • своєчасна і збалансована підгодівля для зміцнення імунітету рослин.

біологічні:

  • використання на невеликих ділянках замість хімії препаратів з мікроорганізмами;
  • по необхідності внесення біологічних фунгіцидів «Триходерміну», «Бактофіта», «Фітоспорін», «Бактофіта»;
  • подвійна обробка ділянки – влітку і восени.

хімічні:

  • осіння обробка землі бордоською рідиною (3%);
  • весняна обробка вглиб до 10 см хлорокисью міді (4%) або «Оксіхомом» (2%);
  • використання препаратів «Браво» і «Квадріс» під час посадки.

Внесення добрив в грунт

Вид і кількість внесених добрив залежать від типу грунту. Так, глинисті грунти починають удобрювати ще восени, ділянку перекопується на один багнет лопати (близько 25 см) з внесенням торфу і тирси (3 кг на 1 кв. М).

Сумарно за сезон на 1 кв. м ділянки вносять:

  • крупнозернистий пісок – 0,5 відра;
  • органіку (гній) – 5 кг;
  • деревну золу – 0,3 кг;
  • вапно (для кислого грунту) – 0,5 кг;
  • мінеральний комплекс (нітрофоска або суперфосфат) – 1 ст. л.

Відео: Результат добрива моркви тирсою

Суглинкові грунти удобрюються аналогічно, але пісок не додається. На ділянках з піщаними грунтами добрива вносять поетапно на різну глибину.

Сезонні норми підгодівлі на 1 кв. м ділянки:

  • органіка (перепрілий гній) – 4 кг;
  • вапно (для кислого грунту) – 0,4 кг;
  • «Агрікола-4» – 1 ст. л.

Половина цієї кількості вноситься восени на глибину 25 см, решта – навесні на глибину 15 см. Також при посіві слід додавати невелику кількість деревної золи.

Якщо морква доводиться висаджувати в кислий грунт, слід спочатку обробити землю вапном-пушонкой (1 склянка на 1 кв. М) і деревною золою і лише потім підгодовувати мінеральними і органічними добривами. Для ділянки з чорноземом досить 2 ст. л. суперфосфату на 1 кв. м за сезон.

Відео: Добриво грунту восени

Догляд за морквою

Догляд за морквою в відкритому грунті полягає в наступному:

  1. Полив. При поливі посадок важливо зберігати баланс – рослина має отримати необхідну кількість рідини, але при цьому уникнути перенасичення водою. Зайвий полив особливо небезпечний в період, коли коренеплоди вже мають довге коріння. В цьому випадку зайва вода може привести до глибоких тріщинах на поверхні моркви і навіть її загнивання. Отже, полив повинен бути не частим, але регулярним. Багато городників перед збиранням врожаю рекомендують практично повністю відмовитися від процедури.
  2. Проріджування. Оскільки морква висаджується насінням, то неможливо точно передбачити відстань між рослинами. У міру розвитку стає зрозуміло, що деякі кущики розташовані занадто густо і заважають один одному розвиватися – тоді морква виростає маленької, тонкої і погано зберігається. Відповідно, слід проріджувати морква приблизно на 12 і 22 день після появи сходів.
  3. Розпушування і прополювання. Ці заходи часто проводять одночасно з проріджуванням. Прополка потрібна для того, щоб бур`яни не забивали паростки моркви і не забирали з грунту цінні речовини. Розпушування ж покращує доступ повітря до коріння, що плідно впливає на розвиток рослин.

Як і коли прибирати морква?

По термінах дозрівання культура підрозділяється на ранню, середню та пізню. Залежно від часу висадки і кліматичної зони ранні коренеплоди починають копати приблизно в середині літа. Слід зазначити, що ранні і середньостиглі плоди підходять лише для поточного використання.

Насіння культури вибираються в залежності від того, яку мету переслідує городник. Якщо коренеплоди вирощуються для тривалого зберігання (на зиму), то слід купувати пізньостиглі сорти. Їх збір зазвичай триває перші 2-3 тижні осені.

Морква, яку зібрали занадто рано, зазвичай має виражений смак і погано зберігається. Якщо ж її перетримати в землі, то це також негативно позначиться на її смаку і може привести до вторинного росту або ж появи гнилі.

Основні ознаки повної стиглості моркви – це пожовклі нижнє листя і невеликі світлі корінці-ниточки на плодах. Якщо на моркви виявилися тріщини, то такі екземпляри слід прибрати швидше.

Відео: Як визначити термін збирання моркви

Невелику моркву можна витягати з грядки руками, однак слід бути акуратним, щоб не розламати коренеплід. Великі екземпляри краще злегка підкопати, а потім акуратно вийняти за стебла. Якщо грунт дуже пересушена, то за добу до збору врожаю слід трохи її зволожити.

Після збору всього врожаю морква очищають від залишків землі, а бадилля зрізають. При дотриманні всіх правил підготовки грунту і догляду за посадкою моркви ви зможете зібрати багатий урожай міцних солодких плодів, яким приємно порадуєте себе і своїх рідних.

Яку електричну газонокосарку купити для дачі вибір виду та моделі в залежності від розміру

Газонокосарки електричні для дачі: загальна інформація та критерії вибору

Влітку перед власниками заміських будинків постає питання, як утримувати газони в порядку. Звичайною косою неможливо постригти газонну траву, тому багато для залицяння за газонами користуються електричної газонокосаркою для дачі.

Електрична газонокосарка для дачі

Необхідність газонокосарки для дачі

Сучасний ринок рясніє всілякими газонними «перукарями»: є акумуляторні, бензинові та механічні типи агрегатів, з допомогою яких можна утримувати в ідеальному порядку зелений килим на ділянці. Однак газонокосарки електричні для дачі вважаються найзручнішими при експлуатації.

Електрика або бензин

Газонокосарка, що працює на бензині, підходить для великих ділянок, характеризується надійністю і високою продуктивністю. Такий агрегат має велику масу, його треба періодично заправляти, при запуску він випускає їдкий газ.

Електричні косарки – ідеальний варіант техніки для невеликих ділянок. Робота на електриці не вимагає заливки бензину і масла, а також чищення повітряного фільтра. Плюсом таких агрегатів є малогабаритність, відносна безшумність при експлуатації, безпека для навколишнього середовища (немає вихлопних газів). Корпус електрики виготовляється з недорогого матеріалу, а комплектуючі бувають знімними.

Мінусом такої косарки можна вважати крихкість корпусу і малу потужність двигуна. Діють електричні газонокосарки на радіус довжини кабелю, але можна збільшити площу за допомогою подовжувача.

Критерії вибору газонокосарки для дачі

При виборі газонокосарки треба керуватися рекомендаціями фахівців, щоб розібратися в типах двигуна, деки, травозбірника. Найважливішим критерієм при виборі електричної газонокосарки можна вважати потужність двигуна, яка коливається в межах від 1,3 до 4л.с. Є серед них самохідні і несамохідні газонокосарки.

Самохідні косарки при виконанні садових робіт не вимагають управління, вони самостійно переміщаються по ділянці треба просто направляти їх, злегка змінюючи рух. У них є мінус – під час скошування треба постійно стежити, щоб не перерізати шнур від кабелю.

Вони бувають задньопривідними і передньопривідними. Моделі з переднім приводом мають високу маневреність, а задньопривідні – з великими задніми колесами відрізняються стійкістю, вибирають їх для роботи на ділянках з нерівним покриттям. Самохідні газонокосарки оснащені травосборником, позбавляють від необхідності прибирання території після косіння. При виборі агрегату для косіння слід звернути увагу на об'ємистим травозбірника.

Самохідна газонокосарка для високої трави дає можливість створити ідеально рівну поверхню газону.

Несамохідні моделі переміщаються тільки за допомогою людини. Управляти такими газонокосарками можуть фізично здорові люди. З такими моделями агрегатів зручно об'їжджати перешкоди, так як немає необхідності зупиняти привід, їх можна придбати за бюджетною вартості. Є бездротові електричні, діючі за допомогою акумуляторів, які дозволяють більше свободи під час роботи.

Потужність двигуна

На садової техніки використовуються два варіанти двигуна, три різновиди. На косарках, що працюють від мережі, ставлять двигуни з потужністю 1-1,8 к.с. Електричні агрегати мають ширину обробки не вище 40 см. Відрізняються вони легкістю, простотою і зручністю на невеликих ділянках. Такі ж параметри мають акумуляторні моделі.

Бензинові газонокосарки використовуються на територіях з великою площею. Оснащуються вони двигуном чотиритактним з потужністю 5-6 к.с., характеризуються шириною обробки газону вище 40 см.

Додаткові характеристики і функції

Електричні газонокосарки характеризуються додатковими функціями і особливостями.

Як вибрати електричну газонокосарку з урахуванням додаткових функцій:

  • Важливою і необхідною функцією моделей є здатність мульчування, тобто подрібнення скошеної трави. Отриману мульчу можна використовувати для підгодівлі газонної грунту. Є своя особливість при мульчировании. Щоб отримати якісну мульчу, рекомендується скошування тільки м'якою сухої трави. Мокра ж трава дає комкование, і не буде вільного зростання покриття газону. Деякі електричні косарки оснащені функцією бічного викиду трави, яка необхідна при скошуванні на узбіччях.
  • Газонна трава не буває однакової висоти на ділянці. Якщо вона довга, доводиться зрізати тільки верхню її частину, а потім ще раз пройтися по газону. Тому газонокосарки оснащені функцією регулювання висоти зрізу трави. Моделі газонокосарок мають різну висоту косіння, діапазон її коливається від 2 см до 7-8 см. У недорогий садової техніки висоту зрізу можна фіксувати в трьох позиціях, а у більш дорогих моделей є 5, навіть 7 позицій регулювання. Регулювати можна вручну, на деяких дорогих моделях використовується синхронний спосіб, регулюється висота зрізу прямо під час скошування.
  • Травосборник. Сучасні газонокосарки оснащені травосборником, наявність яких полегшує процес збору і розвантаження трави при скошуванні газону. Травосборник – це ємність, встановлена ​​ззаду садової техніки, призначена для збору зрізаної трави. Конструкція травозбірника, матеріал виготовлення має велике значення при експлуатації техніки, тому що після роботи треба його чистити. Пластикові травозбірника дуже популярні, відрізняються відносною міцністю і легкістю, що не піддаються корозії і деформації. Розвантажувати їх від трави зручно, чистити легко.
    Є моделі з тканинним травосборником. Вони не обтяжують косарку, мають місткість до 90 л, висипати траву з них легко, як з мішка пилососа, займають мало місця. Розроблено і комбі-контейнери з тканини і пластика, використовуються такі баки у дорогих японських моделей.
  • Вимоги до деки. Дека – це корпус агрегату, де крутяться ножі, буває вона в залежності від моделі різної форми з різного матеріалу. Її діаметром визначають ширину захвату ножем косарки.
    Деки з пластика можна бачити на електричних та акумуляторних моделях з невеликою потужністю, вони легкі, але не дуже міцні. Сталеві деки відрізняються високим вагою і схильністю до корозії. Такими деками оснащені моделі, що працюють на бензині. Вони вимагають обов'язкової чистки після експлуатації. Є деки зі сплаву алюмінію, вони не піддаються іржі. Такий матеріал можна побачити на дорогих топ-моделях.

Кращі марки газонокосарок

Найпопулярнішими і затребуваними на ринку газонокосарок вважаються японські моделі компанії Makita:

  • Makita ELM4613 – модель на двох колісних осях, на них встановлено ріжучий роторний вузол зі спеціальними ножами. Оператор тільки керує процесом стрижки. Модель косарки зрізають зелену масу, збирає сухе листя, а також всі мульчують і подає в бачок травозбірника. Електромотор з потужністю 1800 Вт охолоджується повітрям. Чи включається за допомогою важеля ручки управління.
  • Makita ELM3711 – косарка для стрижки трави на невеликій ділянці. Вона легко пересувається на колесах великого діаметра під час експлуатації. Двигун має потужність 1300 Вт. Ножі ріжучі зроблені зі спеціальної сталі, за допомогою яких стригти газони одне задоволення. Агрегат працює в 2 режимах: діє функція бічного викиду і збору скошеної трави в ємність травозбірника, що має об'єм 35 л. Скошену зелену масу можна використовувати як сидерат.
  • Модель STIGA Combi 48 ES – самохідна косарка на електриці з потужністю 1,8 кВт, відрізняється високою маневреністю. Оснащена сталевий декою, складною ручкою рукоятки можна регулювати агрегат.
  • Брендовий німецька модель Bosch Rotak 43 – ротаційна газонокосарка з потужним електромотором 2, 45к, працює майже безшумно, легко управляється. Жорсткий пластиковий травозбірник має обсяг 50л. Можна регулювати висоту зрізу трави. Особлива конструкція дозволяє косити на рельєфних нерівних ділянках, в незручних місцях уздовж огорожі.

Газонокосарки для дачі полегшують процес догляду за газонами, застосуванням розумної садової техніки для стрижки можна завжди містити свою ділянку в ідеальному порядку.

Яку вибрати газонокосарку – на відео:

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl + Enter, Щоб повідомити нам.

Яку температуру витримує розсада томатів

Вибір температури для розсади томата

Правильно підібрана температура для розсади томата грає не останню роль. Існують граничні показники, які здатні витримати молоді паростки. При порушенні допустимих норм незміцнілі сіянці гинуть.

Вибір температури для розсади томата

Температура для пророщування насіння

Правильний температурний режим впливає на те, як швидко зійдуть насіння. При передпосівної підготовки попереднє проростання посадкового матеріалу відбувається швидше, якщо його помістити в тепле місце (20-22 ° С). В таких умовах насіння проклюнутся через 2-3 дня.

Тетяна Орлова (Васілідченко) (канд. Наук):

Оптимальна температура для росту і розвитку томата становить 22-24 градусів. Пророщування насіння ведуть при температурі на 3-4 градуси вище оптимальної для зростання. Значить пророщувати насіння томата потрібно при температурі 25-28 градусів. Наприклад, для капусти оптимальна температура для росту 16-18 градусів, але її насіння швидше за все сходять, якщо підтримувати температуру 21-23 градуси.

Після посіву ємності слід поставити в тепле місце, де буде підтримуватися оптимальний рівень температури в 18-20 ° С. А після появи перших сходів томатів потрібно зниження температури до 15-16 градусів на 5-6 днів, щоб зміцнити кореневу систему.

Температура для розсади

Томати – теплолюбні рослини. Існують сорти, які здатні витримати деякі зниження температурного градуси, будучи холодостійких, але такий несприятливий зміна режиму навіть для таких сортів має носити короткочасний характер.

Виробники насіння сортів Крайню Північ і Санька вказують на упаковці, що помідори витримують похолодання до 10 ° С до 12 год, але не пристосовані до зростання при мінусових показниках.

Особливо важливо тепло для томатної розсади. Так, якщо для дорослих кущів помідорів похолодання до 5 ° С є критичним і призводить до їх замерзання, то для міцної розсади зниження градуса вночі до 8 ° С обернеться прив'яданням і подальшим опаданням суцвіть.

На повне відновлення рослин, які зазнали екстремального зміни температурних показників, буде потрібно не менше 7 діб. Це означає, що у уповільнили на деякий час розвиток помідорів зрушаться терміни дозрівання.

Мінімальні температури для розсади кожного сорту помідорів індивідуальні і залежать від ряду супутніх факторів:

  • середньостиглі сорти не можуть без наслідків для свого зростання і розвитку переносити зниження температури до 15 ° С і при таких показниках припиняють цвітіння;
  • деякі холодостійкі сорти, по завіреннях городників, витримують нічні заморозки до мінус 40 ° С, але тільки при відсутності вітру і протягом дуже короткого часу.

Тетяна Орлова (Васілідченко) (канд. Наук):

НІ жодного морозостійкого сорту томату, Це тільки рекламний хід деяких виробників насіння! Рослина томата не витримує навіть декількох годин при температурі – 1 градус! Мало того, томат гине, якщо він буде протягом 7-10 днів перебуває при температурі нижче +8 градусів. Томат – це тропічна культура!

Поряд з низькими температурами негативно на ріст і розвиток розсади впливають і підвищені показники. Так, якщо у дорослих кущів при прогріванні повітря понад 35 ° С зупиняється процес утворення пилку і припиняється запилення, то сіянці просто в'януть і гинуть.

Існують загальноприйняті критичні показники, які застосовні до овочевої культури. Після таких змін рослини не відновлюються. Це температури 0 і 43 ° С.

Також необхідно відзначити, що оптимальна температура для розсади томатів повинна мати такий режим:

  • на 4-7-у добу після появи сходів – 10-12 ° С вночі та 15-16 ° С вдень;
  • в наступні дні варто підтримувати більш теплий режим – 13-15 ° С вночі та 20-23 ° С вдень.

Температура для пересадки в грунт

Висаджувати розсаду томатів в непрогрітий грунт обертається уповільненням її зростання. Це збільшує термін адаптації сіянців до нових умов. Пересаджені в холодну землю сходи тривалий час залишаються млявими, а біля коріння з'являється синюватий колір.

Переохолодитися розсада втрачає імунітет проти хвороб і частіше уражається шкідниками, показники врожайності у томатів знижуються, а плоди часто виростають деформованими.

Пересаджувати рослини можна тільки в теплу землю

При пересадці помідорів в непрогрітий грунт відбувається уповільнення процесу споживання поживних речовин і води корінням. Це несприятливо позначається на зростанні культури. Щоб забезпечити сіянцям сприятливі умови на новому місці, варто дочекатися, коли грунт прогріється до оптимальних 15-20 ° С, а вночі не опускатиметься нижче 15 ° С.

При вирощуванні в теплиці городники намагаються витримати температуру протягом усього дня в межах 20-22 ° С.

Способи захисту розсади від спеки

Томати без значних негативних наслідків для зростання і розвитку зможуть перенести короткочасну спеку до 40-42 ° С, однак, якщо такі умови будуть зберігатися більше 1-2 діб, врятувати помідорні сіянці від загибелі не вдасться.

Критичні температури (до 45 ° С) нерідко спостерігають влітку в закритих теплицях починаючи з раннього ранку.

Кращими способами захисту від впливу спеки на тепличну розсаду і посаджені у відкритому грунті рослини є провітрювання, створення тіні і полив:

  • при підвищенні температури до максимально допустимих меж в теплиці відкривають всі вікна і двері – таке провітрювання знижує показники на 8-10 пунктів;
  • на грядках за допомогою світлого укривного матеріалу створюють тінь і захист від пекучих сонячних променів;
  • додатково розсаду рясно поливають, що дозволяє знизити градус приблизно на 9 пунктів.

Деякі городники в спекотні дні обприскують стінки теплиці розчином з крейдою (2 кг) і молоком (300-400 мл) на основі води (10 л).

Способи захисту розсади від холоду

Вирішити проблему промерзання розсади у випадках з несподіваним різким похолоданням допомагає її загартовування. Розсада, у якій вже утворилося по 3-4 листи, за тиждень до пересадки на грядку виносять на свіже повітря (на балкон або на вулицю), залишаючи їх там на 2 ч (з 14 до 16 год).

При цьому температура повітря навесні повинна прогрітися до 15 ° С. Загартовування допомагає:

  • прискорити процес адаптації розсади при пересадці у відкритий грунт;
  • зміцнити молоду кореневу систему;
  • захистити помідори від промерзання при різких похолодання.

Процес загартовування починають з 1 ч, поступово збільшуючи час перебування розсади на відкритому повітрі на 0,5 ч в добу. В останній день деякі городники залишають розсаду на вулиці на всю ніч. Це можливо, якщо за вікном встановилася температура від 10 ° С.

Підвищити морозостійкість помідорів можна, якщо:

  • здобувати виведені для вирощування в певних регіонах сорти;
  • робити вибір на користь томатів з потужними стеблами і великою кореневою системою;
  • забезпечити рослинам гарне харчування і регулярний полив;
  • захистити їх від ураження хворобами і шкідниками.

Тетяна Орлова (Васілідченко) (канд. Наук):

Підвищити можна тільки холодостойкость томата (стійкість до низьких позитивних температур), але не його морозостійкість.

Яку температуру витримують кури взимку у сараї, в курнику, при якій температурі несуться

Яку мінімальну температуру витримують кури взимку?

Власникам курей необхідно потурбуватися про пристрій курятника до настання зими. Якщо в планах – цілорічне отримання яєць, то варто знати, яку мінімальну температуру свійські птахи здатні переносити і за яких температурних показниках можуть здійснювати яйцекладку. Про це і не тільки піде мова нижче.

Яку температуру переносять кури взимку?

Кури відносяться до невибагливим домашнім птахам, здатним швидко і добре адаптуватися до будь-яких умов. Влітку вони можуть з раннього ранку і практично до настання темряви гуляти на вулиці, добуваючи собі корм. Головні умови, які потрібно забезпечити, – це чистий курник з зручними сідала для сну і відпочинку, а також свіжа вода.

У зимовий час, якщо курей містять на м'ясо або для розмноження, сильно турбуватися про їхній зміст також не доведеться. Інша справа, якщо від курей потрібна хороша несучість. Тут без надання особливих умов, в тому числі і проживання в теплих температурах, не обійтися.

В курнику

Рекомендовано, щоб температура в пташнику не опускалася нижче +15 градусів Цельсія. Кури можуть переносити і мінусову температуру, проте вплив її на протязі тривалого часу згубно позначається на несучості. Тому зміст курей-несучок взимку стає недоцільним, адже в цей час зростає кількість необхідного корму, витрати на електроенергію, необхідну для освітлення.

При температурі нижче 10 градусів морозу може відбуватися обмороження сережок і гребенів. Для того щоб їх вберегти, необхідно застосовувати змазування вазеліном, натуральним жиром.

На прогулянці

Випускати гуляти курей можна при температурі до мінус 10 ° С. Чим нижче температура, тим прогулянка повинна бути коротше. Тривалий вигул на морозі не кращим чином позначається на рівні несучості. Досить буде випускати птахів не довше ніж на 2 години на день. При поганій, вітряної, сніжної погоди, ожеледі прогулянки можна не проводити, щоб уникнути травмування та застуди птахів.

При якій температурі несуться кури?

В оселі домашніх птахів повинна підтримуватися температура на рівні +23. +25 градусів за Цельсієм. Саме в таких умовах кури здатні не знижувати свою продуктивність. Щоб таку температуру забезпечити, потрібно утеплення приміщення і установка штучних джерел обігріву.

Падіння температури нижче + 15 ° С призводить до зниження рівня несучості, нижче +5 ° С – до її повної зупинки.

Як підготувати курник до зимових холодів?

Курник або сарай, в якому містяться кури, до зими потрібно буде підготувати – зробити його утеплення, перевірити роботу вентиляції. Якщо такої немає, то її потрібно буде обладнати. Також перед запуском курей на зимівлю потрібно дезінфекція приміщення двома кілограмами вапна, розведеними в десяти літрах води.

На вибір утеплювача буде впливати вид матеріалу, з якого виготовлений курник. Якщо стіни і дах дерев'яні, то для утеплення підійдуть Піноплекс, пінопласт, мінеральна, базальтова вата, плити.

При будівництві пташиного житла «з нуля» найчастіше для утеплення використовують пінопласт або опил. Одним з економічних варіантів є фольгований пенофол. Важливо пам'ятати про те, що будь-який утеплювач всередині повинен бути добре установлена ​​птахи не мали до нього доступу, не змогли клювати, і таким чином завдавати загрозу своєму здоров'ю і життю. На підлозі повинна бути підстилка шаром не менше 15 см. Курям як підстилковий матеріал підходять торф і тирсу. Їх можна змішувати з соломою.

Утеплення стін і даху – це хороший і з незначними витратами спосіб підтримки тепла в курнику, які підходить для регіонів з помірним кліматом.Але при суворих зимах потрібно штучний обігрів – з використанням нагрівальних приладів. Для підтримки плюсових температур застосовують електричні обігрівачі, газовий, пічної, водяний обігрів, інфрачервоне випромінювання від ламп і обігрівачів. Вибір системи обігріву буде залежати від площі пташника і кількості містяться голів. Обігрівачі потрібно обов'язково встановлювати таким чином, щоб кури не мали до них доступу. Найбільш практичний спосіб – приміщення в дерев'яний короб з отворами.

вентиляція

Вентиляція в курнику виконує кілька функцій:

  • надходження свіжого повітря;
  • видалення шкідливих парів, які виділяють пташині екскременти;
  • підтримання оптимальної температури;
  • нормалізація рівня вологості повітря.

Існує 3 типи вентиляції:

  1. Природна. Вентиляція може відбуватися за допомогою невеликих вікон або кватирок. У такому випадку потрібно буде щодня провітрювати пташник. Але в морози такий варіант чреватий тим, що в курнику відбудеться різкий перепад температур, з'являться протяги, а це загрожує розвитком захворювань і, можливо, обморожень.
  2. Припливно-витяжна. До цього варіанту вентиляції потрібно вдаватися, коли в курнику міститься більше 20 голів. Це найбільш оптимальний і не витратний тип, який необхідно облаштовувати на етапі будівництва пташника. Така вентиляція може бути примітивною і підходящої для малих площ і більш солідна, яка створюється за проектом і використовується в великих приміщеннях.
  3. Механічна. Найчастіше застосовується на промислових виробництвах. Для маленьких господарств вона не підійде, оскільки вимагає чималих витрат на оплату електроенергії, необхідної для роботи вентиляторів.

Правильне харчування курей взимку

Величезний вплив на рівень несучості надає харчування курей. Потрібно намагатися, щоб щоденне меню несучки складалося з таких інгредієнтів:

  • зернових (пшениці, ячменю, вівса, кукурудзи);
  • коренеплодів, бульб, овочів (картоплі, моркви, буряка, капусти, гарбуза);
  • зелених трав'янистих рослин (кропиви, кульбаби, люцерни, конюшини);
  • мікро- і макроелементів (кальцію, фосфору, натрію, хлору);
  • вітамінних добавок, що містять вітаміни А, групи В, D, К, Е.

Корм для несучок потрібно заготовлювати в літню пору – висушити трави, помістити на тривале зберігання бульби і коренеплоди, обмолотити і подрібнити зерно. У зимовий час, коли тільки лише звичайним кормом забезпечити надходження всіх потрібних вітамінів і мінералів не виходить, потрібно додавати комбікорм і премікси, наприклад, такі як:

  • «Рекс витав»;
  • «Рябушка»;
  • "Курочка Ряба";
  • «Здравур».

Дозування преміксів потрібно буде розраховувати, враховуючи вік, породу, спосіб утримання, основний раціон, сезонність.

Фахівці радять складати зимове меню несеться курки, дотримуючись наступних рекомендацій за змістом:

  • зернові – 120 г;
  • зволожена мішанка – 30 г;
  • картопля відварна – 100 г;
  • макуха – 7 г;
  • крейда – 3 г;
  • сіль – 0,5 г;
  • кісткове борошно – 2 г;
  • дріжджі – 1 м

Годування здійснюють 3 рази в день. Пташиний сніданок повинен складатися з зерна і вареної картоплі, висівок, шкаралупи, солі. Обід – з мешанок, овочів, трави. Вечеря – з зерна. Щоб курка нормально харчувалася, меню необхідно періодично міняти, інакше воно їй набридне, і птах втратить апетит. У поїлках повинна обов'язково бути присутнім свіжа чиста вода. У зимовий час її температура не повинна опускатися нижче +15 ° С, інакше птахи можуть захворіти.

Порушення в роботі шлунково-кишкового тракту курки і падіння несучості можна отримати, якщо годувати птицю:

  • сіллю і солоними продуктами у великих кількостях;
  • недозрілі овочами;
  • позеленілі від довгого перебування на сонці картоплею;
  • цибулею;
  • бобовими культурами в сухому або недовареному вигляді;
  • сухим рисом;
  • яблучними насінням;
  • сирими яйцями.

Фактори, що впливають на несучість курей взимку

На продуктивність курей-несучок в зимовий період впливає кілька чинників:

  1. Порода. Стабільний і високий несучість показують кури, що відносяться до породам яєчного напрямку, наприклад, Хайсекс і ламати браун, леггорн, іза браун, хай-лайн.
  2. Умови, в яких птахи утримуються, – помірне тепло, освітленість і чистота, відсутність протягів і різких коливань температури.
  3. Вік. Найбільше яєць приносять молоді несучки в перший рік несучості.
  4. Самопочуття. Тільки здорові особини відрізняються високою продуктивністю.

Підводячи підсумок, можна стверджувати, що кури в принципі можуть витримувати низькі температури без шкоди для життя і здоров'я. Однак стабільний «мінус» в курнику неминуче веде до того, що птахи припиняють нестися. Тим птахівникам, які планують стабільно отримувати яйця в зимовий період, необхідно подбати про встановлення вентиляції, обігріву, утепленні пташника і заготівлі насичених вітамінами кормів.

Як розводити цесарок тонкощі розведення, годівлі та догляду за птицею для початківців фермерів

Як розводити цесарок: поради для початківців птахівників

Знаючи, як розводити цесарок, можна при мінімальних фінансових вкладеннях організувати бізнес, що приносить стабільний і високий прибуток.

Розведення цесарок

Початківцю птахівників слід вивчити всі особливості розведення, специфіку змісту і годування «царської птиці», що відрізняється невибагливістю, стійкістю до захворювань і спокійною вдачею.

Плюси розведення цесарок

Переваг у такого виду бізнесу, як розведення цесарок, кілька:

  • По-перше, м'ясо «царської птиці» відрізняється поживністю, невисокою калорійністю і насичене залізом, що надає філе бурий відтінок. За смаком воно нагадує дичину і рекомендовано для дієтичного харчування, в тому числі для збагачення цінними мікроелементами і вітамінами раціону вагітних жінок і дітей. Високою харчовою цінністю відрізняються і гіпоалергенні яйця одомашненої птиці.
  • Другий безперечний плюс – невибагливість цесарок, як в їжі, так і в змісті. Птахи не потребують спеціальних комфортних умовах проживання. Вони прекрасно почувають себе і в звичайному невтепленому сараї. Цесарки не бояться ні 40-градусної спеки, ні морозу до -50 0С. Стійкий імунітет до вірусів та інфекцій вигідно відрізняє їх від інших домашніх птахів.

Цесарки – справжні помічники. Вони дуже акуратно поводяться в городі, тому їх можна випускати на прогулянку, не побоюючись руйнування грядок. При цьому, птиці прекрасно справляються зі знищенням шкідників. Цесарки ефективно знищують колорадських жуків і слимаків, що завдають непоправної шкоди присадибному господарству.

Серед мінусів можна відзначити необхідність регулярно підрізати вихованцям крила, а також той факт, що цесарки є досить посередніми квочка.

Справитися з останньою проблемою можна за допомогою використання інкубатора або розведення цесарок разом з курми породи бентамок, із задоволенням висиджує чужі яйця.

З чого почати

Питання, як розводити цесарок в домашніх умовах, зацікавить кожного сільського жителя, який бажає організувати прибутковий бізнес з мінімумом вкладень. Ринок продажу цінного м'яса сьогодні вільний, тому підприємцю буде нескладно організувати його збут.

Бізнес на розведенні цесарок

Перш ніж відправлятися за покупкою молодняка, слід вивчити ринок цінного м'яса і яєць цього птаха в регіоні. Торгувати продукцією цесарководства можна, як самостійно, так і за допомогою укладення договорів з магазинами і ресторанами.

Попередньо складений бізнес-план допоможе розрахувати прибуток, передбачити можливі ризики і розпланувати витрати, пов'язані з облаштуванням приміщення, купівлею птиці і корми для неї.

Купівля молодняку

Важливо визначитися з постачальником молодняка. Початківцям фермерам варто звертатися до досвідчених цесарководам. Це можуть бути і приватні заводчики, і спеціальні господарства, які займаються розведенням «царської» птиці. Тільки так можна захиститися від ризиків, пов'язаних з купівлею хворих і малопродуктивних цесарок.

При покупці пташенят необхідно уважно оглянути їх. Якщо птах рухома, добре стоїть на ногах, реагує на звуки, має рівний м'який пух, притиснуті до тулуба крила і підтягнутий живіт – перед вами життєздатний і здоровий молодняк.

молодняк цесарок

Деякі початківці птахівники вважають за краще починати свій бізнес з покупки дорослої птиці. В цьому випадку слід враховувати, що на одного самця повинно припадати 4-5 самок. Причому цісар повинен бути трохи старше представниць жіночої статі.

вибір породи

Одним з головних чинників успіху в розведенні цесарок є правильно обрана порода. Сьогодні цесарководи віддають перевагу представникам 20 різновидів птахів. Всі вони відрізняються, як за зовнішніми, так і по продуктивним характеристикам.наприклад:

  • Середня вага дорослої самки звичайної Сіро-крапчастий цесарки становить 1700 р. Самець важить близько 1600 грам. Кількість яєць за один сезон – від 80 до 100 шт. Представники цієї породи невибагливі і несхильний захворювань.
  • Більшої яйценоскостью відрізняються цесарки породи Сибірська Біла. Самка вагою до 2 кг за сезон несе по 110 яєць. Маса тіла самця становить 1700 р.
  • Найбільшою породою є цесарка Загорська білогрудий. Вага дорослих самок може досягати 2200 грам, самці трохи менше – 1800-1900 грам. Самка приносить до 130 яєць в сезон.
  • Якщо птахівник орієнтований на торгівлю яйцями цесарки, що мають високу живильну цінність і затребуваними на ринку харчової промисловості, варто звернути увагу на молодняк породи Загорська Сіро-крапчаста. За сезон самка при належному догляді здатна нести по 150 яєць.
  • Шанувальники всього яскравого і незвичайного гідно оцінять цесарок породи Блакитна. Виглядають вони ефектно і, незважаючи на скромний вагу (близько 1500 грам), відрізняються значною яйценоскостью – до 150 яєць за сезон.
  • Досвідчені заводчики займаються вирощуванням і досить екзотичних птахів. Це: цесарки Замшеві, грифова, Індейковие, Кучеряві, чубатий.

Новачкам же краще всього зупинити свій вибір на цесарки породи Загорська білогрудий, Сибірська Біла і Загорська Сіро-крапчаста.

Годування цесарят і догляд

Одним з достоїнств розведення цесарок є невибагливість птиці і стійкість до різних захворювань. Але незважаючи на відсутність необхідності в вакцинації, слід дотримуватися певних правил годування. Тільки так можна отримати здорове і правильно розвинене поголів'я цесарок.

годування цесарят

З перших же днів життя цесарят можна годувати повноцінним комбікормом, призначеним для вирощування курчат-бройлерів. Раціон птахів однаковий, тому птахівники нерідко тримають цесарок і курей в одному приміщенні. До місячного віку пташенят годують 8 раз в день, після 30 днів скорочують годування до 5 прийомів їжі, до двох місяців переходять на триразове харчування.

Обов'язковою умова гармонійного зростання пташенят є достатня кількість білка в раціоні.

До звичайного корму необхідно додавати такі продукти:

  • дрібно рубану рибу
  • м'ясні відходи
  • обрат
  • сир
  • подрібнений горох

З п'ятого дня життя в приміщення, в якому міститься молодняк, ставляться додаткові годівниці з гравієм, подрібненої черепашкою і крейдою.

З тритижневого віку (при гарній погоді) пташенят можна годувати прямо на вулиці, обладнавши просторий вольєр або даючи птахам можливість гуляти по присадибній ділянці. Цесарки прекрасно пристосовуються до режиму дня, тому під час годування все дружно повертаються до годівниць.

Умови утримання

Цесарка, як і будь-яка інша домашня птиця, потребує приміщенні, в якому зможе відпочивати і нестися:

  • Для цього можна обладнати окремий сарай, захищений від протягів, або використовувати вже готову господарську споруду, наприклад, ту, в якій раніше жили кури.
  • Пташник слід оснастити щільною підстилкою із соломи і тирси. Прибирати її не слід. Досить покривати новим шаром зверху, створюючи захисну подушку від холоду.
  • Сідала влаштовуються на висоті приблизно 50 см від підлоги. Для кожного птаха достатньо 20 см довжини. Планки слід використовувати закруглені (перетин 4х5 см). Між планками робиться відстань близько 40 см.
  • Цесарки волелюбні і потребують просторі. Для цього найкраще підходить огороджений півтораметрової сіткою загін, який необхідно захистити від сонця, посадивши на території дерева і чагарники.
  • Птахи можуть гуляти по території двору і без огорожі, проте, в силу своєї лякливості, нерідко піднімають шум при вигляді сторонніх людей і тварин. Вольєр ділиться на секції для утримання різновікових груп.Заощадити на кормі цесарок можна, надавши птахам для вигулу лісову галявину або покритий травою луг.
  • Взимку слід подбати про підтримку оптимального температурного режиму в приміщенні, в якому утримуються птахи. У регіонах з холодними кліматичними умовами може знадобитися і додаткове джерело опалення – піч або обігрівач. Птахи можуть прекрасно існувати і в мінусових температурах, але, ніж затишніше буде їх житло, тим краще це буде позначатися на продуктивності.

Відмовлятися від прогулянок на свіжому повітрі не варто. Розчистивши сніг і настеливши тонкий шар соломи можна створити оптимальні умови для цесарок на весь світловий день. Важливо організувати освітлення в пташнику.

Цесарки несуться тільки в світлий час доби. Тому щоб збільшити несучість можна обдурити птахів, включивши додаткові джерела світла в приміщенні.

Від того, наскільки грамотно організовані умови проживання та вигулу цесарок, залежить несучість птиці, швидкість дозрівання пташенят, і навіть настрій вихованців. Здорові птиці забезпечать постійний дохід своєму власнику і доставлять задоволення від спілкування з полохливими, але легко привчаються до людини вихованцями.

Розведення цесарок – на відео:

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl + Enter, Щоб повідомити нам.

Як сплять коні в якому становищі (лежачи або стоячи), де і скільки, картинки, фото

Як, скільки і в якому становищі сплять коні

Тих, хто все життя проживав в місті і не мав можливості поспостерігати за великим тваринам протягом дня, може зацікавити питання, в якому становищі спить кінь. З цього приводу існує чимало міфів і припущень, і щоб їх розвіяти або підтвердити, вам стане в нагоді інформація в даній статті.

Як сплять коні

Люди, які проживають в селі або мають власні ферми, нерідко спостерігають наступну картину: тварина з закритими очима стоїть на трьох ногах, а одну (задню) підтискає під себе.

Давайте розберемося, чи правда, що саме в такому стані сплять скакуни, і чи можна назвати це сном.

Протягом дня, коли тварини мають можливість трохи подрімати, вони обов'язково нею користуються. Повноцінним сном такий стан назвати не можна, так як скакуни лише злегка розслаблюють спину і закривають очі, але при цьому чують все, що відбувається навколо, і в будь-який момент можуть прокинутися.

Стоячи на трьох ногах, тварина може спати не більше півгодини, і на протязі дня ці періоди можуть повторюватися необмежену кількість разів. За час сну «на ногах» скакун може трохи відпочити, щоб підготуватися до важкої роботи або стрибків, в залежності від його призначення.

На перший погляд незрозуміло, чому скакуни воліють сон «на ногах», якщо можуть спокійно прилягти і спати в зручному положенні скільки завгодно. Справа в тому, що кожен кінь має інстинкт самозбереження, який передався скакунам від своїх предків. Дикі скакуни, які проживають на волі, самостійно добували собі їжу і рятувалися від хижаків, які постійно підстерігали їх, нападаючи, коли ті мирно спали. У домашніх умовах тварина також може не відчувати себе захищеним, особливо при випасі на пасовищах або великих відкритих територіях. Тому йому доводиться занурюватися в легку дрімоту на кілька хвилин в стоячому положенні, щоб в будь-який момент, не втрачаючи часу на підйом, тікати, так як хижак завжди нападає раптово.

Цікаво, що при сні в такому стані у тварини абсолютно не втомлюються ноги – це пов'язано з защемлением суглобів. Особливості анатомії дозволяють коню рівномірно розподілити вагу тіла на ноги і затиснути зв'язки, блокуючи коліна і мінімізуючи навантаження на копита.

Лежачи на боці

Щоб заповнити сили і дати ногам відпочити, скакуна необхідно добре висипатися, тому в нічний час доби, перебуваючи в безпеці (в стайні) він занурюється в повноцінний сон. Для цього тварини лягають на бік, випрямивши тіло, розпрямляють ноги або підтискають їх під себе. Спати лежачи кінь повинен також для того, щоб його організм правильно розвивався і ріс.

Скільки часу спить кінь

У положенні стоячи скакуни можуть занурюватися в легку дрімоту від 4 до 15 годин на добу по кілька хвилин. Повноцінний сон при лежанні на боці може тривати від години до 4 годин на добу, за цей час скакуни встигають повністю відновитися.

Запорука здорового сну коней

Побачити сплячу кінь в лежачому положенні вдається не всім – навіть власники скакунів рідко стикаються з таким станом тварини. Справа в тому, що коні погано реагують на деякі подразники, навіть в стайні не завжди відчуваючи себе захищеними. Саме тому вони найчастіше воліють спати по кілька хвилин багато разів в день, перебуваючи в положенні стоячи. Щоб допомогти коню спокійно заснути і відновити сили, необхідно створити йому комфортні для відпочинку умови. Перш за все треба керуватися тим, що коні є стадними тваринами, тому спокійніше почувають себе, перебуваючи поруч з родичами. В оточенні сусідів тварини можуть спокійно заснути, не турбуючись про свою безпеку (в стаді завжди повідомлять про наближення хижака).

Погано реагує кінь на сторонній шум і інші чинники, які заважають нормально спати:

  • погана вентиляція,
  • вологі і брудні стійла,
  • холод,
  • недолік світла.

Якщо усунути всі причини поганого сну, описані вище – скакун спокійно засне.

Чи сняться сни коням

Як би дивно це не звучало, але коні, подібно людям, можуть бачити сни. Така можливість існує лише в фазі глибокого сну, яка настає в положенні лежачи на боці. Отже, підсумуємо: повноцінний сон у коня настає лише в лежачому стані, а коли вона стоїть – може злегка подрімати пару хвилин, але при цьому все чує. Щоб забезпечити коні якісний сон, необхідно створити комфортні умови в стайні (відповідний мікроклімат, чистота і наявність сусідів).

Які види кабачків виявилися загадковими навіть для досвідчених городників

Види кабачків, які здатні здивувати навіть найдосвідченішого городника

Класика жанру – Грибовський і його нащадки

Кабачок – це осінній хліб підмосковного дачника. Городянин, далекий від овочівництва, можливо, не підозрює, що білявими недомірком, відірваними від рідної батоги в підлітковому віці, зовсім не вичерпуються види цього овоча. Описуючи плоди рослини, ботаніки користуються визначеннями: круглий, циліндричний, еліптичний, шірокоелліптіческіе, булавовидний, овальний. Зустрічаються кущові і плетисті, білі, жовті, зелені, смугасті, плямисті і в сіточку, гладкі і ребристі.

Види кабачків і їх гібриди незліченні і різноманітні, тільки в Держреєстрі селекційних досягнень зафіксовано 123 сорти. Умовно зі всієї великої кількості можна виділити такі різновиди: класичні, цукіні, спагетті і круглі.

На наших дачах прийнято в гості ходити з подарунками, зі свого городу, зрозуміло. Восени настає кабачкова пора. Часом на терраски накопичується до десятка різних плодів, але чільну позицію серед них займає класичний овоч, зі світло-зеленого або практично білою шкіркою, гладкою циліндричної форми.

сорт Грибовський 37 був виведений і зареєстрований в 1943 році, в розпал Великої Вітчизняної війни. Висока врожайність – до 500 центнерів з гектара забезпечили йому велику популярність. Плодючість і якість Грибовський зеленцов задовольняло колгоспні і присадибні господарства до 1983 року, коли був зареєстрований сорт Белоплодние, що відрізняється гарною транспортабельністю. З тих пір в Держреєстрі додалося кілька десятків класичних овочів, серед яких ультраранній ролик, високоврожайний Карам і дуже смачний мрія господині.

Цукіні – а чи був хлопчик?

З точки зору авторитетного державної установи «Госсорткоміссія», цукіні в природі не існує. Природні відмінності не дозволяють скомпонувати деякі сорти в групу і назвати її «цукіні».

Вікіпедія вважає, що так називають зелёноплодние овочі, що відрізняються високим вмістом вітаміну C. Інші джерела взагалі виділяють цукіні в окремий вид з сімейства гарбузових, особливо підкреслюючи, що цей, не зовсім кабачок, – кущовий.

Виробники насіння, навпаки, довільним чином включає в розряд цукіні довгасті зеленці з жовтим, білим і зеленим кольором шкірки, ігноруючи інші точно такі ж сорту аналогічних відтінків і конфігурацій плодів. Так, порівнюючи опису яскраво-жовтою звичайної Золотінкі і цукіні жовтоплідний (За версією агрофірми Седекії), мені вдалося знайти тільки одна відмінність: жовтоплідний – тонкокорими. Чи не забагато для окремої класифікації, якщо враховувати, що у інших сортів, віднесених до цукіні, тонкокожесть не відзначена.

Не виключено, що деякі особливості цукіні, закладені в його природі, відомі професійним ботаніків. Про всяк випадок перераховую сорти, віднесені відомої агрофірмою до цукіні, раптом хтось краще за мене знає, як використовувати цю інформацію: Асторія, Аеронавт, Ванюша F1, Гольда F1, Грей цукіні, жовтоплідного, Карина, Касерта, Маркіза, Маша F1, Нефрит F1, Фермер, Джан F1, Чорний красень.

Декоративні екземпляри: круглі, кольорові і смугасті

На мій погляд, декоративного в кабачках не більш, ніж в кочегарів. Красиво розрізані широке листя не викликають у мені естетичних захоплень – лопухи як лопухи, а кольорові плоди зазвичай бувають приховані цими самими широкими, красиво розрізаними. Окремої сорти «декоративні» поки не існує: мало кому прийде в голову з кормового продукту виводити шляхом селекції предмет декоративного мистецтва.

Але якщо стоїть завдання прикрасити город, насамперед я б пошукала насіння гібрида фестивальна F1. Він має невеликі кулясті плоди смугастої забарвлення, дуже ошатне поєднання жовтого, білого і зеленого. Також цікаво виглядають жовті та оранжеві кабачки сортів Голдена, Золотинка, жовтоплідного, Жовтий банан, Чудо помаранчеве і неймовірного кольору гібрид Зефір F1. Забавно виглядають смугасті екземпляри: Зебра, Зимовий делікатесний, Тапір.

Якщо орієнтуватися на форму, вишукані обводи плодів Лагенарії Таємниця булавоподібна мало кого залишать байдужим, а грушовидний зеленець хоч і простіше, але теж досить незвичайний. Коротше, декоративним може вважатися будь-який курйоз, який не дуже рясно плодоносить, зате добре виглядає.

Мені особисто подобаються круглі сорти і гібриди – М'ячик, Буржуїн, Кухарка F1, Теща хлібосольна F1, Тондо Ді Пьяценза і тиквовідного гібрид боцман F1. Світлі і темно-зелені плоди добре вписуються в декоративний город і прекрасно підходять для фарширування і запікання.

Спагеті на грядці – це не жарт

Спагеті, спагетті равіолі, спагетті Фемелі, Карузо, Макаронні… Це я не меню італійського ресторану читаю, а перераховую сорти кабачків, об'єднаних в групу спагетті. Кабачок-спагетті є короткоплодний овоч овальної форми світло-зеленого або кремового кольору з м'якоттю шаруватої структури. У недоспелий вигляді своїх оригінальних властивостей не проявляє, зате зрілий плід, приготований особливим чином, обертається купою соковитих волокон, схожих на тарілку макаронів.

Ефекту спагетті можна домогтися в такий спосіб: стиглий овоч одного з перерахованих сортів опускають цілком в киплячу воду на півгодини. Попередньо шкурку треба проткнути виделкою в декількох місцях. Готовий продукт виймається, розрізається навпіл, насіння видаляються, а волокниста м'якоть викладається на тарілку. Вважається дуже смачним і, безсумнівно, дієтичним блюдом.

Загадка жовтого Пеппі – який він насправді?

Госсорткоміссія описує кабачок Пеппі як середньостиглий, з плодами грушоподібної форми, короткими, сільноребрістимі, світло-жовтими, до 1 кг вагою. Оригінатори (ті, хто створив або виявив новий сорт) – ТОВ «Агросемгавріш» спільно з НДІ овочівництва захищеного грунту, дата реєстрації – 2011 рік.

Однак під цією назвою фірмою «АгросемГавріш» продаються насіння овоча, описуваного як ранньостиглий сорт з яскраво-жовтим довгастим плодом рівною циліндричної форми, що виростає в таку собі гладку торпеду вагою до 2-х кілограм. Питання – в чому справа? Чому документально зафіксовані якості не збігаються з товарним варіантом?

Можу припустити, що лабораторії НДІ овочівництва захищеного грунту – суворо науковій основі компанії «Гавриш», так і не вдалося домогтися стійкості сорту. Це не говорить про те, що не треба купувати Пеппі. Навпаки, набуваючи насіння цієї рослини, ви на додаток отримуєте інтригу: що ж з них виросте?

Я, наприклад, нічого не дивуюся з тих пір, як у мене з фірмових насіння найвідомішого сорти ролик (Ультрараннеспелий, кущистий, плоди циліндричної форми, видовжені) виросло не зрозумій що, що викинуло на всі боки, подібно Ктулху, батоги чудовою довжини, на яких у вересні рясно висипали веселі круглі світло-зелені кабачочкі. Я-то була не в накладі, круглі білі прямо створені для фарширування і запікання, але повторити такий подвиг поки не вдалося.

Як розмножити декоративний мигдаль живцями, як укоренити гілочку

розмноження мигдалю

Декоративний мигдаль садівники люблять за рясне цвітіння і кулясту крону. Квіти можуть бути простими або махровими, білими, різних відтінків рожевого, малиновими і т. Д. Вирощують його у вигляді кущів або невеликих дерев. Найчастіше мигдаль використовують для створення живоплоту, в ландшафтному дизайні ділянки або як прикраса будинку. Як можна його розмножувати самостійно, розказано далі в статті.

Вирощування з кісточки

Для пророщування з кісточки підходить тільки сирої мигдаль. Краще вибирати сорти, виведені спеціально для відповідних кліматичних умов. Перед пророщуванням горіхи радять витримати до півтора місяців в холодильнику. При зниженій температурі у плодів виникає ембріональний сон. Потрапляючи в теплу середу, вони активніше проростають. Імовірність загнивання у горіхів, які пройшли таку процедуру (стратифікацію), знижується.

Відбирають найміцніші і здорові плоди, опускають в тару, заливають водою кімнатної температури на 1,5-2 см вище кісточок, витримують 24 години. За цей час горіхи набухають. Воду зливають, мигдаль промивають. Якщо обрані кісточки в шкаралупі, з гострого кінця її надкаливают. Горіхи заливають свіжою чистою водою ще на 8-12 годин. Воду зливають, горіхи оглядають. Придатні для пророщування кісточки повинні вже проклюнуться.

Повторюють процедуру з новим рушником і поміщають в холодильник ще на 8 днів. Горіхи дістають, поміщають в грунт проклюнулися корінцем вниз, залишаючи решту на поверхні. Щоб насіння пішло швидше в зростання, рекомендують очистити його від лушпиння. Для вирощування мигдалю в домашніх умовах знадобиться горщик до 75 літрів. Але спочатку пророслу горіх поміщають в горщик діаметром 12-15 см. У міру зростання рослини тару поступово збільшують.

Один з найлегших способів – помістити плід мигдалю відразу в горщик на глибину 3 см гострим кінцем вгору, зволожити грунт, залишити на підвіконні на сонячній стороні, організувавши тепличні умови (накривши розрізаної навпіл пластиковою пляшкою). При такому способі пророщування на перші паростки можна розраховувати через 5-6 тижнів.

щеплення мигдалю

Щеплення мигдалю проводять навесні (після періоду спокою і прогріву стовбура до позитивних температур) або в серпні. Як підщепу можна використовувати аличу, черемху, сливу, персик або терен. Зрізають держак мигдалю, видаляють все листя, залишаючи черешки довжиною 1 см.

а – однорічний пагін з листям, б – держак для окулірування, в – положення рук при зрізку вічка, г, д, е, ж – обв'язка вставленого вічка.

З підщепи прибирають пил, протираючи вологою тканиною. Щеплення роблять на стовбурі від 7 до 14 см вище перших коренів. Окулірувальним ножем розрізають кору у вигляді літери «Т», злегка відвертають. З держака, який використовують в якості прищепи, знімають смужку кори з ниркою і тонким шаром деревини. Прищепа вставляють в розріз, притискають кору, фіксують все (наприклад, окуліровочний стрічкою). Нирку залишають вільною.

живцювання

Розмноження мигдалю живцюванням дозволяє зберегти всі кращі якості материнського куща. Заготовляють їх в липні. Зрізані в цей час гілочки швидко вкорінюються і приживаються. Черенковать краще бічні гілочки молодих рослин.

Вибирають гілочки з задерев'янілими, але не сухим і щільним покриттям, довжиною до 15 см, з 2-3 вузлами. Укореняти їх слід в пухкому грунті з торфу і піску (2: 1), в якому коренева система вільно дихає. Відібраний посадковий матеріал занурюють в нього до верхньої бруньки. Щоб підвищити відсоток приживлюваності, можна зрізати живці в другій половині червня, витримати їх в стимуляторе зростання 15-16 годин, висадити в прохолодному парнику в пухкий грунт. Через 3-4 тижні, коли з'являться міцні корінці, мигдаль пересаджують в сад або горщик.

Може розмножуватися мигдаль і порослю, яка з'являється після обрізки рослини.Для розмноження вибирають дворічні нащадки. Їх обережно викопують, намагаючись якомога менше травмувати коріння, і пересаджують на нове місце.

У декоративного мигдалю досить гнучкі пружні гілки. Щоб отримати відведення, їх пригинають до землі, фіксують металевими шпильками і засипають ґрунтом шаром 15-20 см. Пересаджувати відведення можна не раніше, ніж через рік, коли у них сформується міцна коренева система.

Укорінення в гілку

Для цього способу на 3-4-річному дереві вибирають гілку з добре розвиненими бічними пагонами. У такому випадку після вкорінення можна отримати вже сформувалося молоде деревце. Роботи проводять навесні. На 15-20 см нижче останнього бічного розгалуження на гілці по діаметру гострим ножем знімають кору шириною 1-2 см. Пластиковий горщик розрізають з боку, надягають на гілку так, щоб розріз знаходився в середині ємності.

Догляд за посадками

Догляд за посадками традиційний – полив, розпушування, захист від хвороб і шкідників, обрізка. Помірний полив проводять, тільки коли грунт висохла на глибину приблизно 1,5-2 см. Одне молоде рослина поливають, виходячи з норми 3-5 літрів води один раз в тиждень

Відразу після посадки садівники рекомендують замульчувати грунт торфом шаром 3-5 см, намагаючись не засипати прикореневу шийку. Це дозволить зберегти вологу і не дасть бур'янам розростатися. Якщо такі роботи не проводилися, грунт регулярно рихлять на глибину не більше 5 см, щоб не пошкодити коріння. Одночасно видаляють бур'яни.

обприскування

Для захисту рослин від грибків, павутинних кліщів, попелиці, листовійок і т. П. Їх обприскують «Топазом», «фундазолом», «швидка», «актеллика», «Каліпсо», «фуфанон», «Клещевітом», «Акарітом» і т.д.

Проти сливової плодожерки ефективно дво- або триразове обприскування рослин «Карбофос» або «Хлорофос» 0,1% концентрації з інтервалом 12-14 днів. Проти моніліозу обприскують бордоською рідиною двічі через 15-20 днів. Від іржі допомагає обробка 1% -ної водної суспензією колоїдної сірки.

Особливо важлива для мигдалю підгодівля азотсодержащими добривами. В кінці квітні – на початку травня готують розчин з 20 г аміачної селітри на відро відстояної води. Можна додати 10 г сечовини. Вносять його в пристовбурні кола дорослого дерева. Осіння підгодівля полягає у внесенні на кожен 1 м² за 20 г сірчанокислого калію і подвійного суперфосфату.

Як зробити коріння зеленими живцями

Цей спосіб не відрізняється складною технологією. Роботи по заготівлі посадкового матеріалу проводять з початку листопада восени до замерзання грунту. Використовувати цей варіант розмноження можна з інтервалом не менше 4 років для однієї рослини. У маточного мигдалю обрізають коріння. Маточник знову висаджують, а корінці:

  • сортують по товщині;
  • збирають в пучки;
  • опускають в ящик на глибину 25-30 см;
  • прикопують.

В сад висаджують зелені живці з коренів, після того як грунт добре прогріється, але до початку цвітіння мигдалю. Перед посадкою грунт над розпушують. Садять їх в канавку на 1-2 см нижче рівня поверхні, засипають, злегка утрамбовують, мульчують торфом, а міжряддя розпушують. Восени або ранньою весною 20-30-сантиметрові пагони вирізають. Це стимулює розвиток слабких і утворення нових пагонів.

Чим хороша посадка влітку

Особливо добре висаджувати мигдаль влітку в районах з холодними зимами. До настання перших холодів рослина встигає адаптуватися на новому місці, вкоренитися і зміцніти. Воно легше перенесе морози.

Отже, укорінення сортового декоративного мигдалю – не найскладніша процедура. Витративши трохи зусиль, можна своїми руками зробити живопліт з красиво квітучого екзотичного чагарнику.

Як утеплити курник на зиму своїми руками стіни, дах, підлогу

Чим утеплити курник на зиму

Далеко не всі сучасні породи курей пристосовані до суворих кліматичних умов, тому в регіонах з морозними зимами перед власниками пернатих постає питання утеплення місця їх житла. Варіантів реалізації задуманого немало, але перш ніж переходити до активних дій, варто вибрати підходящий матеріал і ознайомитися з тонкощами самостійного виконання роботи.

Навіщо утеплювати курник на зиму

Від температури навколишнього середовища багато в чому залежить продуктивність ваших курей, адже при низькій температурі більшість з них припиняє нестися, а м'ясні породи вже не так активно набирають вагу. Крім того, в холодну пору року підвищена ймовірність розвитку інфекційних і вірусних недуг, тому краще додатково захистити поголів'я від можливості зараження (в холодному і сирому приміщенні інфікування відбувається швидше).

На додаток до цих основних причин утеплення курятника можна приписати і необхідність в економії корму, адже коли птаху холодно, вона споживає більше їжі, і витрата кормової суміші збільшується.

Як утеплити сарай для курей

Будь-курник складається з декількох окремих частин, тому логічно припустити, що при його утепленні доведеться приділити належну увагу не тільки стін, але і підлоги, стелі, даху і навіть вікон. Як правильно це зробити – ми зараз розберемося.

Все підстилки для курника умовно поділяють на два види: глибокі і неглибокі, причому актуальність використання кожного варіанта грунтується на максимальних температурах в холодну пору року. Однак найчастіше фермери обирають саме глибокі різновиди, оскільки вони включають в себе кілька підстилковий шарів органічного матеріалу.

Завдяки тим, що відбувається між ними біохімічних процесів, навіть в самі морозні зимові дні температура на поверхні підлоги не опуститься нижче +25 ° C, чого буде цілком достатньо і без додаткового опалення курника. Ідеальним матеріалом для створення такої підстилки вважаються:

  • мох (попереджає появу неприємного запаху);
  • деревна тирса (не дають підстилці злежується);
  • солома (зберігає тепло на довгий час);
  • сіно (забезпечує м'якість і точно так же, як і сіно, сприяє збереженню температури).

Початкова товщина такої підстилки не повинна бути менше 20-25 см, а в міру її просідання важливо додавати по 5-10 см нового матеріалу. Переміщаючись по такій поверхні, пернаті ніколи не замерзнуть в лапки.

Через стіни споруди йде найбільше тепла, тому питання їх утеплення варто приділити особливу увагу. У тому випадку, коли курник виконаний з міцного матеріалу (наприклад, цегли), досить буде просто оббити внутрішню частину приміщення фольгированним пенофолом, але якщо ви хочете перестрахуватися, то можете утеплити пташник ще й зовні, використовуючи для цього плити пінопласту або пеноплекса.

Процес утеплення стін більш трудомісткий, ніж організація настилу на підлозі, тому варто розглянути кожен етап роботи уважніше:

  1. Виготовлення обрешітки на стіну. Підготувавши дерев'яні бруски (50х50 мм), перший з них потрібно прибити (або прикрутити) до стіни, попередньо вирівнявши його по вертикалі і по горизонталі. Слідом за ним прикріпіть і друге дерев'яну основу, відступивши від першого на ширину, зручну для кладки обраного листа пінопласту (при ширині утеплювача 60 см ширина між опорами повинна становити 59 см, що забезпечить щільне прилягання частин один до одного).
  2. Монтаж пароізоляційної плівки. Її кріплення виконується з використанням спеціальних скоб будівельного степлера.
  3. Фіксація утеплювача. Листи пінопласту або мінеральної вати повинні лягати впритул один до одного, а загальна товщина такого покриття не повинна бути менше 5 см.В якості кріпильних елементів тут виступають «гриби» – вироби, що складаються з порожнистої ніжки і широкої капелюшки.
  4. Закладення зазорів. Якщо між плитами залишилися зазори, їх закладають будівельною піною і вирівнюють поверхню.
  5. Укладання ще одного пароізоляційного шару (Можна без нього).
  6. Монтаж фанерних листів. Вони відмінно закриють всю утеплювальну конструкцію і не зіпсують зовнішній вигляд пташника, а з огляду на легкість монтажу матеріалу (швидко кріпляться за допомогою шурупів до обрешітки), не варто ігнорувати таку можливість.

Нічого особливо складного в процесі утеплення стін немає, до того ж наведений план роботи є тільки орієнтовними, і при наявності будь-якого іншого матеріалу можна внести в нього відповідні корективи.

Стеля і дах

При облаштуванні сараю варто віддавати перевагу приміщенням з горищем, адже наявність додаткового простору дозволить краще подбати про утеплення всієї конструкції, та й забезпечить місце зберігання для кормів, підстилки і робочого інвентарю. Однак якщо горища немає, то утеплити стелю можна за допомогою тих же матеріалів, які використовувалися при роботі зі стінами.

У разі облаштування даху з використанням балок, ніяких проблем з монтажем утеплювача не виникне, адже потрібна решетування вже є на горизонтальній поверхні, а вам залишається тільки зафіксувати в її осередках минвату або той же пінопласт. Якщо ж споруда має горище – все ще простіше: досить розкачати на ньому рулонний матеріал, що утеплює.

У роботі з горизонтальними поверхнями непогано підійдуть сипучі матеріали, що утеплюють природного походження: мох, солома і тирсу, які дозволять в короткі терміни утеплити курник без будь-яких матеріальних вкладень.

Вікна та двері

Через вікна і двері курника йде левова частка всього зберігається всередині тепла, тому питання їх утеплення не менш актуальне, ніж утеплення стін, стелі або підлоги. Найчастіше в будівлях для пернатих передбачено тільки 1-2 вікна, що виходять на південь або схід, а щоб зберегти якомога більше тепла в зимовий час і забезпечити ефективне провітрювання влітку, бажано використовувати для них подвійні рами, що дозволяють легко виконувати заміну стекол на сітки.

З приходом холодів між рамами можна встановити поліетиленову плівку (обов'язково прозору), просто прикріпивши її до дерев'яної конструкції кнопками або невеликими гвоздиками. Вона буде перешкоджати поривів вітру і збереже всередині курячого будиночка більше тепла. Що стосується дверей, то її зазвичай утеплюють за допомогою повсті і плівки, а з внутрішньої частини додатково оббивають щільною тканиною або звичайним шматком непотрібного килима. Це істотно зменшить утворюються протяги і не зажадає великих матеріальних витрат.

Відео: утеплення курятника

Установка опалювальної системи

Щоб не думати, чим добре утеплити стелю, стіни і підлогу в курнику, можна використовувати недорогі матеріали, що утеплюють, на додаток до яких встановити всередині приміщення опалювальну систему. Варіантів такого рішення чимало, і ось деякі найбільш вдалі.

Найпростіший і в той же час доступний спосіб утеплення пташника шляхом організації опалювальної системи – споруда цегляної печі або установка готової покупної буржуйки. Останній варіант навіть більш прийнятний, так як відрізняється більшою надійністю і безпекою. Щоб уберегти птицю від опіків, можна додатково захистити буржуйку цегляної невисокою стінкою, тільки так, щоб вона не перешкоджала розбіжності тепла по курятнику. На жаль, це рішення вимагає постійної присутності людини (для підтримки температури на місце згорілих дров постійно необхідно підкладати нові), тому, якщо ви не можете часто заходити в приміщення, то краще розглянути інші можливі варіанти його утеплення.

дизельна піч

На сучасному ринку ви можете знайти абсолютно будь-який варіант такої печі, необхідну потужність якої можна розрахувати виходячи з площі курячого будиночка. Вона відрізняється високими показниками пожежної безпеки і не вимагає великих витрат на паливо (дизпаливо завжди вважалося порівняно доступним речовиною). Однак, як і буржуйка, дизельна піч потребує постійної уваги людини, тому для підтримки температури в пташнику доведеться контролювати витрату паливної суміші і своєчасно поповнювати її запаси всередині печі.

електричний радіатор

Установка всередині курятника калорифера або батареї – відмінне рішення для тих, хто бажає забезпечити його постійний обігрів без особливих зусиль зі свого боку. Зрозуміло, електричне обладнання коштує трохи дорожче і його так само потрібно ізолювати від можливого контакту з пернатими, але в кінцевому результаті ви зможете не турбуватися про зниження температури в пташнику під час своєї відсутності. Електричні радіатори можуть мати найрізноманітніші вид і форму, тому у вас не виникне проблем з вибором відповідного обладнання для конкретного приміщення.

інфрачервоні лампи

Постійна робота електричного радіатора цілком може привести до значної витрати електроенергії, тому для зниження матеріальних витрат на її оплату деякі фермери встановлюють в пташнику інфрачервоні лампи. Коефіцієнт корисної дії таких пристроїв досягає 98%, а особливості їх конструкції дозволяють рівномірно розподіляти тепло по всьому приміщенню.

Простота монтажу і довговічність використання самих інфрачервоних лампочок роблять такий варіант опалення найвигіднішим з усіх представлених. Прийняти остаточне рішення у виборі опалювальної системи для свого курника вам допоможе порівняння переваг і недоліків кожного описаного варіанта: