Архіви категорій: Різне

Як, чим і коли обробити кущі смородини та агрусу навесні від шкідників фунгіциди,

Весняна обробка кущів смородини і агрусу від шкідників: способи і препарати

Смородина, і її найближчий родич агрус є одними з найбільш популярних і улюблених усіма садових ягідних культур. На жаль, небезпека для рослин представляють не тільки морози і посушливе літо, від яких кущі можна захистити. Набагато більшу загрозу становлять собою шкідники і різні захворювання.

Для чого обробляють ягідні чагарники навесні

Будь-ягідний чагарник недостатньо просто посадити, для того щоб регулярно отримувати рясні врожаї. Після посадки настає черга не менше, а часом і більш важливих заходів по догляду за рослиною. Однією з таких процедур є обробка плодових чагарників від хвороб і шкідників.

від шкідників

Незважаючи на те що багато сучасних сорти плодових і ягідних культур стійкі до шкідників, комахи і павукоподібні є загрозою для нормального росту і розвитку більшості рослин. Небезпека шкідників, крім поїдання і знищення рослини і його частин, полягає в перенесенні комахами вірусів.

Дуже багато шкідників перед плодоношенням або незабаром після нього переміщуються з куща в грунт поруч з ним. У прикореневій області вони впадають в сплячку, проводячи таким чином зиму. Пробуджуються вони вже навесні, після того як грунт прогріється.

Для того щоб максимально знизити ризик появи шкідників на садових посадках і знищити вже наявні в саду личинки, проводять обробку восени. А для закріплення результатів осінніх процедур і знищення залишилися личинок, обприскування інсектицидами і акарицидами повторюють ранньою весною.

від хвороб

Хвороби садових чагарників бувають грибкові, вірусні та бактеріальні. Бактеріальні, такі як кореневої і стеблової рак, великої небезпеки не представляють, застосовувати для їх лікування хімічні препарати не має сенсу. Цілком достатньо вносити вчасно підгодівлі, бактерії загинуть самі. Особливо реагують збудники на суперфосфат.

Чи не лікують і хвороби, збудниками яких є віруси, але з іншої причини – ефективних методів лікування таких захворювань не існує. Єдиним дієвим способом боротьби з вірусами є якнайшвидше видалення ураженої рослини і знищення всіх його частин за межами саду.

Найбільш поширеними захворюваннями агрусу і смородини є грибкові хвороби – вони досить непогано лікуються, особливо в тому випадку, якщо були рано діагностовано. До грибних захворювань відносяться антракноз, борошниста роса, біла плямистість, іржа, септоріоз та ін.

Підготовка інструментарію і заходи безпеки

Для ефективної і безпечної обробки рослин, слід правильно підготуватися до проведення заходу. Не варто забувати, що ви будете мати справу з небезпечними отрутами.

Процедуру виконують за допомогою пульверизатора, лійки (метод дощування), спеціального дрібнопористий сита (опудривание). Залежно від величини куща і концентрації розчину, для обробки однієї рослини зазвичай використовують 1-1,5 л препарату.

Для обробки рослин вам знадобляться засоби індивідуального захисту. Найкраще, звичайно, скористатися костюмом хімічного захисту, але далеко не у всіх він є, тому для проведення процедури візьміть ті речі, які знайдуться в будь-якому будинку:

  • халат;
  • головний убір;
  • маска;
  • респіратор;
  • окуляри;
  • фартух;
  • взуття (хороший варіант – гумові чоботи).

Після обробки одяг і взуття слід помити під проточною водою.

З інструментів вам знадобляться:

  • ємність для приготування розчину (вона не повинна використовуватися більше ні для яких інших цілей);
  • лійка;
  • пульверизатор;
  • сито для опудривания;
  • секатор, для видалення не помічених раніше частин рослин, які необхідно обрізати.

Крім того, необхідно пам'ятати про деякі правила приготування розчинів:

  • робіть засіб обробки відповідно до інструкції;
  • перед приготуванням препарату детально вивчіть інструкцію, яка до нього додається, та запобіжні заходи, зазначені в ній;
  • робіть таку кількість розчину, щоб його вистачило на одну процедуру, надлишків залишатися не повинно;
  • ампули і флакони від препаратів потрібно закопати на глибину не менше 35-40 см, подалі від водойм;
  • готуйте засіб поруч з місцем обробки на відкритому повітрі, в спецодязі, масці і в спеціальних окулярах, які надійно захищають очі;
  • при випадковому попаданні на шкіру або очі змийте все великою кількістю води (якщо в інструкції окремо нічого не вказано);
  • в разі вдихання парів або потрапляння препаратів всередину випити активоване вугілля (1 таблетка на 10 кг маси тіла) або рожевий розчин перманганату калію і звернутися до лікаря.

Обробка ягідних кущів від шкідників

Перш за все, чагарники слід підготувати до майбутньої процедури. Незалежно від того, якими препаратами ви будете обробляти рослину, попередньо необхідно виконати з ним такі маніпуляції:

  1. Видалити всі старі гілки.
  2. Обрізати мертві, сухі, пошкоджені і хворі гілки і листя.
  3. Обрізати пагони, які вже не будуть цвісти.

Для обробки плодових чагарників використовують якийсь один вид препаратів або застосовують бакові суміші – кошти універсального дії.

Застосування засобів різного типу дії сприяє більш комплексного вирішення проблеми. Не варто забувати, що своєчасне внесення підгодівлі значно підсилює імунітет, а отже, і стійкість культури до хвороб, його опірність шкідників.

  • профілактична, з метою попередження спалахів захворювання і атак шкідників;
  • лікувальна, основна мета якої – знищення збудників хвороби, комах і павукоподібних;
  • точкова, при якій лікують тільки уражену хворобою частина чагарнику.

Приблизний графік обприскування смородини і агрусу (якщо немає окремих вказівок), виглядає наступним чином:

  1. До початку активного руху соку. Спрямована на усунення патогенних бактерій, які залишилися з осені, які зуміли перезимувати в закритих порожнинах рослин.
  2. До того, як почнуть формуватися бутони. Основна мета – знищення паразитів, які тільки починають активізуватися після зими.
  3. Після того, як культура відцвіла. Проводиться для нормального розвитку ягід, забезпечуючи їм сприятливі умови росту. Перша процедура – через 10 діб після того, як плоди почнуть формуватися, повторна – ще через 10 діб. Закріплює, третє обприскування, виконують через той же часовий інтервал.

Фунгіциди застосовують для профілактики і лікування грибкових захворювань. До таких хвороб відносяться борошниста роса, антракноз, біла і пурпурна плямистості, бокальчатая і столбчатая іржі, всихання пагонів, сіра гниль та ін.

У таблиці нижче вказані засоби боротьби із захворюваннями, збудниками яких є гриби, їх дозування і особливості обробки.

Як прискорити зростання огірків в теплиці

Як можна прискорити зростання огірків в теплиці

Досвідчені городники знають, як прискорити зростання огірків в теплиці. Рослини інтенсивно ростуть, коли для них створені сприятливі умови. Стан огірків залежить від багатьох факторів. Низька температура, хвороби, заморозки, надлишок або нестачу вологи можуть загальмувати розвиток огірків і навіть викликати їх загибель. Якщо уважно стежити за станом розсади і вчасно реагувати на будь-які зміни умов в теплиці, перший огірок можна буде зірвати вже в травні.

Правильний температурний режим

Знаючи, як виростити огірки правильно, можна отримати ранній урожай. Огірки люблять тепло і важко переносять різкі перепади температури. У сонячні дні повітря в теплиці повинен прогріватися до 25 – 30 градусів.

Якщо небо покрите хмарами, рослинам буде комфортно при температурі 20 – 22 градуси.

У нічний час повітря не повинен охолоджуватися нижче 18 градусів.

Якщо низька температура протримається кілька днів, отримати хороший урожай не вдасться.

Критичне охолодження повітря в теплиці довше 5 днів викличе загибель розсади. Для підтримки необхідного рівня тепла досвідчені городники рекомендують підігрівати приміщення теплиці.

На грядці потрібно зробити кілька ямок діаметром 40 – 50 см і глибиною 30 см. Вони повинні знаходитися на відстані 2 метри один від одного, щоб рівномірно прогрівати повітря в теплиці.

Ямки заповнюють сумішшю свіжого соломистого гною з тирсою, сухою травою і соломою. Суміш потрібно полити гарячим розчином сечовини.

Щоб приготувати розчин, у відро води (10 л) необхідно додати 10 столових ложок сечовини.

Огірки бояться заморозків. При різкому і сильному зниженні температури теплицю краще накрити листами руберойду або ганчір'ям. Рослини можна заховати під ковпаками з газети. Для обігріву теплиці на період різкого зниження температури, можна використовувати електронагрівачі, теплові гармати або ємності з теплою водою.

Забезпечення оптимального рівня вуглекислого газу

Щоб огірки швидко росли, розвивалися і дозрівали, необхідно забезпечити в теплиці достатній рівень вуглекислого газу. У зовнішньому повітрі його концентрація становить приблизно 0,2%. В повітрі парника вуглекислоти міститься ще менше. При забезпеченні концентрації в 0,5% можна домогтися значного прискорення росту рослин і збільшення врожайності на 45%.

Збільшують вміст вуглекислого газу різними способами:

  1. У теплиці розставляють ємності з коров'яком.
  2. По периметру ділянки з розсадою розкладають шматочки сухого льоду.
  3. За допомогою сифона для газованої води газують рідина і залишають її в ємностях близько висаджених рослин. Газування приміщення слід проводити двічі на день, вранці і ввечері. Бажано зробити це через пару годин після сходу сонця і за 3,5 години до його заходу.

провітрювання теплиці

Користуючись порадами городників, як виростити швидко огірки, можна уникнути багатьох помилок. Теплицю потрібно обов'язково провітрювати, щоб не допускати застою повітря. Про його наявність свідчить сильно зволожений ґрунт. Висока вологість грунту істотно сповільнює ріст рослин. Грунт в теплиці повинен обов'язково просихати перед наступним поливом.

У сильну спеку особливо важливо провітрювати теплицю, щоб в ній не розігрівався повітря до високих температур. У сильну спеку рослини сповільнюють ріст.

Відчиняти двері та вікна краще вечорами. При цьому треба стежити, щоб не було протягів.

Як слід поливати рослини

Огірки погано переносять як недолік, так і надлишок вологи.

Відразу після висадки розсади в теплицю і до її цвітіння поливати город слід помірно. Рослинам потрібен щоденний полив. На 1 квадратний метр виливають близько 5 – 10 літрів води. У прохолодні дні кількість води знижують до 2 – 3 літрів.

При появі квітів інтенсивність поливу знижують до 4 – 5 літрів на квадратний метр.При такому режимі розсада НЕ буде надмірно йти в ріст, віддаючи сили на формування зав'язі.

Якщо вимушено довелося пропустити більше двох поливів, грунт слід зволожити сильніше, ніж зазвичай.

Регулярна підгодівля рослин

Однією з основних причин затримки росту огірків є недостатнє харчування в період вегетації. Для вирощування великої кількості плодів потрібна регулярна підгодівля. Удобрюють ґрунт відразу після висадки розсади. Аміачну селітру (15 г), хлористий калій (15 г) і подвійний суперфосфат (20 г) змішують, потім розводять водою (10 л). Відра добрив вистачає на 10 – 15 рослин.

Другий раз потрібно підгодувати рослини під час цвітіння і формування зав'язей. Щоб приготувати добриво, 0,5 літра рідкого коров'яку розчиняють у воді (10 л). Варто додати в розчин 1 столову ложку нітрофоски, 0,5 г борної кислоти, 0,3 г сірчанокислого марганцю і 50 г сірчанокислого калію. Приготованого розчину вистачає для обробки 3 квадратних метрів ділянки.

Щоб підвищити врожайність огірків, через 2 тижні потрібно ще раз удобрити рослини менш концентрованим розчином коров'яку. Цього разу в відрі води (10 л) потрібно розчинити тільки 1,5 – 2,5 столових ложки добрив. Відро добрив потрібно вилити на 1,2 квадратних метра грунту. Через 2 тижні процедуру треба повторити.

Прискорити зростання рослин допоможуть дріжджі. Потрапляючи в грунт, вони виділяють корисні для рослини речовини: вітаміни, фітогормони, ауксини. Під час поливу виділяється вуглекислий кислота, утворюється фосфор і азот.

Одну упаковку дріжджів (40 г) розводять у відрі води (10 л) і залишають бродити на 3 доби на сонячній ділянці. Розчин потрібно періодично помішувати. Під кожну рослину виливають 0,5 л складу.

Знаючи, як підвищити урожай, потрібно дотримуватися рекомендованих доз. Велика кількість дріжджів може викликати надмірне зростання бадилля і мала кількість зав'язей. Нейтралізувати дію дріжджів частково може деревна зола. У розчин додають 1 склянку золи. Краще брати золу плодових дерев.

Удобрюють коріння рослин після щедрого поливу ввечері в похмурий день.

Рекомендації досвідчених городників

Дли стимуляції росту огірків і отримання рясного врожаю потрібно дотримуватися кількох правил:

  1. Підгортати кущики треба після формування третього листа.
  2. Після появи 5 листочка втечу потрібно прищипнуть ножем. Формування бічних пагонів допоможе прискорити появу плодів.
  3. Щоб виростити хороший урожай, рослини потрібно регулярно рихлити. При цьому треба намагатися не пошкоджувати кореневу систему.
  4. Грунт під рослинами покривають компостом або торфом. Це дозволить огіркам накопичувати корисні речовини і використовувати їх для швидкого зростання.
  5. Прискорить утворення зав'язей штучне запилення. Його здійснюють за допомогою м'якого пензлика, переносячи пилок з чоловічих квіток на жіночі.
  6. Урожай огірків в теплиці потрібно своєчасно знімати. Регулярний збір овочів буде стимулювати дозрівання нових плодів.

Спосіб збільшення жіночих квіток

Щоб утворювалося більше жіночих квітів, досвідчені городники здійснюють «димлення» огірків. Його потрібно починати до періоду цвітіння. За 5 днів до процедури «димленія» потрібно припинити полив. У теплицю встановлюють залізні переносні печі без труб. У них поміщають жар і щільно закривають дверцята. На піч укладають дрова. Висока температура викликає тління деревини та виділення чадного газу. Задимлення провокує розвиток жіночих квітів.

Тліючі головешки можна укласти в стару залізну дитячу ванночку або в таз. Важливо не допускати появи відкритого вогню і стежити, щоб не сталося загоряння. Процедуру роблять вранці в сонячні дні, коли температура піднімається до 30 градусів.

Як солити огірки, щоб вони не вибухали і не каламутніли корисні поради, відео

Як правильно солити огірки, щоб банки не вибухали

У банках з огірками найчастіше зриває кришки з-за невиконання гігієнічних вимог, що стосуються обробки тари та сировини. Як уникнути цієї проблеми і зберегти заготовки, читайте нижче.

Що потрібно зробити, щоб банки не вибухали

Щоб продукція не вибухала, соління огірків має проходити за спеціальною технологією. Процес передбачає ретельну підготовку самих овочів і кухонного начиння, яка буде задіяна. При попаданні мікробів в ємність при реакції з маринадом починає відбуватися процес бродіння. В результаті цього процесу в банку накопичується вуглекислий газ, що власне і стає причиною зривання кришок.

замочування

Перше правило, яке допоможе зберегти солоні огірки – правильна підготовка сировини. Перед тим як посолити огірки, їх потрібно замочити в холодній воді на 2-5 годин, в залежності від їх структури. Якщо огірки використовуються не відразу після збору, то в їх складі вже знаходиться не 90% води, а менше.

Завдання кулінара відновити дефіцит води, інакше сировина відновить його самостійно, будучи в банку. Після вбирання маринаду, місце в банку звільниться і почнеться молочнокисле бродіння. Як результат виділення вуглекислого газу і вибух.

Крім відновлення вологи, замочування необхідно для знешкодження отруйних сполук, якими обробляються культури в процесі вегетації з метою захисту від хвороб і шкідників. Під час замочування шкідливі частинки залишаються у воді.

Ретельна промивка овочів

Перед використанням зелень потрібно перебрати, сполоснути в тазу, кілька разів, змінивши воду. Неізмельчённие спеції потрібно обдати окропом. Уся сировина перед використанням потрібно просушити.

Стерилізація банок і кришок

Тару для консервації потрібно відмити і простерилізувати. Для цього її слід змочити водою і додати в кожну по 1 ч. Л. соди. Ретельно пройдіть дно і верхню частину шийки. На цьому ж етапі проведіть огляд горлечок. Вони повинні бути ідеально рівними, без сколів і тріщин. Потім промийте під проточною водою і поставте на стерилізатор.

Як стерилізатора зручно використовувати чайник. Його на третину заповнюють водою і, знявши кришку, встановлюють банку догори дном. Час стерилізації – 3-5 хвилин. Кришки досить потримати над парою півхвилини.

Не варто забувати про обробку посуду, яка буде використовуватися в процесі приготування:

  • каструля;
  • ложка;
  • ополоник.

Всю кухонне начиння також потрібно вимити з содою.

герметична закупорювання

Банки повинні бути щільно закупорені, щоб захистити соління від проникнення повітря. Якщо під час закачування кришка деформувалася, її потрібно замінити.

Маринаду в банки потрібно наливати під зав'язку, щоб не залишати місця повітрю. Відразу ж після заповнення банок рідиною, їх закупорюють кришками.

Після цього банки протирають і перевіряють наскільки щільно закручена кришка, якщо вона прокручується потрібно зробити ще кілька оборотів ключем. Якщо все нормально, то банку ставлять догори дном і загортають пледом.

охолодження

Після закупорки банки витримують в перевернутому положенні, укутаними в плед до повного охолодження і тільки потім відправляють їх в прохолодне місце. Продукція залишається гарячою ще 24-48 годин. Це дозволяє продовжити процес стерилізації і поліпшити збереженість консервації.

Рецепти засолювання огірків на зиму, щоб не вибухали в банках

Щоб уникнути зриву, в рецепті обов'язково повинен бути присутнім консервант:

  • оцет столовий, винний, фруктовий;
  • лимонна кислота;
  • таблетки аспірину.

Огірки самі по собі позбавлені кислоти, тому схильні до псування більше, ніж інші продукти. Чим більше буде додано консерванту, тим довший термін зберігання. Оптимальне дозування оцту – 2 ст. л. на 1 л води.Лимонну кислоту розводять у воді перед додаванням в продукцію.

Щоб отримати розчин еквівалентний 100 мл 9% оцту на 100 мл води слід додати 20 г кислоти. Що стосується використання аспірину, то не варто забувати, що це лікарський препарат і робити його основним консервантом не потрібно.

класичний рецепт

Традиційний рецепт передбачає використання наступних інгредієнтів:

по 2 ст. л. на кожну літрову банку

  1. Продукцію заздалегідь миють, сушать, по необхідності подрібнюють.
  2. На дно банок поміщаються спеції і зелень.
  3. Після цього щільно викладаються огірки.
  4. Далі в каструлю наливають воду і розчиняють в ній сіль з цукром.
  5. Рідина прокіпячівают 10 хвилин.
  6. У банки додають оцет, а потім заливають маринад.
  7. У каструлю укладається рушник і встановлюються ємності, прикриті кришками.
  8. Потім додається вода, щоб тара покрилася на третину.
  9. Після закипання рідини, стерилізація ведеться протягом 8 хвилин для літрової тари і 5 хвилин для півлітрової.
  10. Після цього ємності вилучають з каструлі і закупорюють кришками.

Відео: класичний рецепт засолювання огірків

З таблетками

  1. У ємності розміщують спеції і зелень з часником і коренем хріну.
  2. Потім подрібнюють таблетки в порошок і додають до вмісту тари.
  3. Після цього, викладаються зеленці.
  4. Розсіл вариться з води і солі.
  5. Рідина кип'ятять 5 хвилин, а потім заливають в ємності і закупорюють їх.

Особливості зберігання огірків в банках

Ідеальний варіант зберігання консервованих огірків – темний підвал з відносною вологістю повітря 60% і температурою повітря до + 10 ° С. В таких умовах консервація може зберігатися до 3 років.

Ідеально підійде засклений балкон або лоджія – головне, щоб взимку температура там не опускалася нижче -1 ° С і було прикриття від прямих сонячних променів. Після розтину ємності, термін зберігання різко знижується до 1 тижня в холодильнику і 48 годин поза холодильником.

додаткові поради

Крім вищенаведених правил, існує ще кілька нюансів, яких варто дотримуватися, щоб зберегти консервовану продукцію довше:

  1. Використовуйте звичайну натуральну сіль для консервації. При додаванні йодованої кришки почне зривати одна за одною.
  2. Щоб на поверхні маринаду не формувався цвіль, на сировину, яке знаходиться найближче до шийки, укладіть кілька кілець кореня хрону або щіпку гірчичного порошку.
  3. Солити огірки краще без кінчиків, особливо якщо вони куплені в магазині, а не вирощені власноруч. У них збираються отруйні сполуки, коли рослини обробляють інсектицидами, що може стати причиною зриву кришок.
  4. Купуйте якісні бляшані кришки. Тонкий матеріал швидко окислюється, що сприяє поширенню бактерій і провокує бродіння.

Яка земля потрібна для драцени відповідний склад, як зробити грунт своїми руками в домашніх умовах

Як приготувати своїми руками грунт для драцени і яким повинен бути склад?

Перед тими, хто вирощує вдома драцену, періодично виникає необхідність її пересадки, тому питання вибору грунту для розведення дуже актуальне. З цієї статті ви дізнаєтеся про те, як приготувати його самостійно або вибрати в магазині.

Особливості догляду за драценою

Драцена (лат. Dracaena) – це вічнозелена рослина, що живе в Африці, Азії та Америці. Під цією назвою відомо близько 100 видів, багато з них успішно вирощуються в якості кімнатних рослин.

Догляд за драценою характеризується такими особливостями:

  1. Температура повинна бути в діапазоні + 15 … + 25 ° С.
  2. Рослині необхідне свіже повітря без протягів.
  3. Драценам з строкатим листям потрібне хороше освітлення, з темними – досить невеликого. У будь-якому випадку, потрібно захищати їх від прямих сонячних променів.
  4. Необхідно двічі в день обприскувати рослину з пульверизатора, регулярно протирати листя від пилу, зрідка мити під душем.
  5. У проміжках між поливами земля повинна просохнути на 2-3 см.
  6. Удобрюють ґрунт двічі на місяць в період з березня по серпень, 1 раз на місяць в час, що залишився.

Коріння драцени зростають швидко, через що горщик незабаром стає малий, а грунт в ньому виснажується.

Щоб забезпечити нормальну життєдіяльність квітки, його потрібно регулярно пересаджувати:

  • до 5 років – щороку;
  • після 5 років – кожні 3 роки.

Найбільш підходяще для цього час – початок весни.

Відповідний склад і вимоги до грунту

Грунт для драцени повинен відповідати таким вимогам:

  1. Довгий час зберігати свою структуру.
  2. Повинен бути пухким, добре пропускати повітря, але при цьому добре утримувати рослина.
  3. Рівномірно пропускати вологу, не допускати застою води або пересихання в окремих місцях.
  4. Мати багату мінеральних і органічних складом.
  5. Слабо реагувати на перепади температури.
  6. Кислотність повинна бути на рівні 6-6,5 рН (перевіряється за допомогою лакмусового папірця).
  7. Він не повинен бути занадто важким.
  8. У ньому не повинні міститися шкідники, насіння бур'янів, отруйні речовини.
  9. Для нього не можна збирати землю в саду, теплицях, оранжереях, біля доріг і промислових підприємств, з-під старих кімнатних рослин, щоб не занести збудників хвороб або шкідливі речовини.

До складу грунту для драцени можуть входити:

  1. дернова земля – знаходиться під травами або злаками.
  2. листова земля – знаходиться близько листяних дерев.
  3. крупнозернистий пісок.
  4. торф – збільшує кислотність.
  5. Агроперлит – спеціальний вид вулканічного скла, що поліпшує властивості ґрунту.
  6. Вапняна або доломітове борошно – подрібнений вапняк або доломіт, який збагачує грунт, зменшує кислотність.
  7. Крихітка з кераміки – покращує дренаж.
  8. вермикуліт – мінерал, який поліпшує вологопоглинання грунту і її структуру.
  9. Деревне вугілля – перепалених деревина, поліпшує рихлість і вологопоглинання грунту, зменшує кислотність.
  10. біогумус (Вермикомпост) – продукт життєдіяльності дощових черв'яків, який забезпечує живлення драцени, знижує кислотність і покращує структуру ґрунту.
  11. перегній – перепрілий гній, збільшує кислотність.
  12. компост – перепріли залишки рослин, збільшує кислотність.
  13. подвійний суперфосфат – мінеральне добриво.
  14. сірчанокислий калій – вид добрива.
  15. сапропель – відкладення на дні водойм, вид органічного добрива.
  16. гумати – речовини з відмираючих організмів, які стимулюють ріст рослини, покращують його імунітет, очищають грунт.
  17. Мікродобрива – речовини, які потрібні драцені в невеликих кількостях.

Види землі для драцени

Щоб садити в горщик будь-якої вид драцени, можна використовувати такі види землі:

  1. Дернова земля, перегній, пісок. Цей вид отримують шляхом змішування зазначених компонентів в рівних пропорціях.
  2. землесмесь. Для цього виду необхідно змішати в рівних пропорціях дернову і листову землю, перегній, торф, пісок.
  3. За іншим варіантом піску повинно бути стільки ж, скільки листової землі, а дернової землі – в 3 рази більше. Сюди додають деревне вугілля з розрахунку 1 ст. ложка на 2 л отриманого грунту.

Грунт можна купити або зробити самому.

Як приготувати грунт своїми руками в домашніх умовах

Щоб приготувати грунт самостійно, спочатку треба зібрати всі компоненти:

  1. Листову землю можна взяти з-під берези, клена, горіха. Необхідно прибрати насипати листя і зняти верхні 5 см землі. Заготовлену грунт складають в купу, поливають азотсодержащими добривами і залишають у спокої на 2 роки.
  2. Дернова земля заготовлюється на лузі або поле з-під конюшини або злаків. Знімають пласти товщиною близько 10 см і розміром 20-25 на 25-35 см, складають один на одного, поливають рідким гноєм і залишають на 2 роки в прітенённом місці в спокої, не допускаючи пересихання. Влітку необхідно 1 раз їх перелопатити.
  3. Пісок збирають біля озера або річки і обов'язково знезаражують марганцівкою або високою температурою.
  4. Торф'яні дернини викопують і складають в низькі широкі купи на 3 роки, періодично перелопачуючи.
  5. Щоб отримати перегній, в компостній ямі повинен перепреть 1-2 роки гній корів, коней, кроликів, овець, свиней, або послід птахів. В результаті залишиться близько ¼ початкової маси, вона буде мати пухку землисту структуру.

Всі складові частини можна придбати в магазині товарів для садівництва чи сільського господарства, там же продаються різні домішки для поліпшення структури грунту.

Технологія приготування субстрату виглядає так:

  1. Всі компоненти змішуються.
  2. Проводиться знезараження.
  3. Грунтосуміш укладають в горщики на шар знезараженого дренажу (шматочки кераміки, цегли, невеликі камені, керамзит, щебінь).
  4. Після висадки драцени проводиться полив.
  5. Поверх укладається мульча з керамзиту або вермикуліту.

Знезаразити грунт можна так:

  1. деревною золою – 1 чайна ложка на 3 л суміші.
  2. марганцівкою – однопроцентним розчином.
  3. окропом – засипають в таз, поливають окропом, накривають поліетиленом і дають охолонути.
  4. В духовці – в фользі або рукаві для запікання зволожений грунт запікається 40 хвилин при температурі + 180 ° С.
  5. У мікрохвильовці – помістити в підходящий посуд з кришкою, злегка полити, встановити середню потужність, залишити на 10-20 хвилин.
  6. На сковороді – смажити хвилин 20, помішуючи і обприскуючи водою.
  7. На водяній бані – над киплячою водою встановлюють сито, в нього кладуть загорнутий в марлю грунт, накривають кришкою, залишають на 20-90 хвилин (час залежить від кількості почвосмеси).
  8. заморожуванням – помістити в морозильну камеру на кілька днів, потім перенести в кімнату, полити теплою водою, залишити на 5 днів і заморозити знову.
  9. біологічними фунгіцидами – це речовини природного походження, придбані в магазині, якими поливають землю.
  10. хімічними фунгіцидами – цей спосіб не рекомендується використовувати через токсичного впливу.

Відео: Готуємо відповідний субстрат для пересадки дорослій драцени

Який вибрати готовий покупної грунт

При покупці грунту необхідно звернути увагу на такі показники:

  1. структура – вона повинна відповідати вимогам для драцени.
  2. кислотність – вказана вище.
  3. призначення – для кімнатних рослин, універсальний, для драцен.
  4. Відповідність призначення грунту його складу і кислотності.
  5. Наявність добрив.
  6. Дата виробництва і термін зберігання.
  7. Наявність інформації про виробника.
  8. Відсутність помилок і граматичних помилок.
  • Переваги покупного грунту:
  • Склад підібраний з урахуванням особливостей кімнатних рослин.
  • Захищеність від шкідників і хвороб, стерильність.
  • Відсутність шкідливих хімічних домішок.
  • Контроль рихлості, щільності, структури, вологопоглинання, аеріруемие, сипучості.
  • Збалансованість макро- і мікроелементів.
  • Економія часу на приготування.
  • Зручність використання.
  • Недоліки покупних субстратів:
  • Наявність неякісних сумішей у окремих виробників.
  • Можливість завдати шкоди рослині при покупці неякісного грунту або його неправильному підборі.
  • На них згубно позначається неправильний догляд.
  • Вони збіднюється при відсутності пересадки і підгодівлі.

Які добавки необхідні драцені

Добавки включають добрива і речовини, що поліпшують структуру:

  • агроперліт;
  • доломітове борошно;
  • вермикуліт;
  • деревне вугілля;
  • керамічна крихта;
  • біогумус;
  • перегній;
  • компост і ін.

Для підгодівлі використовують добрива з комплексним складом, які продаються в спеціалізованих магазинах або супермаркетах. Якщо мова йде про види з строкатим листям, то на добривах має бути зазначено, що вони підходять для даного виду.

Можна змішати самостійно 0,5 г азотнокислого калію, 0,3 г сірчанокислого амонію, 0,4 г фосфорнокислого калію, додати 1,2 л теплої води і обприскувати листя.

Корисні поради досвідчених садівників

Щоб драцена добре росла, скористайтеся такими порадами:

  1. Вибираючи горщик для рослини, виходите з того, що на 40-сантиметрову драцену потрібен горщик діаметром 15 см.
  2. При пересадці не беріть горщики, що перевищують діаметр старих більше, ніж на 3 см.
  3. Отримати надзвичайно красива прикраса інтер'єру можна, якщо посадити кілька живців в один горщик і вставити дерев'яні розпірки між бічними живцями і центральним.
  4. Не забувайте періодично пересаджувати рослину, повністю замінюючи грунт, і удобрювати його.
  5. Краще купувати субстрат в магазинах (або відділах), що спеціалізуються на товарах для рослинництва.

Таким чином, підбір правильного грунту для вирощування драцени є важливою умовою для її здоров'я та краси. Грунт можна придбати або зробити самому, але в будь-якому випадку потрібно враховувати вимоги, які до нього висуваються. З огляду на ці рекомендації, ви зможете отримати розкішну прикрасу для вашого інтер'єру у вигляді драцени.

Як прищепити грушу в домашніх умовах покрокова інструкція для початківців, кращі строки, фото, відео

Як правильно можна прищепити грушу?

Щеплення грушевого дерева, є одним з найбільш трудомістких і цікавих прийомів в садівництві. При дотриманні правил, процес дозволяє вирости міцним і здорове дерево. Що буде застосовуватися в якості прищепи, а також, який спосіб щеплення підходить для плодового дерева, можна ознайомитися в статті нижче.

Навіщо робити щеплення плодові дерева?

Процедуру щеплення плодового дерева проводять для того, щоб надати йому ознаки і якості іншого сорту рослини.

Щеплення проводиться для:

  • збільшення врожайності;
  • відтворення нового сорту;
  • омолодження рослини;
  • отримання великих плодів.

Щеплення можна робити для отримання нових сортів груші

На що можна прищепити грушу?

Для грушевого дерева, найкращим підщепою, є дичка того ж рослини, що дозволяє в найкоротші терміни виростити повноцінну культуру.

Процедура, також проводиться:

  1. на яблуню. Для чого потрібно вибрати відповідну різновид плодового дерева. В цьому випадку слід враховувати, що при подальшому зростанні виникне необхідність у використанні опор для гілок.
  2. на горобину. Рослина виростає більш компактним і зимостійким. Однак, існує брак, який проявляється у вигляді різної товщини стовбурів, при активному зростанні культури.
  3. на кизил – в результаті чого, виростає продуктивне, невибагливе у догляді, невелика рослина, всього до 1,5 м у висоту.
  4. на айву. Формується плодове дерево з розлогою верхівкою і високими показниками врожайності.

Коли краще прищеплювати грушу?

Найкращий період для проведення процедури щеплення плодового рослини – весняний період, Коли нирки ще не встигли розпуститися. У регіонах з теплим, південним кліматом, процедуру проводять на початку весни – з середини березня до середини квітня. У холодних кліматичних умовах північних регіонів, щепа необхідно проводити з середини квітня до початку травня.

У літній період процес щеплення здійснюється з перших чисел липня, до початку серпня.

Восени щеплення проводять з початку вересня по початок жовтня, процес обов'язково проводиться за 3-4 тижні до перших морозів. Зимова щеплення – в середині січня-початку лютого.

Прищеплена і оброблена груша

Як прищепити грушу навесні?

Для весняного щеплення, необхідно попередньо заготовити черешки. Зазвичай заготівля робиться з осені, адже такий щепу вважається доброякісним і стійким. За весняним матеріалами для підщепи можна визначити, як вони пережили зимові морози.

Восени, потрібно дочекатися повного опадання листя, після чого можна заготовлювати рослинний матеріал для процедури. Обрізають однорічні пагони, довжиною до 50 см. Для щепи використовують середню частину гілок. Живці повинні бути довжиною в 15 см, діаметром в 6-7 мм, також важлива наявність чотирьох добре розвинених нирок. Верхній зріз повинен знаходитися над ниркою.

З живців роблять зв'язки по 7-10 штук, кладуть в ємність з вологим піском, або тирсою, залишають в погребі при температурі + 3 ° С. Необхідно щотижня проводити огляд живців на наявність цвілі, а також стежити за зволожених субстрату, в якому вони зберігаються і, в разі потреби, зрошувати з пульверизатора.

Заготівля живців для весняного щеплення

Щеплення груші в розщепів

Вищезгаданий спосіб підходить для маніпуляції на дорослих деревах – він має максимальні показники приживлюваності. Найчастіше, дана методика використовується для щеплення нових сортів, завдяки чому, виходить кілька видів фруктів на одній рослині. Вибирають ствол діаметром в 20-30 см, які зрізають на рівень в 50-60 см від ґрунту.

Процес проведення:

  1. Підготовлений для щеплення пень, необхідно розщепити уздовж на глибину в 5-7 см.
  2. Зрізати гілочки з рослини, яке послужить привоєм, в кількості 2 штук, діаметром 5 см.
  3. Нижній зріз прищепи, необхідно зробити навскіс з двох сторін, щоб він з легкістю входив в розщепів пенька.
  4. Прищепа щепу шляхом вставки в розріз.
  5. Обмотати стовбур з щепленням ізоляційною стрічкою в місці розщеплення для максимально-щільного з'єднання частин.

Щеплення груші за кору

Метод, в якому держак поміщають "за кору" дерева, дозволяє "омолодити" старе рослина.

Інструкція до проведення процедури:

  1. Зрізати кісткову гілку діаметром в 10 см. Зачищаємо місце спила на стовбурі
  2. На отриманому зрізі, розрізати кору на 5 см углиб. На цьому етапі важливо не пошкодити деревину
  3. Живці обрізати під гострим кутом, вставити їх під кору, таким чином, щоб вони не стикалися один з одним. Держак не повинен випадати з-під кори
  4. Замазати область дотику двох рослинних зон садовим варом. Це потрібно для того, щоб щепа НЕ пересох і швидше прижився до підщепи
  5. Скріпити ізоляційною стрічкою. Так щеплення краще приживеться

Копуліровка груші містком

Спосіб "Копуліровка" проводиться за наступним алгоритмом:

  1. Держак, взятий в якості прищепи, обрізати під гострим кутом у напрямку до себе.
  2. Краї сформувати навскіс так, щоб зріз можна було поєднати з підщепою.
  3. Скріпити частини щеплення і щільно зафіксувати ізоляційною стрічкою.

Найбільш оптимальний час проведення процедури – кінець березня або перші числа квітня, до початку активного сокоруху.

Особливості щеплення груші

Залежно від сезону проведення, щеплення грушевого дерева має свої особливості. Влітку, як щепи, виступають нирки пагонів, а взимку можна використовувати – відведення і відрізки коренів рослин. Від того, які будуть обрані підщепи, а також як пройде їх підготовка до щеплення, буде залежати здоров'я і врожайність рослини.

У літній період, щеплення грушевого дерева проводиться способом окулірування, що проводиться з використанням нирки, яку прищеплюють на гілку. Для процедури беруть матеріал з живців минулого року.

  • Спосіб має свої плюси:
  • потрібно менше живців, з яких буде взято матеріал для щепи;
  • виконання методики легше, ніж щепу живцями;
  • швидке загоєння рани від розрізу;
  • влітку щепу не зможе постраждати від морозів.

Відео: Окуліровка груші на айві

Проведення процедури:

  1. Зрізати з держака нирку (з невеликим підставою).
  2. Виконати горизонтальний розріз завдовжки 2 см в районі междоузлия, від його середини, вниз, зробити ще один надріз – 3 см.
  3. Загнути краю "рани" і акуратно впровадити за неї основу нирки.
  4. Змастити навколо місця впровадження прищепного матеріалу садовим варом в уникненні попадання інфекції.
  5. Скріпити нирку з корою за допомогою ізоляційної стрічки.

Перед морозами, необхідно викопати відведення дерев, які будуть робити щеплення – вони повинні мати штамб біля кореневої шийки діаметром в 7 мм, а також добре розвинене кореневище. Щоб зберегти заготовлені щепи, необхідно помістити їх у вологі, прохолодні умови. Для цього, пов'язані в пучки відведення поміщають у відро з зволоженими тирсою і ставлять в льох, дотримуючись температурний режим в + 3 ° С.

У січні, можна приступити до процедури щеплення, перед якою необхідно:

  • за 2 дні до проведення процедури, внести відро з відводами в більш тепле приміщення;
  • у воді кімнатної температури акуратно промити черешки;
  • провести вибірку, серед наявного матеріалу, викидаючи гнилі, які зазнали захворювань, промерзлі відростки.

Однорічні пагони, вносять в тепле приміщення, безпосередньо в день проведення процедури. Прищепа повинен бути з еластичною корою і не промерзлій деревиною. Процес щеплення:

  1. На пагоні проводиться косий зріз.
  2. Отводок підрізають у вигляді язичка, який робиться шляхом розрізу вглиб підщепи на 3 см.
  3. Прищепа заганяють углиб язичкового зрізу підщепи.
  4. Замазати місця стиків, садовим варом.
  5. Скріпити місце суміщення ізоляційною стрічкою.
  6. Далі підрізаємо коріння, залишаючи 15 см довжини.

Тепер необхідно подбати про правильному зберіганні щеплень до висадки в грунт, для чого буде потрібно дерев'яний ящик, поліетилен і тирсу. Дно і стінки ящика, вистилають поліетиленовою плівкою, в якій проробляють невеликі отвори, для вентиляції. Насипають шар тирси в 2-3 см, на який укладають щеплення. Шарів в ящику, може бути багато, потрібно тільки стежити за тим, щоб тирса щільно облягали рослини, а також збільшити розмір їх останнього шару в 5-6 см.

По завершенні укладання, ємність необхідно накрити поліетиленом, щоб створити вологі умови. Температура всередині приміщення, в якому будуть зберігати рослинний матеріал має бути до + 25 ° С. Після 10 днів, ящики винести в підвал, до самої висадки в грунт.

Поради досвідчених садівників

Щоб не допустити помилок при здійсненні процесу щеплення, а також знати деякі хитрощі процедури, можна скористатися порадами досвідчених садівників:

  1. Якщо рослина, яку можна використовувати в якості підщепи росте далеко від ділянки, то його не можна відразу використовувати для щеплення. Необхідно пересадити культуру в свій сад і дати можливість вкоренитися в перебігу 1-2 років.
  2. Щоб виростити карликове дерево груші, можна здійснити щепу на іргу або кизил.
  3. Для процедури щеплення краще використовувати молоді культури, які будуть швидше приростати один до одного в місцях зрізу ..
  4. Не можна постійно використовувати в якості прищепного матеріалу живці груш зі свого саду, такі маніпуляції приведуть до поступового виродження різновиди і спаду її врожайності, тому необхідно змінювати щепу.
  5. Потрібно прищеплювати рослини, які мають однаковий термін дозрівання плодів. Якщо на ранній сорт прищепити пізній, то на момент початку підготовки до зими культура буде плодоносити і є ризик втратити врожай через морози.

Як солити Серушка (путики) рецепт, засолювання гарячим і холодним способом

Як засолити Серушка смачно і швидко?

Підійшов час грибного сезону, а, значить, приємних клопотів по заготівлях грибів про запас. Помилковим є нехтування категорією умовно-їстівних грибів, до яких відносяться Серушка (путики). Все пластинчасті гриби гарні в соліннях, Серушка – не виняток. При правильному підході до засолюванні і маринування їх смакові особливості в рази перевершують інші види. Зібрані в статті рецепти і поради з приготування допоможуть дізнатися, як солити Серушка смачно і швидко.

Вибір і підготовка інгредієнтів

Домашня засолювання грибів може відрізнятися методами їх підготовки, але є загальні принципи, якими нехтувати не варто – попередня теплова обробка серушек, можливість об'єднати всі гриби, призначені для засолювання, в одному посуді, обов'язкове використання стерильної дерев'яної, скляної, порцелянової або емальованого посуду з широким горлом для гніту і доступом повітря, Виняткова свіжість і попереднє очищення грибного сировини.

Використовувати спеції чи ні – вирішувати вам. Навчені досвідом грибники не кладуть прянощі зовсім, Але в традиційних рецептах часто можна зустріти в невеликій кількості чёрносмородіновие листя, листя лавра і хрону, часник, кріп, запашний перець, кмин або гвоздику, в нетрадиційних – навіть корицю і барбарис.

Способи засолювання серушек

Традиційно використовують два варіанти соління: гарячий і холодний. Солити гриби гарячим способом виправдано, якщо немає можливості вимочувати Серушка тривалий час або переробити необхідна велика кількість – це прискорений метод.

Бродіння молочнокислих бактерій в процесі соління путиках додасть яскравість смаку, при цьому прянощі краще просочать гриби і додадуть їм еластичність і специфічний аромат. До всього іншого, це – найпростіший, смачний і звичний спосіб засолювання серушек.

Холодний спосіб дуже простий, хоч і тривалий. У домашніх умовах складно забезпечити багатоденну прохолоду великій кількості грибів, занурених у воду, щоб уникнути їх псування. Замість 5 днів цей процес забере максимум 2, якщо вимочувати Серушка в холодній підсоленій воді, періодично її міняючи. Гіркота зникне під час засолювання без сторонньої допомоги через 40 днів.

Яке добриво вносити восени під посадку часнику

Чим удобрювати часник при посадці під зиму?

З давніх-давен часник застосовується в кухнях багатьох країн. Його смак і запах роблять страви гострими і неповторними, а випромінюються овочем фітонциди вбивають шкідливі бактерії і лікують людський організм. У цій статті ми розглянемо, як правильно посадити озимий часник, як і чим його удобрювати, щоб до наступного літа виростити великий урожай.

Строки внесення осінніх добрив

Часник любить удобрені грунту. Для висаджування культури під зиму грунт удобрюються під час підготовки грядки. У грунт закладають зелені сидерати, перепрілий гній, гумус, перегній. Якщо під час осінньої посадки грунт не була удобрена, можна удобрити часник, розкидавши перегній або гумус поверх грядки з посадками, шаром 3-5 см. Так як ці речовини одночасно послужать мульчею і добривом – цю операцію проводять не раніше середини листопада, щоб занадто рано укладена на грядку мульча не сприяла гниття посадкового матеріалу.

Які добрива вносити восени під часник?

В якості органічних добрив для часнику під зиму застосовуються:

  • перепрілий гній свиней або великої рогатої худоби;
  • перегній;
  • пташиний послід;
  • гумус;
  • забиті в грунт сидерати.

На один метр квадратний грядки беруть відро або 10-11 кг домашнього, визрілого компосту або перегною. Якщо на садовій ділянці немає органічного добрива, для цих цілей підійде готове комплексне мінеральне добриво з магазину.

Можливе поєднання мінеральних речовин і органіки для одного квадратного метра грядки:

  • 20 грам суперфосфату в суміші з 5 кг перегною;
  • 5 кг компосту або перепрілого гною в суміші з 25 грамами калійної солі і 35 грамами гранульованого подвійного суперфосфату.

Крім перерахованих складів, ефективні добрива в таких співвідношеннях:

  1. Один грам калійної солі і 30 грам гранульованого суперфосфату в суміші з 0,5 відра перегною. Якщо в грунті грядки переважає глина, необхідно додати до цього складу 10 кг (одне відро) торф'яної крихти.
  2. Десятилітрове відро перегною змішується з півлітрової банкою деревного попелу, двома столовими ложками калію сульфату і 1 столовою ложкою подвійного суперфосфату.
  3. Три кілограми перепрілих листів або трави змішуються з деревним попелом, суперфосфатом і нітрофоскою. Всіх мінеральних речовин знадобиться по 1 столовій ложці.

органічні

Якщо грунт на грядках піщана або глиниста, необхідно внести компост, гумус, гній або інше органічна речовина. Органіка розкладається по поверхні грядки і ретельно копає лопатою з оборотом пласта. Небажано надовго залишати органічні добрива на поверхні грунту, так як при цьому вимиваються і випаровуються корисні для рослин речовини, такі як азот.

В якості добрива можна використовувати сіно або висушені трави (до початку робіт необхідно переконатися, що вони не були оброблені гербіцидами). У грунт закладають і соковиті, зелені бур'яни. У процесі розкладання вони будуть відмінно удобрювати грунт.

Властивості гумусу:

  • допомагає підтримувати структуру грунту;
  • покращує поглинання і утримання поживних речовин;
  • живить бактерії;
  • фіксує азот в грунті;
  • збільшує аерацію грунту;
  • утримує вологу;
  • допомагає запобігти ерозії.

Органічні добрива покращують кожен тип ґрунту:

  1. Органіка руйнує глинисті грунти і сприяє кращому проникненню вологи. Це збільшує стабільність вологості в грунті, зберігаючи її структуру.
  2. Піщаним грунтам органічні речовини допомагають утримувати вологу і зберігати поживні речовини. Також збільшується мінералізація грунту, що представляє собою кількість азоту, калію, сірки, фосфору та інших поживних речовин, що виділяються грунтовими бактеріями. Органічні речовини сприяють рихлості ущільнених грунтів і додають поживні речовини в бідні ґрунти.
  3. Часник відмінно росте в добре удобреному землі, що має досить азоту, фосфору і калію. Додавання органічних добрив дозволяє виростити великі часникові головки з найкращим гострим смаком. Органічні добрива постачають більшість поживних речовин, необхідних для вирощування великої часнику.

мінеральні

При необхідності восени в грунт під часник додають азот. Це робиться тільки в тому випадку, якщо в якості органіки були використані сіно, солома, деревна тріска або аналогічні матеріали, так як органічні речовини можуть тимчасово пов'язувати азот при розкладанні. Після розкладання органічної речовини азот повертається в грунт. Коли органіка руйнується, вона стає гумусом.

Потрібно пам'ятати, що при посадці часниковий зубків в осінній період не можна використовувати велику кількість добрив з азотом. Це викличе бурхливе зростання зеленої частини, що негативно позначиться на збереження часнику в грунті протягом зими.

Азот містить такі речовини як: сечовина, аміачна селітра, кальцієва селітра, натрієва селітра. Для добрива часнику азотистих речовин потрібно вдвічі менше, ніж фосфорних і калійних. При відсутності на ділянці органіки застосовують готові комплекси мінеральних добрив.

Для осінньої посадки часнику кислий грунт необхідно помірно обробити вапном, що знизить рівень кислотності. Це робиться так: суху, негашене вапно дрібного помелу розкидають по поверхні грядки так, щоб грунт був трохи припудрена білим порошком. Також в якості борця із зайвою кислотністю грунту, як і постачальником калію, може служити деревна зола. На 1 кв. м грядки розсипають приблизно 1/3 частина десятилітрового відра деревного попелу.

Одним з важливих мінеральних речовин для вирощування часнику є калій. Він допомагає виростити великі часникові цибулини. Якщо необхідно виростити товарну продукцію – в грунт додають калій і отримують великі часникові головки.

Використання сидератів

Також можна використовувати сидерати, які городники ще називають «зеленим гноєм». Грядки засіваються сидератами відразу ж після збирання попередньої часнику ранньої культури, такої як редис, рання білокачанна або пекінська капуста, ріпчаста цибуля, кріп.

Зазвичай посів сидератів відбувається на початку або в середині серпня. До того як висіяти культуру-сидерат, грядку перекопують, а грунт розрівнюють за допомогою граблів. Після чого по поверхні грунту сіють насіння сидератів врозкид. Щоб дрібне насіння закрити в грунт, грядку ще раз «розчісують» граблями в різних напрямках. Після посіву сидерати поливають. Полити посіви можна за допомогою садової лійки або шланга, головне, щоб насадка мала розпилювач з дрібними отворами. Це не дасть потужної водяний струмені забити дрібні насіння в грунт на глибину, з якої рослині буде важко проростати.

У теплу погоду (+20. +25 ° C) насіння проклюнутся протягом 7-10 днів. Грунт під молодими рослинами повинна бути завжди злегка вологою тому при відсутності дощів, необхідно поливати сіянці кожні 3-4 дні. Сидерати є рослинами, швидко набирають листову масу, тому через 30-45 днів виростуть і будуть готові до закладення в грунт.

  • горох;
  • овес;
  • гречка;
  • сорго;
  • конюшина та багато інших.

Краще вибрати культуру, яка підходить для кліматичної зони, в якій вона буде вирощуватися. Сидерати висівають навесні, влітку і восени. Якщо сидерати будуть використовуватися на великих територіях, то перш, ніж їх висівати – необхідно очистити грунт від бур'янів. У великих господарствах обходяться без хімічного знищення бур'янів, а періодично викошують бур`яни, не допускаючи утворення насіння.

Правила посадки часнику в грунт

  1. Краще вирощувати сортовий часник, що дозволить сподіватися на хороший урожай і високу якість продукції. Перед посадкою городники поділяють часникові головки на дольки, після висаджують їх в заздалегідь підготовлені борозни. Якщо часникові часточки НЕ будуть висаджені відразу після поділу, то вони успішно збережуться протягом декількох днів при температурі не вище +4 ° C. Сортовий часник можна придбати в магазинах для дачі та городу.
  2. Для посадки методом поділу краще вибрати головки середнього розміру (4-5 грамів). Для заповнення одного квадратного метра посадкової грядки знадобиться від 100 до 350 грам часниковий зубків. Причиною такого великого діапазону є, по-перше, розмір маткових часниковий головок, а по-друге, інтервал, через який будуть посаджені зубки. Зазвичай більші зубки садять рідше, маленькі – щільніше. На розсуд городника, відстані між часниковими рядами може мати ширину від 20 до 30 см, а діапазон проміжків між зубками, увіткненими в землю, коливається від 5 до 10 см.

Відео: Правильна посадка часнику восени

  • При посадці часникова часточка встромляється в грунт більш широкої стороною, там знаходиться поки не розвинена коренева система. Загострений кінець часточки – верхня частина майбутнього рослини. При неправильної посадці часник не виросте великим або неправильно сформується. Тому часник висаджують вручну.
  • Вдалим для вирощування часнику буде місце, де раніше вирощувалися: картопля, селера або огірки. Необхідно уникати посадки часнику два роки на одному і тому ж місці або після цибулі, так як це може привести до розвитку грибкових захворювань. На додаток до цієї вимоги, часникова грядка вимагає ретельної прополки.
  • Восени часник висаджують методом вегетативного розмноження (поділом цибулини на часточки або сіють насінням). Час посадки – з середини вересня до середини жовтня. Більш рання або пізніша посадка знижує врожайність культури. Таким чином, останній термін посадки – приблизно 20 жовтня. Важливо, що осіння посадка дозволяє досягти більш високих врожаїв, ніж весняна. Найголовнішим недоліком посадженого під зиму часнику є те, що він гірше зберігається, ніж висаджений навесні.

    Мульчування слід проводити пізно восени, зазвичай в листопаді, коли міцно встановлюється холодна погода. Відсутність мульчі на грядці до настання стійких холодів допоможе запобігти гниттю цибулин в теплих і вологих умовах грунту. У вологих районах, де зими м'які, мульчування не рекомендується (особливо на важких глинистих ґрунтах). Навесні мульча видаляється, це сприяє швидкому відтавання і розігріву грунту.

    Вирощування часнику – нескладний процес, рослинникам необхідні тільки досвід і знання. Щоб отримати хороший урожай цілющого овоча, від городника потрібно правильно підготувати посівний матеріал і забезпечити часниковою грядці хороший догляд: повноцінне добриво, розпушування та поливання.

  • Як прищепити кавун на гарбуз і отримати з нього ранній, багатий урожай

    Деякі правила щеплення баштанних культур або як прищеплювати кавун на гарбуз

    Сучасне баштанництво все частіше відмовляється від застосування хімікатів і трудомістких технологій, для стимуляції росту і плодоношення баштану в невідповідних кліматичних умовах. Щеплення або штучне зрощування двох споріднених культур, коли потужна коренева система більш міцного рослини живить щеплений до нього стебло менш стійкого – ось що з великим успіхом замінює традиційні технології вирощування.

    Як приклад – прищеплюють кавуни на гарбуз, і теплолюбна ягода отримує безперервне харчування з грунту навіть тоді, коли її температура опускається до 7 ° C. ПРИЩЕПНА техніка розмноження баштанних культур застосовується в багатьох країнах, в деяких, таких як Японія, Франція, Південна Корея та ін. – вся зростаюча баштан прищеплена.

    Навіщо прищеплюють

    Основною причиною спонукала овочівників до щеплення кавунових сіянців, їх слабка і дуже чутлива коренева система. Сильний, стрижневий корінь гарбуза, на якому буде рости і зріти кавун, не тільки стійкий до несприятливих умов і температурних коливань, але і:

    • не схильний до впливу грунтових патогенів, що викликають такі гублять кавун хвороби – фузаріоз, антракноз, кореневі грибкові гнилі;
    • дозволяє висаджувати культуру у відкритий грунт раніше звичайних термінів;
    • істотно прискорює вегетаційний період, темпи розвитку і терміни дозрівання кавуна;
    • збільшує кількість повноцінної, визріває зав'язі, врожайність зростає майже в 2-а рази.

    Овочівники-баштанники для щеплення, як щепи, вибирають ранні сорти кавунів з вегетаційним періодом дозрівання 90 або менше днів, подвоем рекомендують використовувати будь-який сорт пляшкової гарбуза (інші назви – лагенария, індійський кабачок). Це гарантує гарну приживлюваність і якість вже прищепленої розсади. Для щеплення ростять в одній або в різних невеликих ємностях, паростки лагенарії і кавуна.

    Так як гарбуз має більш ранню схожість, її насіння висаджують на 3-5 днів пізніше кавунових. Сіянці кавуна і гарбуза вважають готовими до щепленні, коли у них повністю розгорнуться перші сім'ядольні листя і здадуться один або два справжніх листочка. Щоб кавун прищепити на лагенарії, користуються різними агротехнічними прийомами зближення сіянців підщепи та прищепи:

    1. Зближення з клиноподібним язичком. На паросток кавуна і гарбуза роблять косі надрізи з кутом в 30 °, на відстані 5-10 мм вниз від сім'ядольних листів, на глибину 3/4 їх товщини. Рез на привої спрямований знизу вгору, на підщепі гарбузі зверху вниз. Обидва рослини з'єднують, насаджуючи один клиновидний язичок на інший, при цьому, кавуновий стебло повинен розташовуватися вище. Місце щеплення обов'язково щільно фіксується фольгою, плівкою або прищеплювальної прищіпкою (кліпсою). Даний спосіб показує найбільш високий відсоток приживлюваності.
    2. У бічний розріз. На стеблі гарбуза роблять рез від сім'ядольних листків вниз на 15-20 мм. Кавуновий паросток відрізають від кореня під гострим кутом, залишаючи від стебла 10-15мм, і занурюють в бічний розріз гарбузового паростка, щільно притискаючи до внутрішнього шару стебла гарбуза. Місце щеплення ретельно обв'язують.
    3. Встик. Від паростка лагенарії косим зрізом відокремлюють один сім'ядольних листочок і справжній листок з точкою зростання. Що залишився сім'ядольні листок повинен міцно триматися на стеблі. Верхівку кавунового паростка з усіма листочками косим різом відокремлюють від стебла і з'єднують його зі стеблом гарбуза з рештою сім'ядольні листком, щільно притискають місце стику і фіксують кліпсою, плівкою або фольгою.

    Щоб виконати всі ці маніпуляції, обидва види розсади потрібно дістати з ємностей де вони проростають, а потім посадити вже обв'язану щеплення, в ємність більшого обсягу.У разі, якщо і підщепу і щепу ростуть в одному горщику, всі дії можна проводити не витягуючи сіянці із землі (правда потрібен певний досвід!).

    Для кращого зрощення сіянців, на розсікає поверхні не повинна потрапити земля, місце самої щеплення має розташовуватися над поверхнею земляного кома. Після щеплення, ємності з рослинами поливають теплою водою і розміщують в добре освітленому, теплому місці, далеко від потрапляння прямих сонячних променів, краще за все в теплиці.

    Догляд за саджанцями.

    Важливо знати! Під час догляду за саджанцями в період їх зрощення, стежать за вологістю земельного грудки в ємності з щепленим рослиною.

    Щоб сіянець не загнили від перезволоження, його полив не повинен бути частим. Якщо всі необхідні умови утримання будуть дотримані правильно, то сіянці повністю зростаються на 5-7 день. Як тільки стебло кавуна почне висувати вгору і з'являться, вище щепленого місця, його другий і третій листи, перетискають пінцетом або відрізають у землі паросток прищепи. Після загоєння ранки зрізу, при подальшому хорошому зростанні кавунового паростка, що фіксують фольгу або кліпсу знімають.

    У разі, коли при щепленні, точка росту гарбуза була погано видалена, може початися активне зростання гарбузових листя. Їх потрібно обов'язково прищипувати і видаляти. В кінці весни, початку літа щеплені і вже добре розрослися, зміцнілі саджанці пересаджують у відкритий грунт, на добре освітлюється і удобрення компостом або золою грядку. До плодоутворення розсаду поливають під корінь, з періодичністю 1 раз / тиждень.

    Як спаровуються голуби опис анатомічного процесу

    Як голуби займаються заплідненням

    Знання того, як народжуються голуби, є важливим для тих, хто займається їх розведенням. Розуміння всіх тонкощів правильно організує процес. Досконально розібратися в даній темі допоможе цей огляд.

    Секрети розмноження декоративних голубів

    Парування і розмноження голубів відбувається з урахуванням багатьох особливостей. Для спаровування краще підбирати особин, які самі вибирають один одного для вступу в зв'язок. Процес починається після входження птиці в шлюбний період. Через певний термін народжуються голубята, для яких потрібно заздалегідь обладнати гніздо.

    шлюбний період

    Голуби перед тим як спаровуватися, змінюють свою поведінку. Даний феномен називають шлюбним періодом. Першими бажання спаровуватися проявляють самці. Вони видають гучні звуки, розпускають хвіст і випинають грудку. Такими самці підходять до самкам і починають біля них кружляти. Голубки або відмовляються від запрошення, або погоджуються і підходять до голубів. Після згоди на спаровування пара починає воркувати і тертися дзьобами.

    Два самця, запримітив одну самку, можуть вступити в боротьбу за її увагу. Переможець після поєдинку стає партнером голубки.

    Вибір голубів для спарювання

    Для процесу спарювання необхідно підібрати потрібних особин. Важливо спочатку визначити їх стать, який часто стає зрозумілий за розміром птиці. Важливий і вік самців і самок, який визначає їх половозрелость.

    Голуби вступають в пубертатний період через півроку після народження. Найчастіше для птахів такий термін виявляється раннім, і перше розмноження відбувається в 1-2 роки. До 5 років спаровування стає регулярним і найбільш ефективним. Однак не слід парувати занадто старих птахів (наприклад, у віці 10 років).

    До віковими ознаками відносять такі:

    • колір восковіци у молодняка ближче до рожевого, у старших птахів має світліше забарвлення;
    • лапи молодих особин покриті тонким шкірним покривом, у дорослих голубів лапи червоні;
    • повіки птахів молодшого віку чисті, до старості вони огрубевает.

    Зовні у голубів практично немає статевих відмінностей, проте відрізнити хлопчиків від дівчаток все ж можливо. Основним статевою ознакою вважається розмір. Найчастіше самці мають більш великим статурою. Самки трохи дрібніше і більш тендітні. Небажано парувати дуже маленьких голубок, оскільки будуть проблеми з викладенням яєць.

    Як відбувається процес спарювання

    Зовнішніх статевих органів у птахів немає. Анатомічні особливості голубки припускають наявність в статевій системі яйцевода і яєчника, голуб має 2 яйця.

    При парування самець застрибує на самку, яєчка збільшуються в розмірах. Яйця вважаються сформованими тоді, коли самець викидає насіння в яйцепровід самки і запліднює яйцеклітину. Тривалість статевого акту становить кілька секунд, який закінчується так званим шлюбним польотом. Далі самка готова відкладати яйця в гніздо.

    При змісті в неволі виділяють два види злучки: природний і штучний (примусовий).

    природне

    Природний процес характеризується тим, що голубка сама погоджується приймати чи не приймати залицяння самця. Такі пари тримаються разом все життя з моменту першої злучки. Птахи, які самі контролюють вибір пари, відрізняються кращими репродуктивними властивостями і прихильністю один до одного.

    Штучне (примусове)

    Штучна (або примусова) зв'язок використовується селекціонерами, які виводять нові види голубів. Такі зв'язку часто не переходять в розряд моногамних, і пари не відрізняються особливою прихильністю. Для примусового запліднення голубівник самостійно розбиває птахів на пари.

    будова гнізда

    У природних умовах голуби самі будують собі гнізда з гілок і соломинок і вибирають найбільш комфортне для висиджування місце (наприклад, на відкритих балконах високих поверхів і під дахами будинків). В голубника заводчику необхідно спорудити місце для викладки яєць самостійно.

    Щоб уникнути конфліктів між птахами за гніздо, можна розмістити кілька гнізд в різних кутах приміщення. Викладіть в голубника «будматеріал» у вигляді гілок, соломи і сухої трави, з яких птахи самі зів'ють місце для висиджування і розмістять його в зручному місці.

    Коли народжують голуби, які ознаки

    Приблизно через 2 тижні (від 12 до 15 днів) після спаровування голубка відкладає яйця.

    Перед висиджування самка стає більш спокійним, розміреним і вмощується в заздалегідь підготовлене гніздо. Швидку викладку яєць можна визначити через набухання клоаки. Через кілька днів після розміщення в гнізді з клоаки виходять яйця. Кожне наступне відкладається через 40-45 годин після виходу попереднього. Далі починається процес висиджування, який триває трохи більше 3 тижнів. Голубята народжуються через 18-20 діб.

    Новонароджений пташеня самостійно прокльовується шкаралупу в означений термін. Процес може тривати до 24 год. Для визначення стану здоров'я потомства необхідно знати, якими народжуються голуби.

    Пташенята з'являються на світ без пір'я і з закритими очима. Перший час вони повинні знаходиться біля матері. Коли зміцніють, вони відкривають очі і обростають пухом; їх розвиток стає більш самостійним.

    Скільки разів за рік розмножуються

    Найбільш ефективними в плані частоти розмноження є пари, які самі підбирають один одного без втручання заводчика. Вони відкладають яйця до 6-7 разів на рік. Процес спаровування голубів не є складним в підготовці для голубівника. Птахи самі контролюють народжуваність за допомогою вибору партнера.

    Ретельно слід підготуватися до парування штучної, однак анатомічні особливості спарювання і розмноження даного виду птахів не приводить до особливих проблем.

    Який мед краще

    Який мед корисніше – квітковий або липовий?

    У продажу є різні види меду. Їх склад, назву і корисність залежать від використовуваних бджолами рослин-медоносів. Серед любителів цього продукту існує різні думки з приводу, який мед краще – липовий або квітковий.

    Як відрізнити липовий мед від квіткового?

    Липовий мед – це квітковий монофлорний вид, і в його складі має бути не менше 35% пилку з липи. Квітковим медом часто називають поліфлёрним, тобто зібраним з різнотрав'я. Липовий і поліфлёрний бджолопродукти можуть з'явитися у продажу в один час.

    Тільки період збору липового нектару обмежений часом цвітіння лип, квітучих недалеко від пасіки, а квіткові види можуть збиратися протягом усього періоду, і їх характеристики будуть змінюватися в залежності від цвітіння рослин. Продукт з різних рослин має більш багатий склад, тому його смак, колір і запах може бути різним. Зазвичай його колірна гамма знаходиться в межах від світло-жовтого до коричневого тону.

    Аромат приємний, квітковий, з різним ступенем вираженості. Смакові якості, зібраного в різний час в різних місцях нектару теж різняться і можуть бути різного ступеня різкості і солодощі. В'язкість, що залежить від кристалізації, теж різна.

    Різниця між квітковим і липовим медом в тому, що останній містить переважна кількість пилку липи, що задає йому цілком певні характеристики:

    1. Колір. Світло-жовтий, майже білий. Оскільки бджоли не збирають нектар тільки з липи, а й з сусідніх з нею рослин, то може бути легкий зеленуватий відтінок (від паді) або трохи більше виражений жовтий тон (квітковий пилок).
    2. Запах. Приємний ніжний аромат з тонами запаху квітів липи.
    3. Смак. З вираженою солодкістю, приємний.
    4. Кристалізація. Повільна (приблизно 6-7 місяців). Відразу після качки він являє собою рідку прозору субстанцію. Після кристалізації у продукту стає консистенція тесту кремово-білого кольору.

    Квітковий мед може бути декількох різновидів в залежності від часу і місця збору (травневий, лісовий, луговий, польовий, гірський). Усередині кожного різновиду є свої сорти.

    Який мед краще – липовий або квітковий?

    За своїм складом відмінності між липовим продуктом і квітковим незначні. Як і будь-який мед, вони представляють собою вуглеводи (в середньому 80,3%), розчинені в невеликій кількості води (17,4%), трохи органічних кислот і білка. Зміст кислот в липовому вигляді одне з найнижчих серед монофлорний видів (в середньому 13 мекв / кг). Також мало зольних елементів (0,21%). Калорійність 100 г липового меду в середньому близько 323 ккал, а вміст калорій в квітковому вигляді може коливатися (302-410 ккал).

    До складу цих продуктів бджільництва входять вітаміни (С, Н, РР, група В), мінерали, амінокислоти, ферменти, ароматичні речовини, стероли, природні барвники, пилок. Обидва види є загальнозміцнюючим і антимікробним засобом, корисним при застудах, втоми, безсоння, хворобах серцево-судинної системи. Ці продукти покращують обмін речовин і легше засвоюються організмом, менше навантажують підшлункову залозу, ніж інші солодощі. Зовнішньо використовуються для загоєння ран і при хворобах суглобів, в косметичних засобах по догляду за шкірою і волоссям.

    Липовий мед має високу антимікробну активність, поступаючись тільки падевому з хвойних дерев і каштановому. Це найкращий вид при застудах, так як липа є відомим протизастудним засобом з протизапальною, потогінну і жарознижуючу дію. Квітковий мед має більш багатий склад і славиться зміцнює дією на організм людини, використовується для профілактики захворювань.

    Кращі сорти

    Серед липових і квіткових бджолопродуктів є найбільш цінні різновиди.

    липового меду

    Найціннішими сортами, зібраними з липи є:

      Башкирська. В Башкортостані посадки липи займають чимало місця і там найбільша концентрація липової пилку. Володіє невеликою гіркуватістю в смаку і дуже світлим кольором, характерним липовим ароматом.

  • Далекосхідний. Збирається з амурської липи і має більш ніжний смак. Вважається гіпоалергенним.
  • квіткового меду

    До особливо корисним сортам квіткового виду відносять гірське і лісове мед, як зібраний в найбільш екологічно чистих місцях. Серед гірських виділяють по цінності алтайські сорти, які вважаються більш цілющими. Різнотрав'я гірських лугів містить багато корисних трав. Не менш популярний башкирський сорт, який відрізняється не тільки екологічністю і різнотрав'ям з цінними медоносами, а й високим вмістом ферментів, так як башкирські бджоли роблять суху запечатку медових сот. Серед лісових різновидів цінується тайговий сорт (сибірський або алтайський).

    Він має темний колір і чималу частку цілющою паді з хвойних дерев, гірчинку в смаку і терпкість. Вважається корисним при легеневих захворюваннях, застуді і проблеми з шлунково-кишкового тракту.

    Особливості застосування липового і квіткового меду

    Солодкість з липи краще допомагає при застуді і грипі, а також для лікування уражень шкірного покриву. Це через наявність в ньому фарнезола, що володіє відмінними антибактеріальними властивостями. Його рекомендують споживати вприкуску з чаєм або з теплим молоком.

    Такий продукт частіше дають дітям, використовують в гінекології і зовнішньо, так як він має відмінні протимікробні властивості, а алергія на пилок липи зустрічається рідко. Так, для лікування висипань, запалень, загоєння опіків і ран роблять медовий компрес з даного продукту. Для цього 2 ст. ложки цієї солодощі розміщують на шматочку марлі, прикладають до хворої ділянки шкіри і фіксують пов'язкою. Такий компрес слід міняти кожні 3 години.

    Від фурункулів добре допомагає заміс з даного продукту і борошна (по 1 ст. Ложки кожного продукту + трохи тепленькою водички). Таку суміш розміщують і фіксують на ураженій ділянці на всю ніч. Від простудних хвороб 1 ч. Ложку додають в тепле питво (не більше + 40 ° C). При бронхітах і кашлі добре допомагає суміш з липового меду і соку редьки в співвідношенні 1 до 1.

    Квітковий мед показаний при розладах, пов'язаних з нервами, а також він підходить краще для відновних процесів через вміст в своєму складі більшої кількості глюкози і аскорбінової кислоти. Він хороший як загальнозміцнюючий засіб в медово-лимонному напої, чаї, сумішах з горіхами і сухофруктами. Цей сорт люблять використовувати в кулінарії, додавати в напої і десерти, сир, маринади і заправки для салатів.

    У будь-якому випадку найбільшу користь принесе натуральний продукт, який правильно зберігався і не нагрівався понад 40 ° С. Дієтологи рекомендують дану солодкість їсти до їди, так при споживанні його під час основного прийому їжі занадто навантажується травна функція.

    Протипоказання до застосування

    • До споживання меду існують певні протипоказання:
    • Непереносимість продукту в індивідуальному порядку.
    • Алергія. Ця смачна солодкість є досить сильним алергеном, тому що містить пилок квітів. Тому рекомендують спробувати трохи цього продукту, і якщо виникне якась алергічна реакція (висип, порушення дихання, почервоніння, набряк, нежить) прийом слід відразу ж припинити. У разі необхідності звернутися до лікаря.
    • На стадії загострення виразкової хвороби, гастриту, панкреатиту.
    • Гіпервітаміноз.
    • Деякі нервові розлади.
    • Потрібно проявити обережність діабетикам, тому що до складу продукту входить сахароза і фруктоза. В цьому випадку потрібно обов'язково отримати консультацію лікаря з приводу норм споживання.
    • Ожиріння. Продукт досить калорійний, тому споживати його треба в обмеженій кількості.
    • При вагітності та годуванні груддю. Слід також обмежити кількість, і дотримуватися обережності.Рекомендується з приводу норм споживання отримати консультацію лікаря.
    • Не рекомендується давати дітям молодше 2-х років.

    Правила зберігання меду

    Для зберігання підійде будь-який сухе і темне місце. При підвищеному рівні вологості він може почати пліснявіти, що призведе до втрати якісних характеристик. Рекомендована температура для здійснення зберігання – + 5 … + 20 ° C. Приміщення не повинно нагріватися вище + 40 ° C.

    Ця солодка маса дуже добре вбирає запахи, тому його не можна поміщати біля різко пахнуть предметів – фарб, лаків та інших хімікатів. ГОСТ рекомендує зберігати цю солодкість не більше 1 року. В Європі цей термін сягає 3-4 років. Даний продукт можна заморозити. У цьому випадку він може пролежати близько 8 років.

    Липовий і квітковий мед хороший і корисний кожен по-своєму, а також вони мають багато спільних властивостей і характеристик. Продукт з липи більш рідкісний і коштує дорожче. Його впізнають переважно по характерному аромату і світлого окрасу.