Який сорт яблук найкорисніший для людини, чим відрізняються зелені яблука від червоних

Найкорисніший сорт яблук для організму людини

Яблуко є одним з найбільш поширених фруктів на Землі. Навряд чи знайдеться людина, яка не пробував цей плід. У його користь немає сумнівів, проте часто при вживанні виникає питання: який плід вибрати – червоний чи зелений. Нижче наведено опис властивостей обох різновидів, а також зазначено, чим вони відрізняються між собою.

Хімічний склад яблук

Яблука, особливо в свіжому вигляді, рекомендується вживати практично всім і в будь-який час року. Хімічний склад плода (вітаміни, мікро- і макроелементи, органічні, ненасичені жирні кислоти, клітковина) після тривалого зберігання не змінюється. За своїм хімічним складом корисні як зелені, так і червоні сорти. Всі вони багаті великою кількістю органічних кислот (яблучної, лимонної, мурашиної), а також містять велику кількість вітамінів: А, B1, B2, B6, B9, PP, E, H, С. Саме вітамін С насичує їх «кислинкою».

Яблука також насичені мікро- і макроелементами (дані вказані з розрахунку на 100 г продукту):

  • залізо – 2,2 мг;
  • калій – 278,0 мг;
  • кальцій – 15,0 мг;
  • сірка – 5,0 мг;
  • натрій – 26,0 мг;
  • магній – 9,0 мг;
  • мідь – 110,0 мкг;
  • молібден – 6,0 мкг;
  • цинк – 150 мкг;
  • йод – 2,0 мкг;
  • фтор – 8,0 мкг.

Таким чином, навіть 1 з'їдене в день яблуко принесе організму людини велику користь. Нижче приведена харчова та енергетична цінність плодів в залежності від кольору їх шкірки (на 100 г продукту).

  • калорійність – 44,0 ккал;
  • вода – 86,3 г;
  • білки – 0,47 г;
  • жири – 0,4 г;
  • цукор – 9-10 г;
  • клітковина – 2,4 г;
  • вуглеводи – 7-8 м
  • калорійність – 47,0-52,0 ккал;
  • вуглеводи – 10,1-13,81 г;
  • білки – 0,4 г;
  • жири – 0,38 г;
  • цукор – 9-10,39 р

властивості яблук

Розглянемо більш уважно корисні властивості даного фрукта, а також дізнаємося причини, за якими не варто його вживати.

Яблуко не даремно називають «вітамінним плодом здоров'я». Його вживають для профілактики і лікування різних хвороб.

  • Отже, розглянемо, яку користь для організму приносить цей ароматний фрукт:
  • Здорові кровоносні судини. Завдяки рослинним волокнам, з організму швидше виводяться надлишки жиру, рівень холестерину в крові знижується. Стінки судин зміцнюються, стають більш еластичними.
  • Гарне травлення. Малоактивний спосіб життя, стресові стани, неправильне харчування, прийом медикаментів негативно впливають на травну систему. Клітковина, яка в достатній кількості є в яблуках, забезпечить регулярну активність кишечника. Рекомендується вживати в їжу при гострих, хронічних колітах, дизентерії, частих запорах, але на голодний шлунок.
  • М'який сечогінний діуретик. Плоди корисні при отëках в період вагітності, водянці, жовтяниці.
  • Розвантажувальні дні. Лікарі-дієтологи рекомендують ці плоди для схуднення, при серцево-судинних, ниркових захворюваннях, ожирінні, гіпертонічній хворобі.
  • Природний антиоксидант. Покращує обмін речовин, володіє протираковими і омолоджують властивостями. Надає профілактичну дію при вірусних і простудних захворюваннях, а також імуностимулюючу, тонізуючу, зміцнювальний вплив.
  • Нормалізує рівень гемоглобіну в крові. Завдяки достатній вмістом заліза, ці фрукти незамінні при анемії для підвищення рівня гемоглобіну.
  • Профілактика подагри і ревматизму. У плодах міститься яблучна кислота, яка нейтралізує молочну, а клітковина допомагає ниркам виводити її надлишки.
  • Підтримка норми цукру в крові. За рахунок низького вмісту вуглеводів, яблука рекомендується вживати в дієтичному харчуванні, щоб підтримувати в стабільному стані рівень глюкози в крові. Рекомендуються людям, що страждають на цукровий діабет.
  • Свіжий сік корисно застосовувати при бронхіті, атеросклерозі, хронічних поліартритах, невралгіях.
  • Незважаючи на незаперечну користь яблук, є ряд протипоказань щодо їх вживання:
  • не слід зловживати яблучними дієтами, оскільки їх наслідками можуть стати коліти, гастрити, загострення виразкової хвороби, запальні процеси в жовчному міхурі;
  • не рекомендується часто вживати яблучний сік: під впливом кислот підвищується ризик пошкодження зубної емалі, в результаті чого розвивається гіперчутливість, зуби починають руйнуватися;
  • необхідно обмежити вживання яблук, якщо ваш організм схильний до дріжджовим інфекцій, наприклад, таким, як молочниця;
  • великий вміст фруктози небезпечно для людей з підвищеним рівнем інсуліну;
  • фрукти, оброблені хімікатами з метою довгострокового зберігання, можуть нашкодити здоров'ю.

Які яблука корисніше для людини: червоні або зелені

Вуглеводи, що входять до складу червоного яблука, не відбиваються на його дієтичні властивості. Червоні плоди солодкі, хрусткі, з ніжним смаком і приємним ароматом. Для тих, у кого підвищена кислотність шлункового соку, вони ідеально підходять.

Плоди зеленого забарвлення соковиті, тверді, з легкої кислотою. У цих сортах рівень вуглеводів знижений, а концентрація фитонутриентов висока, тому вони менш калорійні і корисніші. Зміст достатньої кількості заліза і цукру забезпечує їх перевага над червоними сортами. Крім цього, до складу зеленого яблука не входить пігмент, що відповідає за червоний колір, тому одне з достоїнств плодів зеленого кольору – гіпоалергенність, особливо це стосується дітей Глікемічний індекс у них нижчий, порівняно з червоними. Це означає, що діабетикам бажано вживати яблука саме зеленого кольору. Таким чином, можна зробити висновок, що зелені яблука корисніше, ніж червоні.

Кращі і найкорисніші сорти яблунь

Залежно від сезону плодоношення, яблуні можна розділити на 3 групи: літні, осінні і зимові. Нижче наведено опис деяких сортів яблунь, які відрізняються кращими характеристиками.

До одним з кращих літніх сортів відносять такі:

  1. Ромус-1. Виведений в Румунії. Дозріває в другій половині липня. Абсолютно стійкий до парші. Дерево середньоросле, зимостійкість середня. Бажано вирощувати в південних регіонах. Плодоносить на п'ятий рік після посадки. Плоди зеленого забарвлення з червонуватим смугастим рум'янцем. М'якоть соковита, розсипчаста, приємна на смак. Вага одного плоду – 130-140 г.
  2. Орловський піонер. Виведений в Росії. Дерева середньорослі, зимостійкі. Яблука плоско, дуже ошатні. Приблизно за 2 тижні до дозрівання плоди, добре освітлені сонцем, стають рожевими. Дозрівають в серпні, смакові якості високі. Урожайність підвищена. Вага одного плоду – 120-140 г.

До кращих осіннім сортам відносять такі:

  1. Прима. Родом з США. Дерева сильнорослі, здатні приносити урожай вже на третій рік росту. Стійкі до борошнистої роси і парші. Середня зимостійкість. Плоди жовтого кольору з червоним рум'янцем на більшій поверхні фрукта. Дозрівання доводиться на кінець серпня. Плоди мають високі смакові якості. Вага одного яблука – 150-180 г.
  2. Пріам. Дерева середньорослі, з середньо кроною. Сорт зимостійкий, має хороший імунітет. Плодоносить на третій рік. Плоди важать 100-120 г, довгасто-конічні, жовто-зелені, з легким рум'янцем по всьому яблуку. Мають хороші смакові якості. Дозрівають в першій половині вересня, в прохолодному місці зберігаються до 5 місяців.

До одним з кращих зимових сортів можна віднести такі:

  1. Глостер. Німецький сорт пізньозимовий терміну дозрівання. Плоди великих розмірів, мають середню вагу 160 г. Набувають конічної форми, світло-жовті, з дуже яскравим малиново-червоним рум'янцем. Мають гарні смакові якості, зберігаються до 4-5 місяців. Урожайність досить висока, зимостійкість середня. Висока стійкість до борошнистої роси і парші.
  2. Джонатан. Дерева з ажурною кроною.Плоди середньої величини, досягають ваги в 110 г. При великих урожаїв дрібнішають. Смак у плодів солодкий, з кислинкою і мускатним ароматом. Дерево вступає в плодоношення на четвертий рік після посадки. Середня зимостійкість. Цей сорт не рекомендується для вживання алергікам.

Вивчивши хімічний склад яблук і їх властивості, ми визначили, в чому полягають відмінності між плодами зеленого і червоного кольору. Як з'ясувалося, зелені плоди більш корисні, ніж червоні, але, в будь-якому випадку, вибір за вами.

Який мед краще

Який мед корисніше – квітковий або липовий?

У продажу є різні види меду. Їх склад, назву і корисність залежать від використовуваних бджолами рослин-медоносів. Серед любителів цього продукту існує різні думки з приводу, який мед краще – липовий або квітковий.

Як відрізнити липовий мед від квіткового?

Липовий мед – це квітковий монофлорний вид, і в його складі має бути не менше 35% пилку з липи. Квітковим медом часто називають поліфлёрним, тобто зібраним з різнотрав'я. Липовий і поліфлёрний бджолопродукти можуть з'явитися у продажу в один час.

Тільки період збору липового нектару обмежений часом цвітіння лип, квітучих недалеко від пасіки, а квіткові види можуть збиратися протягом усього періоду, і їх характеристики будуть змінюватися в залежності від цвітіння рослин. Продукт з різних рослин має більш багатий склад, тому його смак, колір і запах може бути різним. Зазвичай його колірна гамма знаходиться в межах від світло-жовтого до коричневого тону.

Аромат приємний, квітковий, з різним ступенем вираженості. Смакові якості, зібраного в різний час в різних місцях нектару теж різняться і можуть бути різного ступеня різкості і солодощі. В'язкість, що залежить від кристалізації, теж різна.

Різниця між квітковим і липовим медом в тому, що останній містить переважна кількість пилку липи, що задає йому цілком певні характеристики:

  1. Колір. Світло-жовтий, майже білий. Оскільки бджоли не збирають нектар тільки з липи, а й з сусідніх з нею рослин, то може бути легкий зеленуватий відтінок (від паді) або трохи більше виражений жовтий тон (квітковий пилок).
  2. Запах. Приємний ніжний аромат з тонами запаху квітів липи.
  3. Смак. З вираженою солодкістю, приємний.
  4. Кристалізація. Повільна (приблизно 6-7 місяців). Відразу після качки він являє собою рідку прозору субстанцію. Після кристалізації у продукту стає консистенція тесту кремово-білого кольору.

Квітковий мед може бути декількох різновидів в залежності від часу і місця збору (травневий, лісовий, луговий, польовий, гірський). Усередині кожного різновиду є свої сорти.

Який мед краще – липовий або квітковий?

За своїм складом відмінності між липовим продуктом і квітковим незначні. Як і будь-який мед, вони представляють собою вуглеводи (в середньому 80,3%), розчинені в невеликій кількості води (17,4%), трохи органічних кислот і білка. Зміст кислот в липовому вигляді одне з найнижчих серед монофлорний видів (в середньому 13 мекв / кг). Також мало зольних елементів (0,21%). Калорійність 100 г липового меду в середньому близько 323 ккал, а вміст калорій в квітковому вигляді може коливатися (302-410 ккал).

До складу цих продуктів бджільництва входять вітаміни (С, Н, РР, група В), мінерали, амінокислоти, ферменти, ароматичні речовини, стероли, природні барвники, пилок. Обидва види є загальнозміцнюючим і антимікробним засобом, корисним при застудах, втоми, безсоння, хворобах серцево-судинної системи. Ці продукти покращують обмін речовин і легше засвоюються організмом, менше навантажують підшлункову залозу, ніж інші солодощі. Зовнішньо використовуються для загоєння ран і при хворобах суглобів, в косметичних засобах по догляду за шкірою і волоссям.

Липовий мед має високу антимікробну активність, поступаючись тільки падевому з хвойних дерев і каштановому. Це найкращий вид при застудах, так як липа є відомим протизастудним засобом з протизапальною, потогінну і жарознижуючу дію. Квітковий мед має більш багатий склад і славиться зміцнює дією на організм людини, використовується для профілактики захворювань.

Кращі сорти

Серед липових і квіткових бджолопродуктів є найбільш цінні різновиди.

липового меду

Найціннішими сортами, зібраними з липи є:

    Башкирська. В Башкортостані посадки липи займають чимало місця і там найбільша концентрація липової пилку. Володіє невеликою гіркуватістю в смаку і дуже світлим кольором, характерним липовим ароматом.

  • Далекосхідний. Збирається з амурської липи і має більш ніжний смак. Вважається гіпоалергенним.
  • квіткового меду

    До особливо корисним сортам квіткового виду відносять гірське і лісове мед, як зібраний в найбільш екологічно чистих місцях. Серед гірських виділяють по цінності алтайські сорти, які вважаються більш цілющими. Різнотрав'я гірських лугів містить багато корисних трав. Не менш популярний башкирський сорт, який відрізняється не тільки екологічністю і різнотрав'ям з цінними медоносами, а й високим вмістом ферментів, так як башкирські бджоли роблять суху запечатку медових сот. Серед лісових різновидів цінується тайговий сорт (сибірський або алтайський).

    Він має темний колір і чималу частку цілющою паді з хвойних дерев, гірчинку в смаку і терпкість. Вважається корисним при легеневих захворюваннях, застуді і проблеми з шлунково-кишкового тракту.

    Особливості застосування липового і квіткового меду

    Солодкість з липи краще допомагає при застуді і грипі, а також для лікування уражень шкірного покриву. Це через наявність в ньому фарнезола, що володіє відмінними антибактеріальними властивостями. Його рекомендують споживати вприкуску з чаєм або з теплим молоком.

    Такий продукт частіше дають дітям, використовують в гінекології і зовнішньо, так як він має відмінні протимікробні властивості, а алергія на пилок липи зустрічається рідко. Так, для лікування висипань, запалень, загоєння опіків і ран роблять медовий компрес з даного продукту. Для цього 2 ст. ложки цієї солодощі розміщують на шматочку марлі, прикладають до хворої ділянки шкіри і фіксують пов'язкою. Такий компрес слід міняти кожні 3 години.

    Від фурункулів добре допомагає заміс з даного продукту і борошна (по 1 ст. Ложки кожного продукту + трохи тепленькою водички). Таку суміш розміщують і фіксують на ураженій ділянці на всю ніч. Від простудних хвороб 1 ч. Ложку додають в тепле питво (не більше + 40 ° C). При бронхітах і кашлі добре допомагає суміш з липового меду і соку редьки в співвідношенні 1 до 1.

    Квітковий мед показаний при розладах, пов'язаних з нервами, а також він підходить краще для відновних процесів через вміст в своєму складі більшої кількості глюкози і аскорбінової кислоти. Він хороший як загальнозміцнюючий засіб в медово-лимонному напої, чаї, сумішах з горіхами і сухофруктами. Цей сорт люблять використовувати в кулінарії, додавати в напої і десерти, сир, маринади і заправки для салатів.

    У будь-якому випадку найбільшу користь принесе натуральний продукт, який правильно зберігався і не нагрівався понад 40 ° С. Дієтологи рекомендують дану солодкість їсти до їди, так при споживанні його під час основного прийому їжі занадто навантажується травна функція.

    Протипоказання до застосування

    • До споживання меду існують певні протипоказання:
    • Непереносимість продукту в індивідуальному порядку.
    • Алергія. Ця смачна солодкість є досить сильним алергеном, тому що містить пилок квітів. Тому рекомендують спробувати трохи цього продукту, і якщо виникне якась алергічна реакція (висип, порушення дихання, почервоніння, набряк, нежить) прийом слід відразу ж припинити. У разі необхідності звернутися до лікаря.
    • На стадії загострення виразкової хвороби, гастриту, панкреатиту.
    • Гіпервітаміноз.
    • Деякі нервові розлади.
    • Потрібно проявити обережність діабетикам, тому що до складу продукту входить сахароза і фруктоза. В цьому випадку потрібно обов'язково отримати консультацію лікаря з приводу норм споживання.
    • Ожиріння. Продукт досить калорійний, тому споживати його треба в обмеженій кількості.
    • При вагітності та годуванні груддю. Слід також обмежити кількість, і дотримуватися обережності.Рекомендується з приводу норм споживання отримати консультацію лікаря.
    • Не рекомендується давати дітям молодше 2-х років.

    Правила зберігання меду

    Для зберігання підійде будь-який сухе і темне місце. При підвищеному рівні вологості він може почати пліснявіти, що призведе до втрати якісних характеристик. Рекомендована температура для здійснення зберігання – + 5 … + 20 ° C. Приміщення не повинно нагріватися вище + 40 ° C.

    Ця солодка маса дуже добре вбирає запахи, тому його не можна поміщати біля різко пахнуть предметів – фарб, лаків та інших хімікатів. ГОСТ рекомендує зберігати цю солодкість не більше 1 року. В Європі цей термін сягає 3-4 років. Даний продукт можна заморозити. У цьому випадку він може пролежати близько 8 років.

    Липовий і квітковий мед хороший і корисний кожен по-своєму, а також вони мають багато спільних властивостей і характеристик. Продукт з липи більш рідкісний і коштує дорожче. Його впізнають переважно по характерному аромату і світлого окрасу.

    Яке добриво вносити восени під посадку часнику

    Чим удобрювати часник при посадці під зиму?

    З давніх-давен часник застосовується в кухнях багатьох країн. Його смак і запах роблять страви гострими і неповторними, а випромінюються овочем фітонциди вбивають шкідливі бактерії і лікують людський організм. У цій статті ми розглянемо, як правильно посадити озимий часник, як і чим його удобрювати, щоб до наступного літа виростити великий урожай.

    Строки внесення осінніх добрив

    Часник любить удобрені грунту. Для висаджування культури під зиму грунт удобрюються під час підготовки грядки. У грунт закладають зелені сидерати, перепрілий гній, гумус, перегній. Якщо під час осінньої посадки грунт не була удобрена, можна удобрити часник, розкидавши перегній або гумус поверх грядки з посадками, шаром 3-5 см. Так як ці речовини одночасно послужать мульчею і добривом – цю операцію проводять не раніше середини листопада, щоб занадто рано укладена на грядку мульча не сприяла гниття посадкового матеріалу.

    Які добрива вносити восени під часник?

    В якості органічних добрив для часнику під зиму застосовуються:

    • перепрілий гній свиней або великої рогатої худоби;
    • перегній;
    • пташиний послід;
    • гумус;
    • забиті в грунт сидерати.

    На один метр квадратний грядки беруть відро або 10-11 кг домашнього, визрілого компосту або перегною. Якщо на садовій ділянці немає органічного добрива, для цих цілей підійде готове комплексне мінеральне добриво з магазину.

    Можливе поєднання мінеральних речовин і органіки для одного квадратного метра грядки:

    • 20 грам суперфосфату в суміші з 5 кг перегною;
    • 5 кг компосту або перепрілого гною в суміші з 25 грамами калійної солі і 35 грамами гранульованого подвійного суперфосфату.

    Крім перерахованих складів, ефективні добрива в таких співвідношеннях:

    1. Один грам калійної солі і 30 грам гранульованого суперфосфату в суміші з 0,5 відра перегною. Якщо в грунті грядки переважає глина, необхідно додати до цього складу 10 кг (одне відро) торф'яної крихти.
    2. Десятилітрове відро перегною змішується з півлітрової банкою деревного попелу, двома столовими ложками калію сульфату і 1 столовою ложкою подвійного суперфосфату.
    3. Три кілограми перепрілих листів або трави змішуються з деревним попелом, суперфосфатом і нітрофоскою. Всіх мінеральних речовин знадобиться по 1 столовій ложці.

    органічні

    Якщо грунт на грядках піщана або глиниста, необхідно внести компост, гумус, гній або інше органічна речовина. Органіка розкладається по поверхні грядки і ретельно копає лопатою з оборотом пласта. Небажано надовго залишати органічні добрива на поверхні грунту, так як при цьому вимиваються і випаровуються корисні для рослин речовини, такі як азот.

    В якості добрива можна використовувати сіно або висушені трави (до початку робіт необхідно переконатися, що вони не були оброблені гербіцидами). У грунт закладають і соковиті, зелені бур'яни. У процесі розкладання вони будуть відмінно удобрювати грунт.

    Властивості гумусу:

    • допомагає підтримувати структуру грунту;
    • покращує поглинання і утримання поживних речовин;
    • живить бактерії;
    • фіксує азот в грунті;
    • збільшує аерацію грунту;
    • утримує вологу;
    • допомагає запобігти ерозії.

    Органічні добрива покращують кожен тип ґрунту:

    1. Органіка руйнує глинисті грунти і сприяє кращому проникненню вологи. Це збільшує стабільність вологості в грунті, зберігаючи її структуру.
    2. Піщаним грунтам органічні речовини допомагають утримувати вологу і зберігати поживні речовини. Також збільшується мінералізація грунту, що представляє собою кількість азоту, калію, сірки, фосфору та інших поживних речовин, що виділяються грунтовими бактеріями. Органічні речовини сприяють рихлості ущільнених грунтів і додають поживні речовини в бідні ґрунти.
    3. Часник відмінно росте в добре удобреному землі, що має досить азоту, фосфору і калію. Додавання органічних добрив дозволяє виростити великі часникові головки з найкращим гострим смаком. Органічні добрива постачають більшість поживних речовин, необхідних для вирощування великої часнику.

    мінеральні

    При необхідності восени в грунт під часник додають азот. Це робиться тільки в тому випадку, якщо в якості органіки були використані сіно, солома, деревна тріска або аналогічні матеріали, так як органічні речовини можуть тимчасово пов'язувати азот при розкладанні. Після розкладання органічної речовини азот повертається в грунт. Коли органіка руйнується, вона стає гумусом.

    Потрібно пам'ятати, що при посадці часниковий зубків в осінній період не можна використовувати велику кількість добрив з азотом. Це викличе бурхливе зростання зеленої частини, що негативно позначиться на збереження часнику в грунті протягом зими.

    Азот містить такі речовини як: сечовина, аміачна селітра, кальцієва селітра, натрієва селітра. Для добрива часнику азотистих речовин потрібно вдвічі менше, ніж фосфорних і калійних. При відсутності на ділянці органіки застосовують готові комплекси мінеральних добрив.

    Для осінньої посадки часнику кислий грунт необхідно помірно обробити вапном, що знизить рівень кислотності. Це робиться так: суху, негашене вапно дрібного помелу розкидають по поверхні грядки так, щоб грунт був трохи припудрена білим порошком. Також в якості борця із зайвою кислотністю грунту, як і постачальником калію, може служити деревна зола. На 1 кв. м грядки розсипають приблизно 1/3 частина десятилітрового відра деревного попелу.

    Одним з важливих мінеральних речовин для вирощування часнику є калій. Він допомагає виростити великі часникові цибулини. Якщо необхідно виростити товарну продукцію – в грунт додають калій і отримують великі часникові головки.

    Використання сидератів

    Також можна використовувати сидерати, які городники ще називають «зеленим гноєм». Грядки засіваються сидератами відразу ж після збирання попередньої часнику ранньої культури, такої як редис, рання білокачанна або пекінська капуста, ріпчаста цибуля, кріп.

    Зазвичай посів сидератів відбувається на початку або в середині серпня. До того як висіяти культуру-сидерат, грядку перекопують, а грунт розрівнюють за допомогою граблів. Після чого по поверхні грунту сіють насіння сидератів врозкид. Щоб дрібне насіння закрити в грунт, грядку ще раз «розчісують» граблями в різних напрямках. Після посіву сидерати поливають. Полити посіви можна за допомогою садової лійки або шланга, головне, щоб насадка мала розпилювач з дрібними отворами. Це не дасть потужної водяний струмені забити дрібні насіння в грунт на глибину, з якої рослині буде важко проростати.

    У теплу погоду (+20. +25 ° C) насіння проклюнутся протягом 7-10 днів. Грунт під молодими рослинами повинна бути завжди злегка вологою тому при відсутності дощів, необхідно поливати сіянці кожні 3-4 дні. Сидерати є рослинами, швидко набирають листову масу, тому через 30-45 днів виростуть і будуть готові до закладення в грунт.

    • горох;
    • овес;
    • гречка;
    • сорго;
    • конюшина та багато інших.

    Краще вибрати культуру, яка підходить для кліматичної зони, в якій вона буде вирощуватися. Сидерати висівають навесні, влітку і восени. Якщо сидерати будуть використовуватися на великих територіях, то перш, ніж їх висівати – необхідно очистити грунт від бур'янів. У великих господарствах обходяться без хімічного знищення бур'янів, а періодично викошують бур`яни, не допускаючи утворення насіння.

    Правила посадки часнику в грунт

    1. Краще вирощувати сортовий часник, що дозволить сподіватися на хороший урожай і високу якість продукції. Перед посадкою городники поділяють часникові головки на дольки, після висаджують їх в заздалегідь підготовлені борозни. Якщо часникові часточки НЕ будуть висаджені відразу після поділу, то вони успішно збережуться протягом декількох днів при температурі не вище +4 ° C. Сортовий часник можна придбати в магазинах для дачі та городу.
    2. Для посадки методом поділу краще вибрати головки середнього розміру (4-5 грамів). Для заповнення одного квадратного метра посадкової грядки знадобиться від 100 до 350 грам часниковий зубків. Причиною такого великого діапазону є, по-перше, розмір маткових часниковий головок, а по-друге, інтервал, через який будуть посаджені зубки. Зазвичай більші зубки садять рідше, маленькі – щільніше. На розсуд городника, відстані між часниковими рядами може мати ширину від 20 до 30 см, а діапазон проміжків між зубками, увіткненими в землю, коливається від 5 до 10 см.

    Відео: Правильна посадка часнику восени

  • При посадці часникова часточка встромляється в грунт більш широкої стороною, там знаходиться поки не розвинена коренева система. Загострений кінець часточки – верхня частина майбутнього рослини. При неправильної посадці часник не виросте великим або неправильно сформується. Тому часник висаджують вручну.
  • Вдалим для вирощування часнику буде місце, де раніше вирощувалися: картопля, селера або огірки. Необхідно уникати посадки часнику два роки на одному і тому ж місці або після цибулі, так як це може привести до розвитку грибкових захворювань. На додаток до цієї вимоги, часникова грядка вимагає ретельної прополки.
  • Восени часник висаджують методом вегетативного розмноження (поділом цибулини на часточки або сіють насінням). Час посадки – з середини вересня до середини жовтня. Більш рання або пізніша посадка знижує врожайність культури. Таким чином, останній термін посадки – приблизно 20 жовтня. Важливо, що осіння посадка дозволяє досягти більш високих врожаїв, ніж весняна. Найголовнішим недоліком посадженого під зиму часнику є те, що він гірше зберігається, ніж висаджений навесні.

    Мульчування слід проводити пізно восени, зазвичай в листопаді, коли міцно встановлюється холодна погода. Відсутність мульчі на грядці до настання стійких холодів допоможе запобігти гниттю цибулин в теплих і вологих умовах грунту. У вологих районах, де зими м'які, мульчування не рекомендується (особливо на важких глинистих ґрунтах). Навесні мульча видаляється, це сприяє швидкому відтавання і розігріву грунту.

    Вирощування часнику – нескладний процес, рослинникам необхідні тільки досвід і знання. Щоб отримати хороший урожай цілющого овоча, від городника потрібно правильно підготувати посівний матеріал і забезпечити часниковою грядці хороший догляд: повноцінне добриво, розпушування та поливання.

  • Яка земля потрібна для драцени відповідний склад, як зробити грунт своїми руками в домашніх умовах

    Як приготувати своїми руками грунт для драцени і яким повинен бути склад?

    Перед тими, хто вирощує вдома драцену, періодично виникає необхідність її пересадки, тому питання вибору грунту для розведення дуже актуальне. З цієї статті ви дізнаєтеся про те, як приготувати його самостійно або вибрати в магазині.

    Особливості догляду за драценою

    Драцена (лат. Dracaena) – це вічнозелена рослина, що живе в Африці, Азії та Америці. Під цією назвою відомо близько 100 видів, багато з них успішно вирощуються в якості кімнатних рослин.

    Догляд за драценою характеризується такими особливостями:

    1. Температура повинна бути в діапазоні + 15 … + 25 ° С.
    2. Рослині необхідне свіже повітря без протягів.
    3. Драценам з строкатим листям потрібне хороше освітлення, з темними – досить невеликого. У будь-якому випадку, потрібно захищати їх від прямих сонячних променів.
    4. Необхідно двічі в день обприскувати рослину з пульверизатора, регулярно протирати листя від пилу, зрідка мити під душем.
    5. У проміжках між поливами земля повинна просохнути на 2-3 см.
    6. Удобрюють ґрунт двічі на місяць в період з березня по серпень, 1 раз на місяць в час, що залишився.

    Коріння драцени зростають швидко, через що горщик незабаром стає малий, а грунт в ньому виснажується.

    Щоб забезпечити нормальну життєдіяльність квітки, його потрібно регулярно пересаджувати:

    • до 5 років – щороку;
    • після 5 років – кожні 3 роки.

    Найбільш підходяще для цього час – початок весни.

    Відповідний склад і вимоги до грунту

    Грунт для драцени повинен відповідати таким вимогам:

    1. Довгий час зберігати свою структуру.
    2. Повинен бути пухким, добре пропускати повітря, але при цьому добре утримувати рослина.
    3. Рівномірно пропускати вологу, не допускати застою води або пересихання в окремих місцях.
    4. Мати багату мінеральних і органічних складом.
    5. Слабо реагувати на перепади температури.
    6. Кислотність повинна бути на рівні 6-6,5 рН (перевіряється за допомогою лакмусового папірця).
    7. Він не повинен бути занадто важким.
    8. У ньому не повинні міститися шкідники, насіння бур'янів, отруйні речовини.
    9. Для нього не можна збирати землю в саду, теплицях, оранжереях, біля доріг і промислових підприємств, з-під старих кімнатних рослин, щоб не занести збудників хвороб або шкідливі речовини.

    До складу грунту для драцени можуть входити:

    1. дернова земля – знаходиться під травами або злаками.
    2. листова земля – знаходиться близько листяних дерев.
    3. крупнозернистий пісок.
    4. торф – збільшує кислотність.
    5. Агроперлит – спеціальний вид вулканічного скла, що поліпшує властивості ґрунту.
    6. Вапняна або доломітове борошно – подрібнений вапняк або доломіт, який збагачує грунт, зменшує кислотність.
    7. Крихітка з кераміки – покращує дренаж.
    8. вермикуліт – мінерал, який поліпшує вологопоглинання грунту і її структуру.
    9. Деревне вугілля – перепалених деревина, поліпшує рихлість і вологопоглинання грунту, зменшує кислотність.
    10. біогумус (Вермикомпост) – продукт життєдіяльності дощових черв'яків, який забезпечує живлення драцени, знижує кислотність і покращує структуру ґрунту.
    11. перегній – перепрілий гній, збільшує кислотність.
    12. компост – перепріли залишки рослин, збільшує кислотність.
    13. подвійний суперфосфат – мінеральне добриво.
    14. сірчанокислий калій – вид добрива.
    15. сапропель – відкладення на дні водойм, вид органічного добрива.
    16. гумати – речовини з відмираючих організмів, які стимулюють ріст рослини, покращують його імунітет, очищають грунт.
    17. Мікродобрива – речовини, які потрібні драцені в невеликих кількостях.

    Види землі для драцени

    Щоб садити в горщик будь-якої вид драцени, можна використовувати такі види землі:

    1. Дернова земля, перегній, пісок. Цей вид отримують шляхом змішування зазначених компонентів в рівних пропорціях.
    2. землесмесь. Для цього виду необхідно змішати в рівних пропорціях дернову і листову землю, перегній, торф, пісок.
    3. За іншим варіантом піску повинно бути стільки ж, скільки листової землі, а дернової землі – в 3 рази більше. Сюди додають деревне вугілля з розрахунку 1 ст. ложка на 2 л отриманого грунту.

    Грунт можна купити або зробити самому.

    Як приготувати грунт своїми руками в домашніх умовах

    Щоб приготувати грунт самостійно, спочатку треба зібрати всі компоненти:

    1. Листову землю можна взяти з-під берези, клена, горіха. Необхідно прибрати насипати листя і зняти верхні 5 см землі. Заготовлену грунт складають в купу, поливають азотсодержащими добривами і залишають у спокої на 2 роки.
    2. Дернова земля заготовлюється на лузі або поле з-під конюшини або злаків. Знімають пласти товщиною близько 10 см і розміром 20-25 на 25-35 см, складають один на одного, поливають рідким гноєм і залишають на 2 роки в прітенённом місці в спокої, не допускаючи пересихання. Влітку необхідно 1 раз їх перелопатити.
    3. Пісок збирають біля озера або річки і обов'язково знезаражують марганцівкою або високою температурою.
    4. Торф'яні дернини викопують і складають в низькі широкі купи на 3 роки, періодично перелопачуючи.
    5. Щоб отримати перегній, в компостній ямі повинен перепреть 1-2 роки гній корів, коней, кроликів, овець, свиней, або послід птахів. В результаті залишиться близько ¼ початкової маси, вона буде мати пухку землисту структуру.

    Всі складові частини можна придбати в магазині товарів для садівництва чи сільського господарства, там же продаються різні домішки для поліпшення структури грунту.

    Технологія приготування субстрату виглядає так:

    1. Всі компоненти змішуються.
    2. Проводиться знезараження.
    3. Грунтосуміш укладають в горщики на шар знезараженого дренажу (шматочки кераміки, цегли, невеликі камені, керамзит, щебінь).
    4. Після висадки драцени проводиться полив.
    5. Поверх укладається мульча з керамзиту або вермикуліту.

    Знезаразити грунт можна так:

    1. деревною золою – 1 чайна ложка на 3 л суміші.
    2. марганцівкою – однопроцентним розчином.
    3. окропом – засипають в таз, поливають окропом, накривають поліетиленом і дають охолонути.
    4. В духовці – в фользі або рукаві для запікання зволожений грунт запікається 40 хвилин при температурі + 180 ° С.
    5. У мікрохвильовці – помістити в підходящий посуд з кришкою, злегка полити, встановити середню потужність, залишити на 10-20 хвилин.
    6. На сковороді – смажити хвилин 20, помішуючи і обприскуючи водою.
    7. На водяній бані – над киплячою водою встановлюють сито, в нього кладуть загорнутий в марлю грунт, накривають кришкою, залишають на 20-90 хвилин (час залежить від кількості почвосмеси).
    8. заморожуванням – помістити в морозильну камеру на кілька днів, потім перенести в кімнату, полити теплою водою, залишити на 5 днів і заморозити знову.
    9. біологічними фунгіцидами – це речовини природного походження, придбані в магазині, якими поливають землю.
    10. хімічними фунгіцидами – цей спосіб не рекомендується використовувати через токсичного впливу.

    Відео: Готуємо відповідний субстрат для пересадки дорослій драцени

    Який вибрати готовий покупної грунт

    При покупці грунту необхідно звернути увагу на такі показники:

    1. структура – вона повинна відповідати вимогам для драцени.
    2. кислотність – вказана вище.
    3. призначення – для кімнатних рослин, універсальний, для драцен.
    4. Відповідність призначення грунту його складу і кислотності.
    5. Наявність добрив.
    6. Дата виробництва і термін зберігання.
    7. Наявність інформації про виробника.
    8. Відсутність помилок і граматичних помилок.
    • Переваги покупного грунту:
    • Склад підібраний з урахуванням особливостей кімнатних рослин.
    • Захищеність від шкідників і хвороб, стерильність.
    • Відсутність шкідливих хімічних домішок.
    • Контроль рихлості, щільності, структури, вологопоглинання, аеріруемие, сипучості.
    • Збалансованість макро- і мікроелементів.
    • Економія часу на приготування.
    • Зручність використання.
    • Недоліки покупних субстратів:
    • Наявність неякісних сумішей у окремих виробників.
    • Можливість завдати шкоди рослині при покупці неякісного грунту або його неправильному підборі.
    • На них згубно позначається неправильний догляд.
    • Вони збіднюється при відсутності пересадки і підгодівлі.

    Які добавки необхідні драцені

    Добавки включають добрива і речовини, що поліпшують структуру:

    • агроперліт;
    • доломітове борошно;
    • вермикуліт;
    • деревне вугілля;
    • керамічна крихта;
    • біогумус;
    • перегній;
    • компост і ін.

    Для підгодівлі використовують добрива з комплексним складом, які продаються в спеціалізованих магазинах або супермаркетах. Якщо мова йде про види з строкатим листям, то на добривах має бути зазначено, що вони підходять для даного виду.

    Можна змішати самостійно 0,5 г азотнокислого калію, 0,3 г сірчанокислого амонію, 0,4 г фосфорнокислого калію, додати 1,2 л теплої води і обприскувати листя.

    Корисні поради досвідчених садівників

    Щоб драцена добре росла, скористайтеся такими порадами:

    1. Вибираючи горщик для рослини, виходите з того, що на 40-сантиметрову драцену потрібен горщик діаметром 15 см.
    2. При пересадці не беріть горщики, що перевищують діаметр старих більше, ніж на 3 см.
    3. Отримати надзвичайно красива прикраса інтер'єру можна, якщо посадити кілька живців в один горщик і вставити дерев'яні розпірки між бічними живцями і центральним.
    4. Не забувайте періодично пересаджувати рослину, повністю замінюючи грунт, і удобрювати його.
    5. Краще купувати субстрат в магазинах (або відділах), що спеціалізуються на товарах для рослинництва.

    Таким чином, підбір правильного грунту для вирощування драцени є важливою умовою для її здоров'я та краси. Грунт можна придбати або зробити самому, але в будь-якому випадку потрібно враховувати вимоги, які до нього висуваються. З огляду на ці рекомендації, ви зможете отримати розкішну прикрасу для вашого інтер'єру у вигляді драцени.

    Як, чим і коли обробити кущі смородини та агрусу навесні від шкідників фунгіциди,

    Весняна обробка кущів смородини і агрусу від шкідників: способи і препарати

    Смородина, і її найближчий родич агрус є одними з найбільш популярних і улюблених усіма садових ягідних культур. На жаль, небезпека для рослин представляють не тільки морози і посушливе літо, від яких кущі можна захистити. Набагато більшу загрозу становлять собою шкідники і різні захворювання.

    Для чого обробляють ягідні чагарники навесні

    Будь-ягідний чагарник недостатньо просто посадити, для того щоб регулярно отримувати рясні врожаї. Після посадки настає черга не менше, а часом і більш важливих заходів по догляду за рослиною. Однією з таких процедур є обробка плодових чагарників від хвороб і шкідників.

    від шкідників

    Незважаючи на те що багато сучасних сорти плодових і ягідних культур стійкі до шкідників, комахи і павукоподібні є загрозою для нормального росту і розвитку більшості рослин. Небезпека шкідників, крім поїдання і знищення рослини і його частин, полягає в перенесенні комахами вірусів.

    Дуже багато шкідників перед плодоношенням або незабаром після нього переміщуються з куща в грунт поруч з ним. У прикореневій області вони впадають в сплячку, проводячи таким чином зиму. Пробуджуються вони вже навесні, після того як грунт прогріється.

    Для того щоб максимально знизити ризик появи шкідників на садових посадках і знищити вже наявні в саду личинки, проводять обробку восени. А для закріплення результатів осінніх процедур і знищення залишилися личинок, обприскування інсектицидами і акарицидами повторюють ранньою весною.

    від хвороб

    Хвороби садових чагарників бувають грибкові, вірусні та бактеріальні. Бактеріальні, такі як кореневої і стеблової рак, великої небезпеки не представляють, застосовувати для їх лікування хімічні препарати не має сенсу. Цілком достатньо вносити вчасно підгодівлі, бактерії загинуть самі. Особливо реагують збудники на суперфосфат.

    Чи не лікують і хвороби, збудниками яких є віруси, але з іншої причини – ефективних методів лікування таких захворювань не існує. Єдиним дієвим способом боротьби з вірусами є якнайшвидше видалення ураженої рослини і знищення всіх його частин за межами саду.

    Найбільш поширеними захворюваннями агрусу і смородини є грибкові хвороби – вони досить непогано лікуються, особливо в тому випадку, якщо були рано діагностовано. До грибних захворювань відносяться антракноз, борошниста роса, біла плямистість, іржа, септоріоз та ін.

    Підготовка інструментарію і заходи безпеки

    Для ефективної і безпечної обробки рослин, слід правильно підготуватися до проведення заходу. Не варто забувати, що ви будете мати справу з небезпечними отрутами.

    Процедуру виконують за допомогою пульверизатора, лійки (метод дощування), спеціального дрібнопористий сита (опудривание). Залежно від величини куща і концентрації розчину, для обробки однієї рослини зазвичай використовують 1-1,5 л препарату.

    Для обробки рослин вам знадобляться засоби індивідуального захисту. Найкраще, звичайно, скористатися костюмом хімічного захисту, але далеко не у всіх він є, тому для проведення процедури візьміть ті речі, які знайдуться в будь-якому будинку:

    • халат;
    • головний убір;
    • маска;
    • респіратор;
    • окуляри;
    • фартух;
    • взуття (хороший варіант – гумові чоботи).

    Після обробки одяг і взуття слід помити під проточною водою.

    З інструментів вам знадобляться:

    • ємність для приготування розчину (вона не повинна використовуватися більше ні для яких інших цілей);
    • лійка;
    • пульверизатор;
    • сито для опудривания;
    • секатор, для видалення не помічених раніше частин рослин, які необхідно обрізати.

    Крім того, необхідно пам'ятати про деякі правила приготування розчинів:

    • робіть засіб обробки відповідно до інструкції;
    • перед приготуванням препарату детально вивчіть інструкцію, яка до нього додається, та запобіжні заходи, зазначені в ній;
    • робіть таку кількість розчину, щоб його вистачило на одну процедуру, надлишків залишатися не повинно;
    • ампули і флакони від препаратів потрібно закопати на глибину не менше 35-40 см, подалі від водойм;
    • готуйте засіб поруч з місцем обробки на відкритому повітрі, в спецодязі, масці і в спеціальних окулярах, які надійно захищають очі;
    • при випадковому попаданні на шкіру або очі змийте все великою кількістю води (якщо в інструкції окремо нічого не вказано);
    • в разі вдихання парів або потрапляння препаратів всередину випити активоване вугілля (1 таблетка на 10 кг маси тіла) або рожевий розчин перманганату калію і звернутися до лікаря.

    Обробка ягідних кущів від шкідників

    Перш за все, чагарники слід підготувати до майбутньої процедури. Незалежно від того, якими препаратами ви будете обробляти рослину, попередньо необхідно виконати з ним такі маніпуляції:

    1. Видалити всі старі гілки.
    2. Обрізати мертві, сухі, пошкоджені і хворі гілки і листя.
    3. Обрізати пагони, які вже не будуть цвісти.

    Для обробки плодових чагарників використовують якийсь один вид препаратів або застосовують бакові суміші – кошти універсального дії.

    Застосування засобів різного типу дії сприяє більш комплексного вирішення проблеми. Не варто забувати, що своєчасне внесення підгодівлі значно підсилює імунітет, а отже, і стійкість культури до хвороб, його опірність шкідників.

    • профілактична, з метою попередження спалахів захворювання і атак шкідників;
    • лікувальна, основна мета якої – знищення збудників хвороби, комах і павукоподібних;
    • точкова, при якій лікують тільки уражену хворобою частина чагарнику.

    Приблизний графік обприскування смородини і агрусу (якщо немає окремих вказівок), виглядає наступним чином:

    1. До початку активного руху соку. Спрямована на усунення патогенних бактерій, які залишилися з осені, які зуміли перезимувати в закритих порожнинах рослин.
    2. До того, як почнуть формуватися бутони. Основна мета – знищення паразитів, які тільки починають активізуватися після зими.
    3. Після того, як культура відцвіла. Проводиться для нормального розвитку ягід, забезпечуючи їм сприятливі умови росту. Перша процедура – через 10 діб після того, як плоди почнуть формуватися, повторна – ще через 10 діб. Закріплює, третє обприскування, виконують через той же часовий інтервал.

    Фунгіциди застосовують для профілактики і лікування грибкових захворювань. До таких хвороб відносяться борошниста роса, антракноз, біла і пурпурна плямистості, бокальчатая і столбчатая іржі, всихання пагонів, сіра гниль та ін.

    У таблиці нижче вказані засоби боротьби із захворюваннями, збудниками яких є гриби, їх дозування і особливості обробки.

    Як швидко ощипать гусака в домашніх умовах способи, відео, фото

    Як легко і швидко ощипать гусака в домашніх умовах?

    Гусяче перо здавна є прекрасним наповнювачем для подушок і ковдр, а також матеріалом для створення різних декоративних елементів. Вироби з нього легкі, теплі, стійкі до вологи. Тому правильний збір пір'я – одна з найважливіших задач фермера.

    Підготовка до общипування

    Від правильної підготовки залежить результат общіпування гусака. Тому, приступаючи до процедури, дотримуйтесь наступних правил:

    1. Приблизно половину доби напередодні забою птаха необхідно тримати в чистому затемненому приміщенні, щоб оперення було чистим.
    2. Якщо ваша ферма знаходиться поблизу водойми, то за день до забою можна пустити гусей поплавати.
    3. За добу до підготовчих заходів птицю отпаивают слабким соляним розчином для прочищення кишечника.
    4. Гусей не годують за 12 годин до забою, а коли залишається близько 4 годин, то припиняють і поїти.
    5. Після забою, крові дають стекти з тушки. Це полегшує роботу з пером і додає м'ясу «продажний» вид.

    Коли кров повністю скла (2-3 хв.), Птицю обскубують різними методами, в тому числі і за допомогою попереднього отримання опіків.

    Методи общіпування гусака в домашніх умовах

    Общипування тушки здійснюється за певною схемою:

    1. Спочатку знімають великі пір'я з хвоста і крил.
    2. Потім черга слід за дрібними на спині, череві, плечах і лапах.
    3. Залишки пуху обпалюють.
    4. Потім зібраний матеріал сортують за розмірами відповідно до призначення, наприклад, грудні і шийні пір'я невеликого розміру підійдуть для наповнення подушок.

    Методики общіпування існують різні, розглянемо основні з них.

    Для ручного добування пір'я досить мати прості пристосування під рукою і трохи вправності.

    сухим способом

    Цей спосіб відмінно підходить тим, хто вирішив ощипать птицю відразу.

    • Плюси сухого способу:
    • швидкість виконання;
    • немає необхідності в додаткових пристроях;
    • немає ніяких додаткових витрат.
    • Мінуси сухого способу:
    • необхідність все робити швидко, відразу після забою;
    • неможливість подальшого використання пір'я (на них залишаються жирові волокна).

    Сам метод виглядає наступним чином:

    1. Для зручності маніпуляцій з тушкою, їй пов'язують крила і лапи, розміщують її на столі.
    2. Спочатку знімаються великі пір'я, потім – пух.
    3. Общипування проводиться по зростанню оперення.
    4. Гузку общипують останньої.
    5. Завершальною стадією є обпалення і патрання.

    Відео: як ощипать гусака сухим способом

    холодним способом

    • Плюси холодного способу:
    • холодильна камера – це все додаткове обладнання;
    • швидке виконання;
    • шкірка залишається цілою.
    • Мінуси холодного способу:
    • потрібна підготовка тушки (гусак витримується в холоді не менше 3 годин);
    • витрати на електрику;
    • перо і раніше непридатне для подальшого використання.

    Техніка виконання:

    1. Тушка охолоджується близько 4 годин. Часовий відрізок регулюється відповідно до потужності холодильника, головне, щоб птах була холодною.
    2. Потім общипують перо у напрямку росту.
    3. Ощіпанную птицю обпалюють і патрають.

    техніка опіку

    • Плюси техніки опіку:
    • пір'я легко виймаються;
    • таз і чайник, необхідні для цього методу, є у всіх;
    • цей спосіб – найбільш швидкий.
    • Мінуси техніки опіку:
    • є витрата води і електрики;
    • незручно обскубувати гарячу тушку;
    • перо намокає і його неможливо більше використовувати.
    1. Воду нагрівають до 80 ° С.
    2. Птиці підв'язують ноги і крила.
    3. Тушку опускають на кілька секунд у гарячу воду, стежачи, щоб все оперення рівномірно обшпарити.
    4. Витягнувши гусака з води, його відразу ж общипують, поки не пройшов ефект від гарячої води.
    5. Натиснувши на черевну порожнину, вивільняють гузку і общипують її.
    6. Останній етап – обпалення і розбирання.

    Відео: як ощипать гусака

    механічним способом

    Даний спосіб має славу легкого і доступного, а також такого, при якому зберігається придатність цінного матеріалу для подальшого використання. Для його здійснення потрібна праска з функцією відпарювання, невеликий насос, ємність, відріз тканини і шнур.

    • Плюси механічного способу:
    • пір'я НЕ перетворюються на сміття, а залишаються цінним продуктом;
    • це найдоступніший спосіб в домашніх умовах;
    • зусилля при общипування мінімальні.
    • Мінуси механічного способу:
    • необхідність додаткового інвентарю;
    • витрати на електрику;
    • тривалість самої процедури.

    Розглянемо цю методику поетапно:

    1. Трубка насоса акуратно вводиться під шкіру на шиї птиці.
    2. Шию затискають і починають обережно накачувати тушку повітрям, поки крила не почнуть ставати «сторчма». Важливо не перестаратися, щоб не лопнула шкіра.
    3. Насос прибирають, замотуючи шию, щоб зберегти повітря всередині птиці.
    4. У прохолодній воді змочується шматок тканини і прикладається до місця передбачуваного общіпування.
    5. Далі тканину пропарюють праскою (можна і просто пропрасувати, хоча відпарювання ефективніше).
    6. Потім підготовлену ділянку легко Обскубують від пір'я і пуху.

    Відомий ще один механічний спосіб. Він буде корисний тим, хто забиває одночасно велику кількість птахів і ощипать всіх потрібно за максимально короткий термін і легко. В цьому випадку допоможе електродриль зі спеціальним наконечником для обскубування (продається в магазинах). При належному навику на обробку однієї тушки буде потрібно не більше 3-5 хвилин.

    Відео: як ощипать гусака електродрилем

    Подальші дії обробки тушки

    Після процесу общіпування тушка гусака піддається обпалення. Ніякого особливого обладнання для цього не потрібно, підійде те, що є під рукою: плита газова, пальник або паяльник. Деякі ентузіасти можуть обпалювати над багаттям, але це ризикована справа, адже шкіра може сильно закоптитися і зморщитися, втративши товарний вигляд.

    Перш ніж приступити до роботи, бажано витерти шкіру гусака насухо, оскільки волога впливає на появу кіптяви. Додатковим заходом може служити натирання шкіри борошном або висівками, щоб прибрати запах гару.

    В процесі обпалення шкіру злегка натягують, обробляючи поступово кожну ділянку. Це запобігає появі складок і зморшок. Особливу увагу потрібно приділяти западин під крилами і ногами.

    Завершальний етап маніпуляцій – оброблення тушки:

    1. Переконайтеся, що шкіра чиста і позбавлена ​​пуху. Якщо трапляються самотні пір'я, скористайтеся пінцетом.
    2. Крила відріжте по ліктьовий згин, лапи видаліть до суглоба.
    3. Розріжте черево від клоаки до кіля, не пошкодивши кишечник.
    4. Перш за все видаляють жовчний міхур і кишки. Ці органи відразу викидають, вони нікуди не годяться.
    5. Печінка, мускульний шлунок і серце годяться як собі в їжу, так і для продажу. Решта органи найчастіше використовують для приготування корму для тварин і птахів.
    6. Не забудьте видалити так звану «гогочущего» трубку (нижню гортань).
    7. Промийте тушу під проточною водою.
    8. Залиште оброблену птицю на кілька годин в спокої. Після закінчення цього часу її можна буде приготувати або заморозити.

    Відео: оброблення тушки гусака

    Як збирати пір'я з живого гусака?

    Збір пера і пуху з живих пернатих можна поєднати з природним процесом їх линьки, який припадає на середину літа – кінець червня або початок липня, по завершенню кладки яєць. У гусей наростає нове оперення, а старе буде легко видалити таким чином:

    1. Зв'яжіть птиці ноги і розмістіть його у себе на колінах.
    2. Общипування починайте з грудей, великим і вказівним пальцями захоплюючи пір'я.
    3. Робіть процедуру акуратно і правильно, вибираючи виключно старі пір'я.
    4. Не оголювалися шкіру повністю і не вищипуйте відразу все тіло птаха, адже вона позбудеться природного захисту і буде відчувати біль.
    5. Крила, шию, хвіст і інші частини живої птиці не можна обскубувати. Тільки груди і спину.
    6. Якщо в процесі проведення маніпуляцій на шкірі виступила кров, негайно припиніть. Процес общіпування безболісний, він не повинен завдавати дискомфорт птиці.
    7. Більш теплі регіони країни можуть дозволити собі обскубувати птаха двічі на рік. Іноді, якщо є така необхідність, линьку викликають штучно, але не рекомендується захоплюватися цим – птах буде відчувати себе погано.

    Відео: як збирати пір'я з живого гусака

    Як можна застосовувати пір'я?

    Найчастіше перо гусака застосовується в легкій промисловості. Його додають в якості утеплювача в речі, їм набивають подушки і ковдри. Зазвичай на ці вироби використовують перо і пух з грудки і спини, ті самі, які можна зібрати і з живої птиці.

    Також є й інші способи застосування цього матеріалу, наприклад:

    1. Перо для чорнила. Така річ може застосовуватися для створення інтер'єру, для стилізації, для костюмованих вечірок і кіно. Технологія проста: виберіть найдовше і красиве перо (наприклад, з крила), обріжте частина борідки і варіть 10 хвилин в лужному розчині. Потім перо необхідно висушити, заточити кінчик і надіти на нього пише елемент.
    2. Поплавок. Проста, дешева і зручна снасть, знайома багатьом. Ефективна при лові дрібної рибки, коли необхідна висока чутливість поплавка. Обережно приберіть з довгого пера зайвий пух за допомогою леза і дрібної наждачного паперу. Закріпіть в нижній частині дві ніпельних гумки, а верхню пофарбуйте водостійкою червоною фарбою.
    3. Волан для гри в бадмінтон. Літає краще, ніж пластиковий. Для саморобного волана потрібні п'ять-шість ягід вишень і близько 12 пір'я середньої довжини. Їх шліфують наждачним папером, а потім встромляють в ягоди. Конструкцію висушують на сонці до повного висихання ягід. Потім все збирають разом і зав'язують ягоди в невеликий мішечок з тканини.
    4. Пух дуже цінується за свою легкість і теплоізоляційні якості, тому його добре застосовувати в якості наповнювача теплих курток і пальто.

    Ощипать гусей зовсім не становить труднощі, важливо лише визначитися, для чого вам це потрібно. Якщо перо вам не буде потрібно надалі, то безліч простих і доступних методів до ваших послуг. Якщо все-таки ви плануєте його використовувати, то доведеться трохи «повозитися». Незважаючи на трудомісткість механічних способів, результат того вартий.

    Як чистити кукурудзу в домашніх умовах як швидко почистити в качанах перед варінням, вручну,

    Як швидко і правильно чистити кукурудзу в домашніх умовах?

    Кукурудза – досить популярна культура. Вона широко використовується в їжу людиною, а також йде на корм худобі, тому в побуті нерідко доводиться стикатися з такою проблемою, як очищення качана і відділення від нього зерен. Як це краще зробити, розповімо далі.

    Як очистити качан кукурудзи: покрокова інструкція

    Кукурудзяний качан ховається за щільно прилеглими листям і ворсинками – їх потрібно видалити перед приготуванням.

    Ось як це можна зробити швидко:

    1. Розкладіть качани в зручному для вас місці, поруч поставте відро для сміття. Якщо у вас багато продукту, то краще за все розстелити перед собою скатертину або тканину, на яку можна буде скласти листя, а після перенести їх у відро для сміття.
    2. Візьміть в руки початок. Те, в якій руці слід його тримати, залежить від того, правша ви чи лівша: кукурудзу потрібно тримати не в робочій руці, щоб другий можна було легко зняти листя.
    3. Припустимо, що ви правша. Тоді лівою рукою ви повинні тримати початок посередині, а правою відсунути від верхівки качана листя, щоб за неї можна було вхопитися лівою рукою.
    4. Різко потягніть листя вниз, як би вивертаючи їх навиворіт. Ображати їх ножем біля основи.
    5. За допомогою води видаліть залишки сміття і складіть продукт в ємність.

    Як відокремити зерна кукурудзи від качана в домашніх умовах

    Зазвичай в кулінарії очищений продукт вариться і після вживається, без попереднього відділення зерен. Але бувають випадки, коли потрібно все ж їх відокремити. Як це зробити, опишемо далі.

    Руками найзручніше чистити варену кукурудзу.

    Ось один із способів:

    1. Зваріть культуру і остудіть її так, щоб можна було утримати початок в руці.
    2. Поставте перед собою широку ємність.
    3. Візьміть в робочу руку гострий ніж, а в другій тримайте кукурудзу.
    4. Акуратно кінцем ножа почніть виколупувати один ряд зерен.
    5. Пройдіть за допомогою такого способу до кінця ряду і повторіть дію для решти. Можна відокремлювати інші ряди зерен руками.

    Відео: як очистити кукурудзу від зерен в домашніх умовах

    За допомогою лущильники

    Чистити сиру кукурудзу краще із застосуванням лущильники. Це пристосування являє собою ємність, всередині якої розташований металевий диск із зубами (Лущилки), що приводиться в рух за допомогою двигуна або вручну. Знаходяться трохи нижче диска лопаті направляють зерна в вихідний жолоб.

    Всі дії при роботі з цим приладом дуже прості:

    1. Підготуйте качани. Звільніть їх від листя.
    2. Розмістіть ємність з продуктом біля лущильники.
    3. Під вихідний отвір апарату поставте ємність для збору готового продукту.
    4. Завантажте качани в Лущилки, увімкніть його.
    5. Відкрийте заслінку для збору зерен.

    Відео: очищення кукурудзи за допомогою лущильники

    Корисні поради з приготування кукурудзи

    Кілька корисних порад з приготування кукурудзи:

    1. Не зберігайте довго очищену кукурудзу, краще приготувати її відразу.
    2. Варена продукт також бажано вжити відразу, а не залишати на потім, так як його смакові якості значно погіршуються з часом.
    3. Якщо плануєте жарку або гасіння культури, то залиште один шар листя на ній: так вона вийде соковитіше.
    4. Чи не соліть воду при варінні. Солити блюдо краще перед подачею або перед самим зняттям з вогню.
    5. Сортуйте кукурудзу за ступенем зрілості перед варінням, так як від цього залежить тривалість процесу. Якщо змішати продукт різної зрілості, то одні качани стануть перетравленими, а інші недовареними.
    6. Якщо кукурудза перезріла, то розріжте її навпіл і замочіть на чотири години на суміші молока і води (1: 1). Це зробить продукт більш м'яким.
    7. Для варіння краще використовувати товстостінну посуд (чавунну), так як вона краще зберігає тепло.

    Як бачимо, всі дії дуже прості: вони не вимагають особливих знань, навичок і умінь.Все, що вам знадобиться – ніж або лущильники.

    Як чистити гарбуз від жорсткої шкірки, як правильно і швидко, відео

    Правила очищення гарбуза

    Для господарок очищення гарбуза – ціле випробування. Найбільше цей процес докучає взимку, до цього часу шкірка стає ще твердіше, тому потрібні чималі зусилля, щоб при обробці не поранитися. Необхідно чистити гарбуз, щоб страви були ніжними і смачними.

    Правила очищення гарбуза

    Підготовка плодів до очищення

    Підготовка до очищення шкірки сортів дрібної гарбуза проводиться наступним чином:

    • потрібно почистити плід від бруду і листків. На цьому етапі рекомендується перевірити овоч і вирізати наявні точки або місця з початком гниттям. Якщо не видалити їх відразу, то хвороботворні мікроорганізми в подальшому потраплять на м'якоть;
    • акуратно помити гарбуз із застосуванням губки під проточною водою. Чи не вимочуйте культуру в воді – цим можна пошкодити її смак і розм'якшити шкірку, а при подальшому очищенню зіпсувати м'якоть;
    • протерти серветками, після чого залишити до повного висихання;
    • приготувати все необхідне для подальших маніпуляцій – інструменти, миски або ін. ємкості окремо для м'якоті, насіння і шкірки.

    Очищення великого плода проводиться так само, як і в випадку з дрібним. Тільки для полегшення подальших дій його рекомендують розрізати на 4 частини.

    Очищення гарбуза зсередини

    Зсередини овоч вичищати таким чином:

    • плід розріжте навпіл від верхнього корінця до плодоніжки, не зачіпаючи її;
    • візьміть ложку – краще використовувати закруглену, велику, металеву, з довгою ручкою;
    • вискребают насіння з волокнами до повного їх видалення з гарбуза;
    • гарбузове продукти корисні і смачні – відокремте їх від волокон і промийте під проточною водою;
    • просушіть їх на сковороді.

    видалення шкірки

    Залежно від того, наскільки тверда кірка у плода, використовують різні методи її видалення.

    Очищення гарбуза з тонкою шкіркою

    Цей варіант зовсім нескладний, вся справа в свіжості овоча. Якщо гарбуз недавно дозріла, то її шкірка не буде жорсткою і її легко можна буде прибрати.

    Для цього необхідно:

    • приготувати все необхідне для роботи: Овочечистка (якщо у гарбуза гладка форма) або ніж (якщо на овочі є нерівності), дошку обробну, ємності – для самого плоду і для насіння;
    • підготовлений (промитий, вичищений від бруду, листя, насіння) плід кладемо зрізом на дошку;
    • проводячи інструментом для чищення картоплі по овочу, легко очищаємо його від шкірки.

    Очищення гарбуза з жорсткою шкіркою

    Тверду шкірку можна зробити м'якою

    Тверду шкірку очистити легко, знаючи кілька нюансів.

    Можна розм'якшити її за допомогою мікрохвильової печі. Для цього:

    • беремо плід і робимо на ньому неглибокі надрізи або проколи;
    • ефективно цілий овоч класти в мікрохвильовку на 2 хв. з максимальною потужністю, великий плід необхідно розрізати навпіл і очистити від насіння.

    Таким чином можна видалити шкірку гарбуза без праці, тому що за рахунок нагрівання вона стає податливою. М'якоть залишається холодної, на цьому етапі можна розрізати її на шматочки.

    За допомогою духовки

    Якщо мікрохвильовки немає, можна розм'якшити шкірку, використовуючи звичайну духовку:

    • ретельно миємо й висушуємо плід;
    • деко застилає фольгою;
    • гарбуз потрібно розрізати в залежності від її розміру – навпіл або на більшу кількість частин;
    • на деко з фольгою укладаємо шматочки овоча зрізами донизу;
    • деко поміщаємо в духовку, час витримки залежить від розміру гарбуза: плід вагою 1-2 кг потрібно гріти при температурі 200 ° C близько 10 хв., більшим овочам необхідна теплова обробка протягом 15-20 хв .;
    • вийняти і дати охолонути, після чого, використовуючи ніж, видалити шкірку.

    При размягчении шкірки в духовці є ризик перетримати гарбуз – вона може запектися.

    альтернативні способи

    Якщо немає можливості користуватися вищеописаними методами, жорстку гарбузову шкірку можна видалити ножем, але обов'язково гострим:

    • приготувати ніж, дошку і ємності: миски, каструлі;
    • у добре помитого і висушеного овоча зрізати нижню і верхню частини для стійкості при подальших діях;
    • тепер потрібно розрізати гарбуз уздовж і вийняти гарбузове насіння і волокна;
    • покладіть плід зрізом вниз і видаляйте шкірку: якщо гарбуз велика або рельєфна в силу особливості сорту, то потрібно розрізати її на шматки поменше для зручності.

    Міцна, жорстка шкірка не привід відмовлятися від дивного плода. Вибирайте будь-який спосіб очищення і насолоджуйтеся стравами з цим овочем, рецептів з ним – маса.

    Крім користі в лікуванні багатьох хвороб і їх профілактиці, гарбуз має приємний аромат і смак при різноманітності сортів.

    Зберігання очищеної гарбуза

    Шкірка збільшує термін зберігання гарбуза

    Нарізана гарбуз добре зберігається в квартирі всю зиму. Головне, щоб місце для неї було прохолодним, без попадання променів сонця: підійде тумбочка в передпокої, балкон (засклений), комора. Шкірка для гарбуза виконує функцію панцира, і в разі її зняття термін зберігання буде значно менше.

    В холодильнику

    Для заощадження розрізаної очищеної гарбуза кімнатні умови не годяться, тому що в її складі багато води і почнеться процес гниття, з'явиться цвіль буквально протягом 2-3 днів.

    При температурному режимі холодильника (від 3 до 4 ° C) термін зберігання складе близько 10 днів, місце зрізу при цьому потрібно обернути плівкою. Запакувавши овоч щільно в фольгу, є шанс продовжити цей період ще на кілька днів. Тримати гарбуз потрібно внизу холодильника, у відділенні для овочів.

    Для вживання гарбуза взимку потрібні інші методи. Щоб її використовувати не 1 місяць, рекомендується заморозка. Для цього потрібно:

    • порізати овоч на шматочки або подрібнити на тертці;
    • після цього порційно розкласти по пакетах і прибрати в морозильну камеру.

    Для бажаючих довше харчуватися таким корисним овочем рекомендується відмінний спосіб зберігання – сушка:

    • очищений від насіння і шкірки плід розрізати часточками, щоб їх товщина не була більше 0,5-1 см;
    • потім потрібно гарбузове часточки потримати в окропі пару секунд, витягнути і покласти в сито або друшляк для стікання води;
    • коли зійде вода, шматочки розкладіть на решітці з духовки або в електросушарці і обробляйте (важливо) при температурі до 60 ° C.

    Така температура необхідна, щоб плід залишався корисним. Це вигідний спосіб зберегти овоч в квартирі: в'ялений або сушений продукт набагато довше прослужить – до року.

    Як чистити білі гриби в домашніх умовах обробка після збору і перед приготуванням, як мити

    Білі гриби: первинна чистка в лісі, правильна обробка перед приготуванням

    Білий гриб цінується в усьому світі, його навіть зараховують до благородних видів лісових делікатесів. Щоб смачно приготувати цей продукт, потрібно вміти правильно його обробити і чистити. Про це і піде мова в статті.

    Білі гриби

    Зрілий екземпляр відрізняється великою капелюшком у формі тарілки з випуклим верхом. Вона може досягати в діаметрі 30 см. Поверхня капелюшка може бути зморшкуватою, з тріщинами. Шкірочка від м'якоті не відділяється і має темно-жовтий, червоно-бурий або коричневий колір. Після дощу шкірка блищить, а в суху погоду вона матова.

    Ніжка боровика товста, має форму циліндра або булави, а в обхваті сягає 10 см. Вона має поверхню білого кольору з червоними вкрапленнями. М'якоть гриба соковита, волокнистої структури на зрізі не темніє. У сирому вигляді вона не має яскравий ароматом, але при термічній обробці пахне сильно і приємно. Смак м'якоті насичений, грибний, з яскраво вираженими горіховими нотками.

    Де і в який час ростуть

    Ареал поширення боровика досить широкий: він охоплює практично всі материки, за винятком Австралії і Антарктиди. Даний вид грибів збирають навіть у Південній Африці і холодної Ісландії. Білий гриб невибагливий у виборі партнера по мікориза: в список входять як листяні дерева (вільха, дуб, береза), так і хвойні (ялина, сосна).

    Гриб любить селитися у вологих мохах і лишайниках, густих заростях трави, а також на піщаних, супіщаних і суглинних землях.

    Період плодоношення розтягнутий з червня по вересень включно. У південному теплому і вологому кліматі сезон збору починається в травні, а закінчується в жовтні. Білий гриб росте і великими групами, і поодиноко.

    Як правильно зібрати і очистити гриби в лісі

    Правильний збір боровиків починається з вибору місця далеко від доріг, промислових підприємств, господарств, де можуть використовуватися хімічні засоби, небезпечні для здоров'я. Гриби мають великий грибницею, що тягнеться на десятки метрів, з хорошою здатністю вбирати токсини. Тому необхідно йти далеко в ліс від населених пунктів.

    Важливо збирати продукт правильно, не шкодячи природі:

    1. Не можна виривати боровик з грунту: це губить грибницю і перешкоджає її подальшому зростанню. Плід зрізають практично на рівні грунту. Якщо ж ніж відсутній або зламаний, можна акуратно прокрутити плід навколо його осі.
    2. Оптимальний час збору – ранок, а також час відразу після дощів (боровики люблять вологу).
    3. Якісний екземпляр не повинен бути червивим, адже в такому випадку він містить продукти життєдіяльності паразитів, що погано для здоров'я.
    4. Занадто великі гриби брати не варто: вони дещо жорстким і можуть містити велику кількість шкідливих речовин.

    Згідно з однією з версій, білим цей гриб називають, тому що його не потрібно скрупульозно очищати.

    Зібране за всіма правилами грибника сировину прямо в лісі оглядають і первинно обробляють: видаляють налиплі частинки грунту, рослинності і бруду. Решта дії з підготовки до приготування роблять вдома.

    Обробка в домашніх умовах

    Залежно від того, яке блюдо готуватимуть з грибного продукту, його відповідним чином готують. Це досить простий процес, але він вимагає акуратності і зосередженості.

    Для приготування страв

    Якщо передбачається варити суп з грибів, смажити або тушкувати їх, то потрібно не просто видалити велике сміття, а уважно почистити боровики за допомогою ножа. На різних частинах плодового тіла можуть бути зів'ялі ділянки, сліди слимака або хробака. Їх потрібно зрізати і ретельно вискоблити.

    Після обробки очищений продукт потрібно мити. Бажано також замочувати гриби, оскільки в трубчастому шарі накопичуються дрібні частинки пилу і комахи.Якщо помістити сировину в підсолену воду, через 10-15 хвилин сміття спливе.

    Після цього воду зливають, а боровики добре виполіскують. Якщо на ніжці або капелюшку виявляються потемніння, дану ділянку потрібно ще раз обробити ножем. Тільки після цього гриби нарізають для подальшої готування.

    перед заморожуванням

    Перед заморожуванням сировину також ретельно очищається, але не миється, адже м'якоть має властивість губки. Якщо помити гриб, вода під дією низьких температур перетвориться на крижинки і зруйнує тканини продукту. Такий боровик стає несмачним, ламким і втрачає велику частину корисних властивостей. Капелюшок і ніжку краще очистити за допомогою щітки з м'яким ворсом і вологої серветки.

    Відео: як замарозіть білі гриби

    перед сушінням

    Засушити гриби в домашніх умовах і всю зиму балувати себе улюбленими стравами – це завдання кожного грибника. Сухе сировину володіє всіма корисними якостями свіжого продукту, а також не втрачає смак і аромат. Використовувати сушені боровики можна в суп або рагу, а також при смаженні, гасінні або запіканні.

    Частина боровиків можна перемолоти в порошок і використовувати, як приправу до овочів, м'яса, птиці або гарнірів. Перед сушінням проводять лише суху обробку сировини без води і навіть вологих серветок. Головне завдання позбутися від вологи, а не додати її в м'якоть.

    Боровик – делікатесний продукт, який відносять до першої смакової категорії грибів. Якість страв, приготованих з ним, дуже висока, але багато в чому залежить від правильної підготовки продукту.

    Як часто поливати баклажани способи поливу в теплиці і у відкритому грунті

    Як часто поливати баклажани

    Страви з баклажанів часто з'являються на літньому столі наших співвітчизників, тому на присадибних ділянках городники часто вирощують баклажани. У цій статті розглянемо, як правильно і в якій кількості потрібно поливати цю вимогливу до вологи культуру.

    Підбір води для поливу

    Баклажан тропічна рослина, тому поливати його потрібно теплою, що нагрілося на сонці водою. Баклажани не люблять жорстку, вапняну воду, найбільш прийнятний варіант – м'яка дощова або відстояна протягом доби вода. Для збору дощової води городники встановлюють у водостоку металеві та пластикові 200-літрові бочки.

    Баклажан не можна поливати холодною водою, тільки теплою. Воду для поливу можна залити в великі металеві бочки і за день нагріти під сонцем. Температуру води перед поливом можна перевірити за допомогою градусника, найбільш прийнятною для баклажана буде температура в діапазоні +25. + 27 ° C.

    Одночасно з водою для поливу можна внести підгодівлю, якщо баклажани погано ростуть: мають бліде листя, слаборозвинені коріння, крихкий і ламкий стебло. Серед городників дуже популярною водорастворимой підгодівлею є звичайний нашатирний спирт. У 10-літрову поливальну ємність з водою додають 3 столові ложки нашатирного спирту, перемішують, і виливають в прикореневу зону баклажанів.

    Скільки і як часто поливати баклажани

    Баклажан дуже вологолюбна рослина, і тому вимагає хорошого зрошення. Зрошувальні роботи проводяться кожні два-три дні. У спекотну погоду поливають рясно, так, щоб вода просочила грунт на 10 см углиб.

    Частий полив з невеликою кількістю води призводить до утворення поверхневих коренів у рослин, звикнути до витягування вологи поблизу поверхні грунту. Крім того, при мізерному зрошенні велика частина води осідає на поверхні рослин і випаровується, ця волога просто втрачається.

    способи поливу

    Зволожувати грунт під рослинами можна декількома варіантами: ручним способом, за допомогою садового шланга або стрічок крапельного поливу.

    Цей спосіб прийнятний для невеликих грядок, рослини поливаються за допомогою відра і ковша або ручної садової лійки. Зазвичай в кожну ємність для води міститься не більше ніж 10 л, якраз стільки, скільки городник без особливих зусиль може віднести до потрібної грядці. 10-літрової ємності досить для зволоження 1 м² грядки. Ручний спосіб зволоження ґрунту під баклажанами зручний тим, що при необхідності, його можна поєднати з підгодівлею. Для цього у воду додають, розведену до потрібної консистенції, концентровану підгодівлю з пташиного посліду, коров'яку або нашатирного спирту.

    Мінуси ручного способу зволоження полягають в трудомісткості і тривалості процесу.

    За допомогою шланга

    Садовий шланг значно полегшує процедуру зволоження прикореневого шару баклажанів, за умови, що неподалік є водопровідна колонка і довжина шланга достатня для того, щоб протягнути його до потрібної грядці. При поливі зі шланга:

    • небажано користуватися водою з артезіанської свердловини, так як вона занадто холодна і може сприяти виникненню грибкових захворювань;
    • не можна користуватися занадто великим напором води, це може пошкодити листя баклажанів;
    • рекомендується надіти на поливальний кінець шланга розсіювач з дрібним розпиленням (як в душі);
    • потрібно направляти струмінь води не на зелень кущів, а в міжряддя і в прикореневу зону рослин.

    Для того щоб під час переміщення важкого шланга по доріжках городу не пошкоджувати крайні рослини, досвідчені городники рекомендують вкопувати по торцях грядок скляні пляшки (вниз шийкою).

    Такі обмежувачі для шланга послужать городнику протягом всього літнього сезону. Восени їх збирають, миють і складають на зберігання до наступного городнього сезону.

    Найбільш вдалим варіантом зрошення є краплинний полив. У сучасних магазинах для саду та городу завжди є у продажу стрічки крапельного поливу різного перетину. Стрічки крапельного зрошення для вирощування різних культур відрізняються перетином отвори для води і відстанню між поливальними отворами.

    Наприклад, для полуниці дірочки для води будуть розташовуватися на відстані 20-25 см одна від одної, а в стрічках «краплі» для картоплі – на відстані 40 або 50 см. Стрічка краплинного зрошення, крім отворів для води, обладнана спеціальною системою для стабілізації водного потоку. Завдяки їй, краплі вологи будуть надходити до коріння рослини з однаковою частотою і в однаковій кількості, як на початку стрічки, так і в самому її кінці.

    Стрічка крапельної системи недорога, до того ж, якщо нею користуватися з акуратністю і збирати систему на зиму для зберігання під дахом, послужить власнику від 4 до 5 сезонів. Крім самої стрічки, для збору поливальної системи городнику потрібно буде придбати спеціальні затискачі і крани з пластика.

    Змонтована система підключається до крана центрального водопроводу.

    Багато городників не впевнені, чи можна влаштувати крапельний полив на городі, якщо поблизу немає водопроводу. Це цілком можливо, якщо ємність під воду (металеву бочку, бак) підняти на висоту не менше 1 м, і до неї підключити крапельну систему.

    Стрічку крапельного зрошення розкладають по грядках так, щоб вона перебувала між двома рядами рослин, вода, капаючи з отворів, поступово зволожує грунт до 50 см в діаметрі, на глибину до 30 см.

    Це найекономічніший спосіб витрати води. Використовуючи крапельний полив, разом з водою під корінь рослин можна внести рідкі мінеральні добрива.

    Обсяг води при поливі

    Під кожне доросле рослина баклажана необхідно внести від 1,5 до 2 л води, або 10-12 л на 1 м². Незалежно від фази зростання баклажана, не потрібно зменшувати обсяг води, що вноситься під кожну рослину, але при необхідності можна зменшити частоту внесення вологи в грунт.

    Графік поливу на стадіях вегетації

    На різних стадіях вирощування баклажани вимагають різної частоти поливу, так як в залежності від віку, у рослин змінюється і потреба в кількості вологи. Молода розсада поливається рідко й скупо, квітучий і плодоносний кущ – часто й густо.

    перші сходи

    Після перших сходів баклажани поливають якомога рідше. Цей період ускладнюється можливістю появи найнебезпечнішого для сімейства пасльонових захворювання – чорною ніжки. Розвитку цієї хвороби сприяє мокра грунт, чорна ніжка може за добу «викосити» всю розсаду.

    Тому в період від появи перших паростків до розвитку на розсаді двох справжніх листків:

    • зрошення проводиться в міжряддях розсади, під корінь;
    • поливають так, щоб листя і стебла залишалися сухими;
    • полив повинен бути помірним, ні в якому разі не можна заливати землю до стану бруду;
    • в проміжку між зрошеннями верхній шар грунту в рассадном ящику (парнику) злегка підсихає, але при цьому розсада не в'яне від зневоднення;
    • щоб зменшити необхідність в поливі, розсадний ящик прикривають поліетиленовою плівкою або прозорим склом, відкриваючи вийшов міні-парник двічі в день для провітрювання.

    Ніжну розсаду можна поливати, використовуючи сильний напір води, так як це може привести до пошкодження стебел і листя, що в подальшому призведе до зменшення врожайності. Розірвані тканини дуже часто є джерелом грибкової інфекції.

    Варто придбати лійку і поливати молоду розсаду щадним легким душем. Це буде набагато більш трудомістким, однак рослини будуть здорові, а в подальшому рясно зацвітуть.

    після висадки

    Після висаджування дорослої розсади в грядку (на постійне місце) грунт в прикореневій зоні повинна залишатися вологою до повної приживлюваності рослин.Тому городники регулярно проводять зволоження грунту в міру висихання грунту в прикореневій зоні.

    Зрошення в такому режимі підтримується до повної приживлюваності баклажанів. Визначити, що молоде рослина прижилася, можна з нарощування на кущах нових стебел і листя.

    Під час цвітіння

    Посаджені на постійне місце молоді кущі баклажанів ні в якому разі не поливають по листу, а тільки зволожують їх прикореневу зону. Вода для поливу повинна бути злегка теплою, так як холодна вода може викликати температурний шок, і, як наслідок, осипання зав'язі і квітів.

    Найбільш прийнятна температура води, наближена до температури грунту в грядці. Коли овочеві посадки зацвітають, рослини потребують зрошення приблизно раз в три дні. У спеку полив проводять щодня, виливаючи під кожен кущ приблизно до 2 л води.

    В період формування і росту

    У липні грунт під овочами зволожують в колишньому режимі, приблизно двічі на тиждень. На початку місяця завершується Формування рослин, частина квітучих гілок починає утворювати зав'язі.

    Зрошення потрібно продовжувати до кінця літа (липень, серпень). У серпні городники частково скорочують частоту поливу баклажанів до одного разу на тиждень.

    Коли рослини цвітуть і плодоносять, їх продовжують підгодовувати, для цього використовують підгодівлі на курячому посліді, коров'яку, нашатирному спирті або кропиві. Якщо цього не робити, активно плодоносить рослина швидко виснажується, і подальша врожайність знижується.

    особливості поливу

    Баклажани, що ростуть у відкритому грунті і в теплиці з полікарбонату (плівки), мають різну потребу у волозі. Це пояснюється тим, що у одних овочевих насаджень є дах, у інших немає, а значить, вони відкриті для природних опадів. Але крім відмінностей, є і загальні вимоги для поливу рослин. Як правильно і ефективно полити дорослі баклажани:

    1. Необхідно уникати поливу в сонячні дні в денний час, коли відбувається найвища випаровування, і існує ризик спалити рослини сонячними променями. Кращий час для поливу – ранній ранок, коли ще не дуже жарко, до того ж через кілька годин вологі після зрошення листя баклажанів швидко висохнуть, що знизить ризик виникнення грибкових захворювань.
    2. Бажано, наскільки це можливо, не зволожувати листя рослин при поливі. Це стосується всіх культур, сприйнятливих до грибкових захворювань, таких як помідори, огірки, полуниця або цибулинні квіти. При вирощуванні цих рослин замість дощування використовують прикореневій точковий полив або крапельну систему зрошення, яка розподіляє воду безпосередньо в грунт.

    Щоб зменшити потребу в поливі:

    • баклажани культивують на найбільш придатних для них субстратах (на світлих, піщаних і пухких грунтах), це додасть рослинам посухостійкість;
    • в землю додають органічні речовини (компост і гній), які збільшують поглинання грунту і утримують вологу тривалий час;
    • мульчують міжряддя, тим самим зменшуючи випаровування води з грунту.

    Полив на відкритому грунті

    Частота зрошення для баклажанів, вирощуваних під відкритим небом, регулюється, в залежності від опадів, що випали. Чим частіше і рясніше дощі – тим рідше потрібно поливати овочі.

    При відсутності дощів, частота і щедрість поливу на вуличних грядках залишається колишньою (2 л на рослину два рази на тиждень).

    Полив в теплиці

    Вирощування в теплиці має на увазі високу вологість повітря, що небезпечно для здоров'я баклажанів. Тому зрошення в теплицях проводять тільки у вечірній або ранковий час, застосовуючи метод крапельного поливу. Періодично крапельний полив поєднують з підгодівлею тепличних баклажанів азотними і калійними добривами.

    Вода для зволоження теплиці застосовується тільки тепла. Щоб зменшити вологість повітря, частоту тепличних поливів зменшують за рахунок мульчування грядок, що не дає випаровуватися волозі.

    Баклажан – рослина, щедре на урожай, але вельми вимоглива до рівня вологи в грунті. Овочівник отримає хороший урожай тільки в тому випадку, якщо вчасно і достатньо напоїть грядки з баклажанами водою.